Как убрать точку росы

Определить точку росы в стене очень просто. Ниже будет приведен пример, как сделать расчет. Это может сделать каждый, кто заинтересован в вопросе правильного утепления.

Точка росы — это температура, при которой водяной пар начинает конденсироваться.

Что такое точка росы

Точка росы в стене может перемещаться по ее толщине при изменении температур внутри помещения и снаружи. Например, если внутри помещения стабильная температура, а на улице похолодало, то точка росы передвинется по толщине стены ближе к помещению.

Температура предмета, на котором начнет конденсироваться пар, т.е. точка росы, зависит в основном от двух параметров:

  • температуры воздуха;
  • влажности воздуха.

Например, при температуре внутри помещения +20 град и влажности 50%, температура точки росы будет (примерно) +12,9 градусов. Если в помещении появится предмет с такой температурой или ниже, то на нем образуется конденсат.

Например, когда открывается холодильник, то внутри него выпадает роса из поступающего теплого воздуха. Она выглядит как «туман идущий из холодильника».

Если на улице холодно, то где-то в стене будет температура, при которой начнется конденсация пара, и в этой точке будет увлажнение. Если стена тонкая, «холодная», и ее внутренняя поверхность охладится до 12,9 градусов или меньше (при указанных значениях температуры и влажности воздуха), то на ней выпадет роса, она станет мокрой, и очень быстро обзаведется плесенью.

Читайте так же:  Использование пропиленгликоля в системах отопления

При утеплении стен, конструкций дома, полезно сделать расчет точки росы для наибольших и наименьших значений влажности и температуры, чтобы знать в каких границах пространства будет перемещаться точка росы при изменении этих параметров.

Как выполняется расчет

В расчетах точки росы и толщины утепления не учитываются некоторые параметры, — давление, скорость движения воздуха, плотность материала… Поэтому говорить можно только о приближенных значениях. Но, это не критично, когда речь идет об определении толщины утеплителя.

Для определения точки росы в стене проще всего воспользоваться таблицами готовых примерных значений, и не пытаться самостоятельно заниматься расчетами. Тем более не стоит доверять самодельным программам из интернета, они часто не учитывают параметры и выдают ложные значения, а иногда — и по принципу случайных чисел.

Как убрать точку росы
Ниже приведена таблица расчетных значений точки росы в зависимости от температуры воздуха и его влажности. Это примерные значения, так как не учитывается влияние других факторов.

Как убрать точку росы

Например, можно определить, что для помещения с температурой внутри +22 градуса, и влажностью 60%, температура при которой будет конденсироваться водяной пар (точка росы) составит 13,9 градусов.

Стена с утеплителем — как определить место конденсации

Решить задачу нахождения точки росы в стене очень просто.
Нужно знать:

  • коэффициент теплового сопротивления стены, ?1, Вт/(м•К);
  • коэффициент теплового сопротивления утеплителя, ?2, Вт/(м•К);
  • толщину стены, h1, м;
  • толщину утеплителя, h2, м;
  • температуру внутри помещения, t1,град. С;
  • влажность воздуха, который будет доходить до точки росы, %;
  • точку росы для данных температуры и влажности, град. С;
  • температуру снаружи, t2, град. С.

В грубом приближении принимается, что температура по толщине каждого слоя будет изменяться линейно.

Искомая величина — температура на границе слоев стены и утеплителя. Когда она будет найдена, можно построить график изменения температур в слое «стена-утеплитель» и по нему отыскать положение точки росы.

Для этого находится отношение теплового сопротивления стены к тепловому сопротивлению утеплителя, исходя из которого, определяется изменение температуры в одном из слоев, что даст возможность узнать температуру на границе.

Рассмотрим на примере.

Пример расчета

Пример условий следующий.
Железобетонная стена h1=36 см, утеплена пенопластом h2=10 см. Коэффициент теплового сопротивления железобетона ?1=1,7 Вт/смК, пенопласта — ?2= 0,04 Вт/смК. Температура внутри t1=+20 град, снаружи t2=-10 градусов. Влажность внутри помещения и снаружи принимается одинаковой — 50%. Согласно таблицы, точка росы составит 9,3 градусов.

Как убрать точку росы
Тепловые сопротивления стены и утеплителя определяются как h/ ?, вт/м2К.
В данном примере тепловое сопротивление стены составит 0,36/1,7=0,21 вт/м2К., утеплителя 0,1/0,04= 2,5 вт/м2К.

Отношение тепловых сопротивлений первого слоя ко второму (стены к пенопласту) составит: n=0,21/2,5=0,084.
Тогда перепад температур в первом слое (стена) составит, Т= t1- t2хn = 20-(-10)х0,084=2,52 град.

Соответственно температура на границе слоя будет равна t1-Т=20-2,52=17,48 град.

Теперь мы можем в масштабе построить примерный график перепадов температуры в слое стена — утеплитель и отметим на нем точку росы.

Из примерных расчетов и примерного графика можно узнать главное – точка росы находится в утеплителе, далеко от стены, т.е. даже ухудшение условий, с учетом погрешности расчетов, не повлечет пагубного увлажнения стены.

Пример определения места нахождения температуры конденсации внутри стены

Температура внутри +22 град, снаружи — 15 град (регион севернее), влажность — 50%, точка росы — 11,1 градусов. Стена толщиной 38 см из кирпича (1,5 кирпича +шов+штукатурка принимается все как «кирпичная кладка»).

Коэффициент теплового сопротивления для кирпичной кладки — 0,7 Вт/смК, для минеральной ваты — 0,05 Вт/смК (с учетом ее увлажнения в реальных условиях эксплуатации).
Как убрать точку росы
Тепловое сопротивление стены: 0,38/0,7=0,54 вт/м2К., утеплителя 0,1/0,05= 2,0 вт/м2К.
Отношение тепловых сопротивлений первого слоя ко второму составит: n=0,54/2,0=0,27 , а перепад температур в пределах первого слоя будет Т= 22 — (-15)х0,27=9,99 град. Температура на границе слоев: 22- 9,99=12 град.

Как видим, ситуация «впритык». С повышением влажности, что обычное явление, с падением температуры внутри помещения, или в холодную зиму, точка росы будет «гулять» внутри стены.

Такое утепление для относительно «теплой» кирпичной стены, уже будет считаться недостаточным, и по положению точки росы и по нормативным значениям теплопотерь, через ограждающие конструкции.

Точку росы можно сдвинуть и нагревом помещения с помощью внутреннего отопления и его осушением. Естественно, что это крайняя мера, которую применяют лишь когда пришла пора «сушить стены».
Точка росы в стене — расчет и нахождение

Какие значения нужно принимать для расчета

Обычно температура внутри помещения принимается 22 градуса, чаще у пола она ниже, а под потолком достигает 27 градусов. Для центральных регионов считается минимальной температура снаружи помещений -15 градусов, (допускается кратковременные понижения температуры до -20 — -25 градусов).

Для южных регионов — -7 градусов, с кратковременным понижением -15 — -20 градусов.
(Минимальную температуру можно выбрать самостоятельно, — какая температура держится зимой постоянно? До каких значений она опускается кратковременно?)

Влажность воздуха в помещении обычно принимается средняя (но не маленькая) — 50%,. Здесь обычно имеется некоторый запас, так как часто зимой воздух в помещении суше, из-за активно работающего отопления, — 30 – 40%. Но во многих домах борются с сухостью воздуха, устанавливая увлажнители и разводя растения. Оптимальная же влажность – 50%, она же и расчетная.

Осенью и весной для пропускных утеплителей пар будет идти в обратном направлении — с улицы. Для расчета на «демисезон» по паропроницаемым утеплителям, влажность нужно принимать порядка 90%.

Где должна находиться точка росы

Утепление ограждения считается «нормальным» только когда точка росы в холодное время в основном (!) находится в утеплителе и не смещается в стену.

Что значит «в основном»?
При максимальных отрицательных температурах, которые длятся обычно несколько дней, неделю, и наступают периодически, точка росы может смещаться и в стену.

Для стены из плотных тяжелых материалов, в этом нет ничего опасного. Но для стены из пористых материалов, которые как обычно очень хорошо пропускают пар и впитывают влагу, появление точки росы должны быть коротким, особенно когда они сочетаются с утеплителями-пароизоляторами.

Такие стены требуют наибольшего утепления, особенно с учетом того, что они сами по себе теплые. Что бы сместить точку росы потребуется в 2 раза больше утеплителя. С паропрозрачными утеплителями, они сочетаются намного лучше, так как здесь можно осуществить вывод влаги, но только при условии отличной вентиляции утеплителя.

Приведены наглядные графики температур для различных схем утепления. Точка росы примерно указана как 16 градусов, достигается, когда внутри дома особо комфортная обстановка +25 градусов, 55 – 60 % влажности.
Как убрать точку росы

  • 1 — стена без утеплителя;
  • 2 — недостаточный слой утепления — точка росы находится внутри стены. Ее постоянное нахождение вызовет намокание неплотной стены, нездоровую атмосферу, опасность разрушения материала, если стена слой утепления имеет большее сопротивление движению пара, чем сама стена (неправильное утепление);
  • 3 — достаточное утепление, точка росы в утеплителе (основное время), нормальное сохранение материалов стены и тепло в доме, если тепловое сопротивление конструкции не меньше нормативного, ведь для очень холодных стен сместить точку росы из них можно и маленьким слоем утепления;
  • 4 — внутреннее утепление – худшее решение. Точка росы на поверхности стены или близка к этому, влечет намокание стены, и ущерб здоровью жильцов, мокрое замораживание и разрушение конструкций. Применяется в безвыходных ситуациях при условии сплошного закрытия стены утеплителем-пароизолятором, который и предотвращает проникновение пара к точке росы. Т.е. образование конденсата невозможно из-за влажности близкой к 0.

В нормативах указаны тепловые сопротивления ограждающих поверхностей для конкретных климатических зон. Этот значением уменьшать запрещает нам государство.

Чаще норматив требует меньшую толщину утеплителя, чем та, что нужна для смещения точки росы в утеплитель. Поэтому подбирать утеплитель под все поверхности в принципе желательно и по условию смещения точки росы в утеплитель.

Эти значения сравниваются с нормативным требованием, а принимается, как правило, еще большее значение, кратное толщине утеплителей, который находится в продаже.

Как убрать точку росы

В данной статье мы разберемся с некоторыми актуальными вопросами — что происходит в стене, утепленной изнутри; как определить, когда можно утеплять изнутри, а когда нельзя. А также рассмотрим факторы, от которых это зависит.

Определение понятия "точка росы"

Для того, чтобы понимать процессы, происходящие в стене, я вначале остановлюсь на таком понятии, как точка росы в строительстве.

В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри.

Точка росы (температура выпадения конденсата) зависит от:

  • влажности внутри помещения;
  • температуры воздуха внутри помещения.

1. Если внутри помещения температура +20 градусов, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12 градусов выпадет конденсат.

Чем ниже влажность в помещении, тем точка росы ниже фактической температуры воздуха внутри помещения.

2. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 40%, то на любой поверхности с температурой ниже +6 градусов выпадет конденсат.

Чем выше влажность в помещении, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха внутри помещения.

3. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 80%, то на любой поверхности с температурой ниже +16, 44 градусов выпадет конденсат.

Если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпадает с фактической температурой внутри помещения.

4. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 100%, то на любой поверхности с температурой ниже +20 градусов выпадет конденсат.

Как убрать точку росы

Расположение точки росы

А положение точки росы в стене зависит от:

  • толщины и материала всех слоев стены,
  • температуры внутри помещения,
  • температуры снаружи помещения,
  • влажности внутри помещения,
  • влажности снаружи помещения.

Дальше мы будем опираться на эти два понятия: точка росы и положение точки росы в стене.

Разберем, что происходит с положением точки росы:

  • в стене вообще не утепленной;
  • в стене, утепленной снаружи;
  • в стене, утепленной изнутри.

Сразу, по каждому варианту, будем рассматривать последствия такого расположения точки росы.

Расположение точки росы в неутепленной стене

По расположению точки росы могут быть такие варианты неутепленной стены:

1. Расположение точки росы между серединой стены и наружной поверхностью стены.

Как убрать точку росы

В этом случае стена сухая.

2. Расположение точки росы между серединой стены и внутренней поверхностью.

Как убрать точку росы

В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБН/СНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.

3. Расположение точки росы на внутренней поверхности.

Как убрать точку росы

Стена мокрая внутри практически весь зимний период.

Как уже разобрали, положение точки росы зависит от 5–ти факторов, описанных в части выше.

Расположение точки росы в утепленной снаружи стене

По расположению точки росы в стене, утепленной снаружи, могут быть такие варианты:

1. Если утеплитель взят нужной по теплотехническому расчету толщины, то положение точки росы – внутри утеплителя.

Как убрать точку росы

Это правильное положение точки росы. Стена в этом варианте сухая.

2. Если утеплитель взят меньшей толщины, чем положено по теплотехническому расчету, то возможны все три варианта, описанные выше для неутепленной стены. Последствия описаны там же.

Как убрать точку росы

Расположение точки росы в утепленной изнутри стене

По расположению точки росы в стене, утепленной изнутри. Когда мы утепляем стену изнутри, мы ее как бы «отгораживаем» от комнатного тепла.

Могут быть такие варианты:

1. Расположение точки росы в толще стены.

Как убрать точку росы

В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБНСНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.

2. Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, под утеплителем.

Как убрать точку росы

Стена в этом случае замокает под утеплителем весь зимний период.

3. Расположение точки росы внутри утеплителя.

Как убрать точку росы

Стена в этом случае замокает весь зимний период, кроме стены, утеплитель тоже мокрый.

Когда можно или нельзя утеплять стены изнутри

Теперь разберем, когда можно утеплять стену изнутри, когда нельзя, от чего это зависит и как зависит. Что такое это «нельзя», какие это последствия.

Основное «можно или нельзя» заключается в том, что будет со стеной после утепления ее изнутри. Если стена будет сухая, — можно.

Если стена будет сухая, и только при резком , неожиданном (которое случается раз в десяток лет) похолодании может подмокнуть, — можно пробовать утеплять изнутри (на усмотрение заказчика).

Если стена стабильно мокрая весь зимний расчетный период (с обычной зимней температурой по региону), — утеплять изнутри нельзя.

Как мы уже выяснили выше, эти последствия зависят от положения точки росы. А положение точки росы в стене можно посчитать, и тогда точно (ДО утепления) будет понятно, можно или нельзя изнутри утеплять конкретную стену.

Теперь немного рассуждений на тему что влияет на возможность утепления изнутри, и как влияет.

Эта часть статьи вызвана вопросами читателей, такого характера: «Почему одним можно утеплить изнутри, а мне нельзя, ведь у нас с ним (дальше варианты) одинаковая планировка квартиры, или дома построены из одного материала, или один город проживания, или одинаковая толщина стены и тд.

Как мы уже выяснили выше, последствия внутреннего утепления зависят от:

  • точки росы (температуры выпадения конденсата);
  • положения точки росы в стене до и после утепления.

В свою очередь, точка росы (температура) зависит от: влажности в помещении и температуры в помещении.

А влажность в помещении зависит от:

  • Режима проживания (постоянно или временно).
  • Вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету ).

А температура в помещении зависит от:

  • Качества работы отопления.
  • Степени утепленности остальных конструкций домаквартиры, кроме стен (потолкакрыши, окон, пола).

Положение точки росы зависит от:

  • толщины и материала всех слоев стены;
  • температуры внутри помещения. От чего она зависит — выяснили выше;
  • температуры снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение, а также от климатической зоны;
  • влажности внутри помещения. От чего она зависит, выяснили выше;
  • влажности снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение (и от режима эксплуатации этого помещения), а также — от климатической зоны.

Вот такой список этих факторов:

  • режима проживания в помещении (постоянно или временно);
  • вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету);
  • качества работы отопления в помещении;
  • степени утепленности остальных конструкций домаквартиры, кроме стен (потолкакрыши, окон, пола);
  • толщина и материал всех слоев стены;
  • температуры внутри помещения;
  • влажности внутри помещения;
  • температуры снаружи помещения;
  • влажности снаружи помещения;
  • что находится за стеной, улица или другое помещение (его режим эксплуатации).

Становится ясно, что двух одинаковых ситуаций по утеплению изнутри может и не быть.

Посмотрим, как (приблизительно, без конкретики) выглядит ситуация, когда утепление изнутри возможно:

  • помещение постоянного проживания,
  • вентиляция выполнена согласно норме (для этого помещения),
  • отопление работает хорошо, и выполнено согласно норме,
  • остальные конструкции утеплены согласно норме,
  • стена, которую планируется утеплить,- толстая, и достаточно теплая. По расчету для нее дополнительного утепления, его не должно быть боле 50мм (пенопласт, вата, ЭППС). По сопротивлению теплопередаче стена «не дотягивает» до нормы 30 и меньше %.

Я думаю, понятно, что в каждом конкретном случае нужно рассматривать свои «входящие данные» и тогда принимать решение.

Все, что написано выше, создает впечатление, что случаев, когда внутреннее утепление возможно и не вредно, — совсем мало. Это действительно так.

По нашему опыту, из 100 обратившихся с идеей внутреннего утепления, только 10 могут его делать без последствий. В остальных случаях нужно утеплять снаружи.

Последствия неправильного утепления изнутри

Какие последствия утепления, когда утеплили изнутри, а было «нельзя». Как правило, это вначале мокрые стены. Потом, в зависимости от вида утеплителя, — мокрый утеплитель.

Вата мокнет, а пенопласт или ЭППС — нет. Но это не меняет дела. В итоге, — это плесень и грибок на стенах. Время появления последствий – от одного года до трех.

Да простят меня здешние завсягдатые, и да пусть не отсылают они меня к поиску.

Лучше объясните мне, почему в двух соседских домах, где утеплили газобетон снаружи пенопластом, т.е. напрочь убрали возможность пару уходить из ограждающих конструкций, вторую зиму нет ни намека на отсыревание углов и прочие радости. Никакой вентиляции там не заложено.
Могу ли я сделать вывод, что не так страшно на практике нарушение догм строительства, и утеплять фасад можно и снаружи, и изнутри?

Хоть плачь, но удобнее мне так, а ведь в этом году мне точно надо на что-то решиться. В обозримом будущем зимой дом будет использоваться только для периодического проживания. В отсутствие теплокровных хозяев поддерживается +5, и только перед приездом дается команда на разогрев (кстати, система управления отоплением и контроля по Sms сезон отработала безукоризненно!). Стены, утепленные изнутри, прогреваются гораздо быстрее. Это обстоятельство, а также то, что утепление изнутри на порядок дешевле и проще, чем снаружи, не дает решиться на «правильную» технологию.

Помогите мне найти аргументы в пользу утепления снаружи, или шепотом, чтобы не слышали окружающие гуру, подтвердите право на существование утепления изнутри.

утепление изнутри — это плохо (аксиома)
а про утепление пенопластом пенобетона — ничего плохого в этом нет. просто многие орут что пенопласт не паропроницаем, дом не "дышит", враньё всё.
Я про это писал уже на своём форуме,но там сейчас рассадник троянов и вирусов пока что, надо исправить всё (провайдер поставлен визвестность) поэтому адрес не даю.
но если пенопласт справляется с возникающей влажностью. что бывает в подавляющем большинстве случаев, то никаких проблем нет.
А то поначитались форумов и забывают про то, что кроме сравнения паропроницаемости есть ещё один показатель, прежде, чем выводить всю эту влагу, необходимо её ещё получить. Эдак если тока со шланга поливать стены, тогда да, отсыреет наконец.

2SergAG Утепление изнутри имеет право на жизнь только в одном случае — если дом зимой не отапливается (температура внутри падает ниже нуля), и хозяева приезжают на субботу-воскресенье. Да и то в этом случае на первое место выходит не вопрос паропроницаемости, а элементарная экономия дров/электроэнергии (не надо греть всю толщину стен). Но это, как я понял, не Ваш случай.
Так что полностью поддерживаю Gennady (и не шепотом, а во весь голос Как убрать точку росы).
Но если Вам так уж хочется утеплять изнутри, делайте правильный "пирог" с пароизоляцией, и хорошую вентиляцию и помещений, и УТЕПЛИТЕЛЯ. Иначе потом придется под окна ведра подставлять для сборка конденсата.

Gennady написал :
а про утепление пенопластом пенобетона — ничего плохого в этом нет.

ИМХО, если в толще пенобетона вплоть до внутренней поверхности пенопласта не возникает точки росы.А это зависит и от паропропускания пенобетона, и от количества влаги в помещении, и от толщины пенопласта. и от количества щелей, оставленных при его укладке.

всегда лучше потому что основные несущие конструкции будут меньше подвергаться воздействию отрицательных температур
и все. больше тут никаких хитростей нет

SergAG написал :
Лучше объясните мне, почему в двух соседских домах, где утеплили газобетон снаружи пенопластом, т.е. напрочь убрали возможность пару уходить из ограждающих конструкций, вторую зиму нет ни намека на отсыревание углов и прочие радости. Никакой вентиляции там не заложено.

Сыреть теплая стена не будет. Но может сыреть снаружи (при условиях описанных BV).
Если снаружи стена закрыта пенопластом, то достаточно изнутри сделать пароизоляцию (хотя бы полиэтиленовой пленкой) и получится утепленная стена без каких либо негативных последствий.

2Radj
хватит теоретизировать и закрывать плёнками стены. Они НЕ СЫРЕЮТ.
Сыреть может только в ванной если нет гидроизоляции. В коттеджах НЕ НАДО никакой пароизоляции. Пенопласт выводит пар, как бы вам этого не хотелось признавать.

теоретики блин и советчики. одни и те же сказки из одного форума в другой.. массовое зомбирование прямо! достали.

Как нас всех здесь учили — паропроницаемость материалов, составляющих стены, должна возрастать от внутренней части к наружней, всё логично. И если в данном случае паропроницаемость газобетона сравнима с пенопластом — почему нет?

я про наружнее утепление.

Веточка хорошая — но лучше в поиск или например вот моя старая веточка " >

Поддерживаю Геннадия на 100%

Вот смотрите, чего нашел. Не поленитесь, дочитайте. Такой точки зрения на дышащие стены и микроклимат я здесь не встречал:

"Мнение о том, что стены "дышат", как правило, ошибочно. По существующей нормативной документации . ограждающая конструкция должна быть максимально защищена от проникновения в зону конденсации парообразной влаги, а нивелирование уровня влаги в помещении достигается за счет процессов сорбции (поглощения) и десорбции (отдачи) парообразной влаги материалом. Для строительных материалов предел сорбционного увлажнения колеблется в широких пределах. При 0оС наименьший предел сорбционного увлажнения имеет минеральная вата (0 = 0,13%), а наибольший — древесина (0 = 15,7%). Именно поэтому говорят, что древесина "дышит", а вовсе не потому, что сквозь нее проходит пар. Дерево способно поглощать излишнюю влагу при повышенной влажности и отдавать ее при пониженной, создавая тем самым наиболее благоприятные условия с гигиенической точки зрения. Кстати говоря, по данным СП 23-101-2000, коэффициенты паропроницаемости древесины и пенопласта ПСБ-С практически не отличаются (0,06 мг/м.ч.Па и 0,05 мг/м.ч.Па соответственно)."

Заодно есть цифры по пенопласту. У газобетона в среднем 0,2 мг/м.ч. Так что при всем уважении к Геннадию его представления о "дыхании" пенопласта не кажутся обоснованными

Но это ладно. Самый интересный вывод — если делать паропроницаемую стену, то мы заведомо снижаем ее теплофизические характеристики: раз влага проходит, значит, она там заведомо есть. Так почему бы и не пароизолировать стену вовсе (заодно утеплив Как убрать точку росы), и сделав вентилляцию?

Кто о чем, а вшивый о бане, да?

"Дерево способно поглощать излишнюю влагу при повышенной влажности и отдавать ее при пониженной"
Ну так если внутри влажность воздуха выше, чем снаружи (а, как утверждается, это почти всегда) дерево и будет поглащать изнутри и отдавать наружу, или не так?
Насчёт цифр — интересно. Однако, опять же хоть малый, да перекос. У минплиты паропроницаемость гораздо выше, а чем плита не нравится? Ну разве что цена, согласен, НО негорюча и для мышей неудобна.

Ой блин. опять всем объяснять основы паропроницаемости конструкций.

Есть два понятия грамотной работы многослойных конструкций:

  1. Если изнути-наружу каждый последующий слой паропроницаемее, чем предыдущий

Это очевидно, так как пар, который всегда есть и который всегда выходит изнутри наружу из-за разности парциальных давлений (температурный режим и влажность). в данном случае он не конденсируется и беспрепятственно уходит в атмосферу при любом влажностно-температурном режиме.

  1. Если конструкция не накапливает влагу в течении одного года.

То есть в данном случае может быть какой угодно материал, но главное — что конструкция не отсыревает. И это всё просчитывается — есть нормативы по влаговыделению, по сорбции материалов, по вентиляции и выходу пара через конструкцию. Тут нужны расчёты.

Расчёты не нужны в принципе, если конструкция однослойная — тут есть только паропроницаемость и всё.

Если паропроницаемости у конструкции нет никакой (сэндвич-панели к примеру или всё "обделано" экструдированным), тогда по нормативам делается приточно-вытяжная вентиляция для обеспечения тепло-владностного режима, благоприятного для человека.

Итак:
Коттедж — площадь стен большая, количество проживающих очень малое, как правило любая конструкция стен справляется с выводом влаги.

Торговый центр — народу много, выделения пара тоже. Обычно стены — сэндвичи, поэтому обязательно стоит и работает принудиловка. Точно также в офисных зданиях — вентиляция есть в обязательном порядке, так как много народу.

Теперь из СП данные по паропроницаемости материалов:

Вспененный пенополистирол — 0,05
Экструдированный пенополистирол — 0,013
Бетон — 0,03
Минвата РОКВУЛЛ — 0,6
Гипсокартон — 0,075
Керамзитобетон — 0,09
Газобетон 400 — 0,23
Кирпичная кладка — 0,11

Вот и сравнивайте.

Но повторюсь, что практика расчётов показала, что пенопластом можно утеплять любые конструкции коттеджей и влагонакопления при этом не происходит. То есть никакой пароизоляции изнутри не нужно. Тем более, что винилоые обои, плитка, акриловая краска уже являются таковой.

Внутри пароизоляция нужна обязательно в одном случае — при внутреннем утеплении стен. Это всё.

Gennady написал :
Есть два понятия грамотной работы многослойных конструкций:

  1. Если изнути-наружу каждый последующий слой паропроницаемее, чем предыдущий

Gennady написал :
пенопластом можно утеплять любые конструкции коттеджей и влагонакопления при этом не происходит

Странно: если пенопласт снаружи, а стена газобетон, то первое условие не выполняется. Но если верить второму, то дело не в соблюдении до буквы правильных общих правил, а анализ реальных условий эксплуатации.
Например, несмотря на низкий коэффициент ППС, количество пара таково, что поверхность пенопласта справляется с его выводом. Так я Вас понял?

Ну так давайте пойдем дальше. Чем опасно утепление изнутри? Размещением точки росы? А что мне эта точка, если у меня стена пароизолирована, и выпадать в виде этой росы просто нечему. Опять же, повторюсь: если я боюсь росы, значит, там столько влаги, что о теплоизоляционных свойствах стены можно и не говорить.

SergAG написал :
если я боюсь росы, значит, там столько влаги

речь про точку росы — влаги может быть и не так много, но сильная паропроницаемость — вот и получаем точку росы внутри стены. например изнутри минвата, снаружи кирпич. располагаем в другом порядке — точки росы не будет.

bv написал :
вот и получаем точку росы внутри стены

Никак мне не удается получить ответ, чем же она, эта точка, так страшна. Тем, что она при замерзании разрушает внутренние микрообъемы стены? Допустим, это поры газобетона. Какое же количество ПАРА должно быть в этой микропоре, чтобы он, сконденсировавшись, заполнил ВОДОЙ весь этот объем. Это чтобы при замерзании расширившийся лед разрушил структуру.

Теперь про утепление изнутри. Естественно, со стороны помещения до утеплителя стоит пароизоляция. О каком вообще паре идет речь? С улицы, что ли? С какой стати? Чего мы здесь боимся? Ну хоть кто-то ответит вразумительно.

У меня такое впечатление, что все повторяют некие постулаты, не сильно вдумываясь в физику процесса. У меня уже было такое при проектировании системы отопления. Все без исключения уверяли меня, ссылаясь на аксиомы, что так, как я придумал, работать не будет. Ан работает замечательно второй год. Просто мне пришлось въехать во все, а "специалистам" проще было цитаты из книжек повторять. Неужели и с фасадом также попаду?

Gennady написал :
Если паропроницаемости у конструкции нет никакой (сэндвич-панели к примеру или всё "обделано" экструдированным), тогда по нормативам делается приточно-вытяжная вентиляция для обеспечения тепло-владностного режима, благоприятного для человека.

Такой спец, а ерунду говорите. Тепловлажностный режим благоприятный для человека не имеет ничего общего с режимом благоприятным для конструкций. Так что поддержанием комфортного микроклимата ни какого конденсата не предотвратить, а вот в ущерб здоровью запросто.

Gennady написал :
Но повторюсь, что практика расчётов показала, что пенопластом можно утеплять любые конструкции коттеджей и влагонакопления при этом не происходит. То есть никакой пароизоляции изнутри не нужно.

Вы сами противоречите озвученной Вами же концепции, что изнутри должен быть наименее паропроницаемый материал. Если пароизоляции изнутри не будет, то наименее паропроницаемый материал окажется снаружи. И в этом случае остается только надеяться что тоска росы окажется не в стене, а в пенопласте. Потому что только так удастся предотвратить отсыревание стены.
Ставя пароизоляцию изнутри, мы не просто уменьшаем количество пара попадающего в стену, а самое главное уменьшаем относительную влажность (она становится даже ниже уличной) и никакой точки росы в ней возникнуть уже не может в принципе даже если убрать теплоизоляцию.

SergAG написал :
Ну хоть кто-то ответит вразумительно.

По моему Вам уже ответили, да и Вы все правильно понимаете. Просто Геннадий все с ног на голову перевернул.
Ваш вопрос насчет того чем страшна точка росы в стене отвечу, что страшна тем, что сконденсированная вода значительно теплопроводнее пара, соответственно водопоглашающие материалы резко теряют теплоизоляционные свойства в конце концов точка росы может сместиться до внутренней стороны стены и тогда вода будет литься по стенам.
Насчет ускоренного разрушения материалов от замораживания ничего определенного не скажу, но это наверняка тоже есть.

По поводу точки росы. При теплоизоляции изнутри важно обратить внимание на теплоизоляцию оконных откосов. Потому что только именно на оконном откосе при плохой его теплоизоляции и промерзшей наружной стене будет образовываться конденсат. Кроме того, если есть металлические балки или ЖБ перекрытия, опирающиеся на наружные стены, то соответственно возможно и они будут промерзать при внутренней системе утепления. Соответственно и их придется теплоизолировать. Наружная изоляция тем и хороша, что создает общий контур, шубу вокруг здания.

Физика. — "точки росы" внутри материала просто НЕТ. Так как нет самого водяного пара.

Если вспомнить именно физику, то вы конечно не увидите в стене пара в виде пара из чайника. Подразумеваются просто водяные пары низкой концентрации.

Если жи в нутри конструкции есть не только точки росы но и область где температура переходит через ноль, При с тёплой стороны этой области будет снчало происходить конденсация этого низкоконцентрированного водяного пара а в последующем, в слоях с температурой близкой к 0 будет происходить кристализация этого низкоконцентрированного водяного пара. При этом, вода хоть и будет в том же количестве, но она поменяет своё агрегатное состояние. При этом, опять таки изходя из законов физики, если где то чего то убудит, то система будет пытатся востоновить баланс (что мы и видим каждый день на улице, если не понятно, посмотрите на небо). То есть находящийся в помещение воздух, который представляет из себя смесь газов в том числе и водяного пара будет пытатся выправить общуую концентрацию водяного пара в местах, где концентрация снижена, и востоновит концентрацию водяного пара за счёт снижения общей концентрации в объёме помещения. Таким образом со временем, достаточно большое количество нзкоконцентрированного водяного пара сможет дойти до точки росы, а потом и до 0, что приведёт к смене агрегатного состояния воды, а в конечном итоге приведёт к накоплению достаточно больших объёмов воды в материале.

Чем же это грозит.

А грозит это тем, что если слой в котором температура материала будет близка к температуре точки росы будет сильно приблежон к внутренней поверхности то у вас будут просто влажные стены (возмите ложку и дыхните на неё, пара оказалось достаточно?). Но и это не смаое страшное. На протяжении долгого времени точка росы и точка 0 могут быть достаточно удалены от поверхности при низких температурах за бортом. При этом вы не увидите каких либо проблем. Стены тёплые, сухие, но всё же паропроницаемые. Но тут, после 30 градусных 4 месячных морозов пришла оттепель и стены реально потекли ручьём!

Спрашивается почему?, а всё потому же.

Точка росы, на самам деле, несколько утопично. Старашна не она, а то что ниже её конденсация и кристализация с сопутствующим постоянным отбором влаги из воздуха происходит постоянно, и чем ниже температура, тем стремительнее этот процес. Так при температуре в минус 30, а в стене минус десять, влажность там будет почти никакой, а значит, всё таже "система" будет валом туда валить и востанавливать спроведливость всё накапливая в ваших стенах тонну воды.

По этому дело не в том кто и сколько дышит. При больших перепадах температур, плохой теплоизоляции и при отсутствии пароизоляции, ваша стена превратится в насос, а весной в ручей!

Оцените статью