Печь из кирпича на ребро

Кладка кирпича на ребро

При постройке сооружений из мелкоразмерных строительных материалов, таких как кирпич, толщина различных элементов возводимых зданий изменяется в ощутимых пределах. Это значение может варьироваться от нескольких длин кирпича до половины или четверти изделия.

Кладка толщиной в 1/4 кирпича носит название кладка кирпича на ребро или «в четверть» и достигается за счет расположения кирпича в массиве стены, лежа, опираясь на ложковую грань. При этом постель, наибольшая по площади грань кирпича, совпадает с плоскостью поверхности готовой стены.

Где применяется

Кладка «в четверть» применяется при:

• устройстве перегородок, что экономит полезную площадь жилых, да и не только, помещений;
• строительстве облегченных пустотелых стен с дальнейшим заполнением пустот материалами повышенной прочности (бетон, железобетон) или теплоизоляционными (шлако-, пеноблоки, минераловатное заполнение);
• строительстве различных печей, обогревающих устройств, вентканалов и т.д.;
• футеровочных работах, защитных облицовках различных поверхностей кладкой из жаростойких (шамотных) кирпичей.

Технология кладки на ребро

Кирпичная кладка на ребро ведется последовательно, с выполнением определенных операций.

Во-первых, необходимо заготовить кирпич и увлажнить его. Достаточно погрузить выбранный кирпич в емкость с водой. Обычный нежаростойкий кирпич выдерживают под водой, дабы удалить из внутренних пор содержащийся там воздух. В противном случае сухой кирпич абсорбирует воду из рабочего кладочного раствора, что может привести к уменьшению прочности кладочных швов. Для кладки на ребро можно использовать керамический кирпич марки не менее 75, силикатный полнотелый кирпич марки не ниже 125, а также огнеупорный.

Также нужно приготовить кладочный раствор. Работу можно вести как с использованием простого цементного раствора, так и сложного, цементно-известкового. Печную кладку выполняют на растворе глины, а облицовочные и футеровочные работы требуют применения специальных жаростойких составов.

Далее накладывается рабочий раствор. Кладка кирпича на ребро предусматривает выполнение этой операции различными способами.

Варианты нанесения раствора

1. Раствор в необходимом количестве наносится на основание в месте размещения кирпича и разравнивается. Увлажненный кирпич удерживают левой рукой и наносят немного раствора на «тычок». Затем кирпич «ложком» укладывается на основание и легкими движениями прижимают тычковой гранью к «тычку» предыдущего кирпича. Выступающий из шва раствор подрезается кельмой или мастерком.

1. Кладочный раствор наносится на ложковую и тычковую грани кирпича, соприкасающиеся с гранями раннее уложенных камней. Кирпич прижимается к «ложку» нижележащего кирпича и придвигается к «тычку» соседнего.
2. Раствор наносится на основание и, двигая с небольшим наклоном кирпич в положении «постель» вертикально, выжимают раствор на торец до соединения с ранее уложенным кирпичом. Перемещенный торцом раствор заполняет вертикальный шов. Выступающий из швов раствор также немедленно удаляется.

Кстати, при производстве печных работ разравнивание раствора рекомендуется проводить не мастерком или кельмой, а рукой. Вы почувствуете, если в растворе попадутся инородные, твердые вкрапления. При печных работах кладочные швы должны быть минимально тонкими и полностью заполненные раствором. Несоблюдение этих требований может приводить к нежелательному поступлению воздуха в камеры печей или, наоборот, к прорыву печных газов в помещение.

Контроль ровности кладки

Необходимо тщательно контролировать горизонтальность рядов и проверять вертикальность плоскости стены и перегородки. Как бы мастер не надеялся на свой «глаз», уровень и отвес никогда не были лишними!

Если кладка выполняется «вчистую», без дальнейшей отделки, то лицевые кладочные швы рекомендуется расшить, придать им выпуклую форму специальным инструментом – расшивкой.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Разделы сайта

Последние статьи

Как осуществляется кладка кирпича на ребро

Используя облицовочный кирпич, можно придать постройке необыкновенно красивый вид. Кладка кирпича на ребро является не таким простым процессом, как кажется с первого взгляда. У данного материала все стороны обладают определенными названиями. Наибольшая часть называется постелью, наименьшая #8212; тычком, средняя #8212; ложком. Кирпичная кладка ставится непосредственно на самую устойчивую часть #8212; постель.

Кладка кирпича на ребро применяется при облицовочных работах и возведении различных перегородок в помещении.

Что требуется для начала стройки?

Этот материал может быть 2-х видов: одинарным и полуторным. Стена обычно строится из блоков как первого, так и второго типа, при этом ширина составляет половину кирпича. Благодаря такому методу образуется самый оптимальный расход: 52 штуки на 1 м² кладки. Можно его еще больше уменьшить, ставя кирпич на ребро.

Этот прием подходит в случае с одинарным кирпичом, поскольку на экономию полуторного уйдет слишком много усилий. На ложок ставится обычно одинарный кирпич из глины (как пустотелый, так и полый). Для того чтобы началась кладка кирпича на ребро, стоит приготовить следующие инструменты:

Инструменты для кладки кирпича.

• емкость (например, корыто на 20 л) для цементного раствора;
• строительный мастерок;
• кирку для камня;
• уровень для стройки;
• деревянные бруски;
• длинную веревку;
• доску (во всю длину стены);
• толстые куски проволоки;
• перфоратор средней мощности;
• несколько подмостков;
• болгарку с диском по металлу;
• молот.

В качестве строительного материала допускается:

• цемент с маркой 400;
• мешки с песком;
• суперпластификаторы;
• известка;
• кирпичные материалы;
• стержни из арматуры или же проволока.

Приготовив все необходимые материалы, можно приступать непосредственно к работе.

Замес раствора

При подготовке раствора следует соблюдать осторожность, поскольку если сделать слишком густой замес, он будет плохо распределяться по поверхности, а если редкий, то растекаться по кирпичу.

Во время приготовления необходимо пользоваться чистым речным песком. В крайнем случае можно при помощи сита его просеять. Если в нем будет мусор, шов не выйдет ровным и добиться нужной толщины будет крайне трудно.

Для раствора требуется следующее соотношение материалов: к 9 частям чистого песка добавляются 2 части цементной смеси и 1 часть известки.

Получившийся раствор перемешивают до однородного состояния. Далее все смешивается с водой, которая составляет 1% от общего количества цементной массы. Залив воду в получившуюся смесь, полученный раствор доводят до однородного состояния в течение 10 минут.

Следует помнить, что чем больше водной основы содержится в растворе, тем будет хуже кирпичная кладка и стена (то есть ее прочность).

Также не стоит замешивать слишком много раствора, потому что, если он застынет, его уже невозможно будет использовать. Самым наилучшим вариантом станет такое количество, которое можно будет потратить за 1 заход. Лучше попозже еще немного замешать, чем сразу сделать много и в дальнейшем не использовать его.

Подготовительные работы

Перед тем как класть кирпич, нужно будет его на несколько часов замочить в воде. Это делается для того, чтобы материал не впитывал всю жидкость из цементного раствора. Но когда будет осуществляться кладка на ребро, кирпич будет сползать. Для того чтобы этого не случилось, необходимо его немного вытереть и подсушить. Выходит, что кирпичные прямоугольники должны быть влажными внутри, но сухими снаружи.

Если строительные работы будут осуществляться на высоте, которая достигает 1,5 м, следует воспользоваться лесами.

У них минимальная ширина должна быть около 80 см, также должны иметься защитные ограждения. Во время резки материалов болгаркой необходимо использовать все меры безопасности, включая очки, которые защитят глаза.

Процесс выполнения работы

Если имеется опыт в строительстве, то контроль постройки можно осуществлять натянутым в 2 ряда шнуром, который настроен по отвесу и уровню. В противном случае необходимо осуществлять кладку по стандартному шаблону.

Чтобы его установить, необходимо оградить будущую стену двумя прикрепленными брусками. Далее проверяется, ровно ли они установлены. Между этими брусками и самой кладкой размещается доска, именно она и станет шаблоном. Перемещая эту доску, можно добиться идеальной и ровной поверхности кладки.

В качестве основания будущей стенки ставят рубероидную полоску. Будущую перегородку (ее очертания) наносят на фундамент, все стенки и потолок. Самый первый кирпичный ряд кладется на цементный раствор, заполняя при этом вертикальные швы. Ширина этого шва составляет 1 см.

Следующие ряды кирпичей ставятся на половину блоков предыдущего ряда. Часто бывает, что по краям остаются излишки, их можно аккуратно отбить киркой или спилить болгаркой.

Не рекомендуется за 1 раз класть больше 3 или 4 рядов. Необходимо делать временные промежутки при кладке кирпича, которые составляют 3 или 4 часа. Каждый по счету 4 ряд нужно связывать со стеной (то есть анкеровать) и далее уже армировать. Для анкеровки применяются стержни из арматуры (их длина достигает 25 см). Они забиваются на половину в стенные отверстия, которые необходимо предварительно сделать перфоратором. Невогнанный в стену конец находится в шве возводимой стенки. Отверстия сверлятся перед укладкой предыдущего кирпичного ряда.

После выгонки самый верхний ряд заливается раствором и расклинивается кирпичным боем. В случае, когда высота верхнего слоя превышает 3 см, нужно срезать кирпич по всей длине и вложить его в еще один ряд. Не нужно производить расклинивание кладки деревянными клиньями, потому что древесина спустя некоторое время может рассохнуться или сгнить. Из-за этого стены не будут такими прочными и жесткими.

Делим помещения перегородками из кирпича

Чтобы разделить одно большое помещение на два или больше маленьких, используют перегородки из кирпича.

Они не являются несущими конструкциями, но при этом достаточно прочные, устойчивые к влаге и устанавливаются стационарно.

При постройке перегородок такого типа своими руками следует соблюдать противопожарные нормы и требования СНиП.

Перегородки своими руками устанавливают не только в жилых помещениях.

В бане, где простенки должны быть не только прочные, но и противопожарные, кирпичные перегородки будут самым подходящим вариантом.

Особенности конструкции

Кладка перегородок из кирпича своими руками производится, соблюдая требования СНиП и противопожарные нормы, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

Постройку перегородок своими руками начинают уже после выполнения всех строительных работ, когда стены и потолки полностью готовы.

Если перегородки из кирпича возводят в квартире своими руками, то фундамент под них не делают, а в частном доме простенки ставят как на фундамент, так и на половые балки.

Сделать фундамент достаточно трудоемко, но это основание будет надежным и долговечным.

СНиП и противопожарные нормы требуют, чтобы толщина перегородки была не меньше 10 см.

Для строительства должны быть использованы противопожарные материалы, поэтому самым распространенным материалом для такой работы остается кирпич.

Вес перегородки такого типа довольно большой, поэтому устанавливают ее только на перекрытиях из железобетона.

Для уменьшения веса в работе можно использовать пустотелый кирпич, однако даже такая постройка нежелательна для старых домов и на деревянных перекрытиях.

В квартире для перегородок такого типа можно использовать пенобетонные или газосиликатные блоки, а в бане, бассейне, ванной комнате, где обычно влажность превышает норму, лучше всего использовать полнотелый кирпич, который не так быстро впитывает влагу и медленнее разрушается.

Щели и трещины следует обязательно заделать, чтобы в них не разводились насекомые.

Следует знать, что в новой постройке нужно воздержаться от возведения перегородок такого типа в течении полугода, пока дом не даст усадку.

Кирпичную кладку обычно оштукатуривают сверху, поэтому швы между кирпичами лучше не заполнять раствором полностью, чтобы штукатурка держалась на стене крепче.

Марка кирпича также имеет значение. Обычно для простенков такого типа используется марка М100 размером 200 на 120 на 65 мм. Обычно строят перегородки в полкирпича.

Если длина ее будет больше 3 м, то за один заход не следует делать кладку выше 1 м, чтобы стена не перекосилась.

Раствор для кладки

От качества раствора для кладки зависит и качество самой перегородки. Обычно используют смесь песка и цемента в следующей пропорции: одна часть цемента и три части песка.

Сухие ингредиенты смешивают и разбавляют водой. Консистенция раствора должна быть такой, чтоб его можно было свободно взять мастерком.

Чтобы добиться максимального качества раствора, следует брать чистый речной песок, в котором нет мелких камушков и вкраплений глины.

Конечно же, раствор, сделанный с помощью бетономешалки, будет лучшего качества, чем сделанный вручную.

Возведение перегородки

Разметка – самый первый и важный этап работы. На полу и на боковых стенах отмечают контуры будущего изделия, а также места, где будет крепиться шнур.

Перед началом возведения простенка такого типа фундамент выравнивают с помощью бетонной стяжки, как показано на видео.

После этого на пол или фундамент укладывают слой рубероида или пленки. На основу кладут раствор и выкладывают кирпич рядами. Раствор первого ряда своей толщиной компенсирует неровности основы.

Чтобы конструкция была выложена строго по уровню, воспользуйтесь шнурком, натянутым между примыкающими стенами, а горизонтальность первого ряда проверьте с помощью уровня.

Каждый последующий ряд также тщательно проверяют на горизонтальность и прямолинейность рядов, чтобы стена не перекашивалась и не выпячивалась.

Чтобы перегородка прочно скрепилась с боковыми стенами, в них делают штробы глубиной 3 – 5 см, в которые заводят крайние кирпичи простенка.

Толщина раствора между кирпичами должна быть от 1 до 1,5 см.

Для прочности конструкции следует сделать армирование своими руками. Для этого металлическую арматуру, толщина которой должна быть 4 – 6 мм, заводят одним концом в стену, а вторым – в кладку.

Армирование также делают с помощью тонкой сетки, которую укладывают в кладку каждые четыре ряда.

Армирование сделает кладку прочной и устойчивой, поэтому не пренебрегайте этим процессом.

Если вы кладете кирпич на ребро, то следует делать вертикальную перевязку швов, когда вертикальный шов одного ряда расположен над серединой кирпича соседнего ряда.

Как уже говорилось, перегородки такого типа не являются несущими, поэтому между самой конструкцией и потолком нужно оставить небольшой зазор, толщина которого 2 – 3 см. его заполняют войлоком и в дальнейшем замазывают штукатуркой.

Верхний ряд простенка обычно выполняют из боя кирпича, толщина которого подходит под постройку. На видео показано, как строить простенки такого типа.

Кладка кирпича на ребро

Часто для экономии пространства в квартире, кирпич выкладывают на ребро. Кладка на ребро имеет свои плюсы и минусы.

Кроме того, что толщина кладки на ребро заметно меньше, благодаря чему она экономит место в помещении, такая кладка сберегает также строительные материалы – как кирпич, так и раствор.

Особенно заметна такая экономия будет в том случае, если вам нужно сделать несколько построек в доме, квартире или бане.

Кроме того, кладка на ребро своими руками поможет сэкономить также и ваши средства.

Однако, кладка на ребро имеет и свои минусы. Такую работу может выполнить далеко не каждый, поэтому для возведения ровных простенков лучше всего обратиться к помощи профессионалов.

Строительные материалы для такой кладки должны быть высокого качества, по всем требованиям СНиП и соблюдать также противопожарные нормы.

Также, по требованиям СНиП следует обязательно армировать такие простенки.

Возводить стену в квартире или доме за один заход не следует, лучше разделить работу на два – три приема, чтобы слой успевал просохнуть и затвердеть.

Кладка на ребро показана на видео выше.

Перегородки в бане

Простенки такого типа в бане делают даже в тех случаях, если сама постройка выполнена из дерева.

Простенки из кирпича в бане, так же как в доме или квартире, устанавливают на фундамент, который предварительно подготавливают.

Для вставки печи делают специальное окошко, а в нижней части простенка нужно сделать вентиляционные отверстия.

Если вы делаете кирпичный простенок в деревянной бане, то в местах стыков простенка с деревом следует установить деревянный наличник.

Печь на даче выполняет не только отопительную функцию, но и как правило на ней готовится и еда. Поэтому эту проблему не решить с помощью обычного обогревателя или отопительного котла.

Для того, чтобы сложить печь на даче своими руками вам понадобятся следующие материалы и комплектующие:

Для строительства печки лучше всего использовать кирпич, и в первую очередь для этого подходит полнотелый керамический кирпич. В первую очередь это связано с тем, что он обладает хорошей теплопроводностью. А вот для облицовки топки лучше всего подойдет жаростойкий кирпич из шамота или динаса. У такого кирпича теплопроводность ниже, чем у стандартного красного глиняного кирпича. Печка с основанием из шамотного кирпича будет прогреваться дольше, но тепло сохранять будет лучше, и долговечность ее выше. Правда стоит шамотный кирпич несколько дороже, чем обычный.

Рассмотрим теперь особенности технологии строительства печки на даче

Когда все материалы и комплектующие приготовлены, необходимо принять решение, как будет выполняться кладка печи на ребро или в пол кирпича. Если в пол кирпича, то печь будет больше времени нагреваться и остывать, а если на ребро, то получим все наоборот, печка будет быстро прогревать помещение дачи, но и остывать будет быстро.

Поскольку дача представляет собой в большинстве случаев небольшой домик, то хорошим вариантом для нее будет являться малогабаритная печка. С ее помощью можно оперативно обогреть небольшие комнаты, и она сама будет занимать в доме небольшую площадь.

Чтобы соблюдать пожарную безопасность, необходимо кладку выполнять возле стены на ребро. Далее через отступ начинается кладка печи. Кладка на ребро выполняется там, где печь будет контактировать со стенами дачи. Первый и второй ряд выкладывать кирпичом по всей площади.

Перед тем как приступить к кладке печки обязательно следует замочить кирпичи в воде на 6 часов. Для уплотнения рядов кладки необходимо использовать резиновый молоток при этом нельзя допускать сдвигов готовых рядов кладки. Глиняный раствор на кирпич лучше всего накладывать рукой. Междурядные швы надо делать тонкими, качественным считается шов который имеет толщину не более 3 мм. Консистенция раствора должна не должна быть жидкая, на уровне сметаны. 25 литров кладочного раствора позволяют положить в кладку печи 100 кирпичей.

От качества используемого глиняного раствора будет зависеть долговечность печки , поэтому к его приготовлению необходимо отнестись очень серьезно. В противном случае кладка в процессе эксплуатации может начать растрескиваться, и может даже разрушиться. Для резки кирпича лучше всего использовать шлифовальную машинку «болгарку» с отрезным алмазным диском.

Для верхней плиты рекомендуется приобрести специальную чугунную литую пластину, в которой присутствует отверстие . В него устанавливаются круглые съемные чугунные кольца позволяющие регулировать мощность отдаваемую пламенем костра печки.

Осталось установить топочную дверку, которая предназначена для изоляции пламени и подачи в топку топлива. Особое внимание необходимо уделить отводу дыма и продуктов горения. Лучше всего использовать коаксиальный дымоход-сендвич, особенно надо уделить внимание его изоляции от материала потолка и кровли, иначе быть беде.

Печку после завершения кладки необходимо облагородить. Для этого есть несколько вариантов: заключить ее в металлический футляр, облицевать изразцами, майоликой, глазурованными плитками. Любой из данных вариантов способен придать печке нарядный вид. А самый простой вариант отделки — выполнить расшивку швов или оштукатурить ее. Для этого очищают кирпичи от кладочного раствора, швы расчищают на глубину 5 мм, это необходимо для лучшей адгезии штукатурного раствора к кирпичной кладке.

Штукатурная смесь для отделки готовится следующим образом, смешивают глину, песок и асбест в соотношении 1:2:0,1. Все компоненты перед затворением водой просеиваются через мелкое сито, смесь доводится до необходимой консистенции.

Кирпичная кладка смачивается водой, после чего накладывается первый слой штукатурки. Все отделочные работы начинают вести с верхней части печки, причем каждый следующий слой наносят после высыхания предыдущего. Толщина слоя штукатурки после завершения отделки должна находиться в пределах 6-8 мм. Если на кирпичной кладке имеются сколы и неровности, допускается увеличить его до 12 мм.

Когда отделка печки полностью завершена можно ее протопить и дать высохнуть штукатурке. При этом могут появиться мелкие трещинки, их просто надо смочить водой и затереть. И окончательная отделка –это побелка известью, при этом на 10 литров раствора необходимо добавить 100 грамм поваренной соли. Такая побелка не будет пачкаться.

От желания дачника для отделки печки можно использовать и другие способы

Тонкостенные печи (1/4 кирпича) вместо 1 — 1,5 часов начинают давать заметный прогрев уже через 20 — 30 минут после их растопки. Но их сравнительно быстрое остывание (особенно при похолоданиях) является существенным недостатком. Есть и другие недостатки. На рисунке 1 видно, что наружные стенки и внутренняя перегородка нагреваются неравномерно, что и приводит к трещинам в кладке и другим отрицательным последствиям. Наружные стенки нагреваются с одной стороны и остывают с другой даже в процессе топки. Перегородка нагревается сразу с обеих сторон, и ее теплоотдача при топке ничтожна. Можно утверждать, что ее предельное насыщение теплом наступает уже через 15 — 20 минут. При продолжительности топки в 45 — 60 минут перегородка «работать» практически не будет. Неравномерность прогрева (особенно в тонкостенных печах) пагубна и ведет к преждевременному разрушению кирпичей в зоне перегородок, образованию трещин в прилегающих наружных стенах, заметно снижает КПД печи.

Эти недостатки частично можно было бы исправить — за счет кладки перегородки толщиной в 1/2 кирпича (рис.2), но кладка при этом усложняется без достижения конечных целей. Если же дымоходы выложить раздельно, будет достигнута равномерность нагрева всех стенок. Это устраняет появление трещин, повышает КПД, улучшает кладку, при которой 100% кирпичей остаются целыми, а их срок службы значительно увеличивается.

Но дымоходы этой конструкции быстро остывают. Как устранить этот недостаток, показано на рис.3. Здесь промежуток (шириной 12,5 см) на всю его высоту в двух сторон закрыт листами из стали толщиной 3 мм или асбоцемента толщиной 10 мм, стянутыми между собой стальными шпильками диаметром 6 мм с гайками. Для лучшего уплотнения и теплоизоляции установлен асбестовый картон, а все соединения дополнительно уплотнены глиняным раствором. В полученную полость (до 70 куб. дм) засыпан сухой песок, перемешанный со стеклянным или керамическим «боем» (1:1). Поверхность «В» перед установкой листов следует затереть (швы) и тщательно протереть влажной тряпкой с целью полного удаления глины.

После закрытия трубы (труба-стояк не показана) быстрее будут охлаждаться наружные стенки, а тепло в перегородке будет сохраняться более продолжительное время, причем охлаждение печи будет более равномерным.

Обычно традиционные тонкостенные печи рекомендуется заключать в каркасы, сваренные из стальных уголков (например, печь МВМС-61). Однако при раздельной кладке дымоходов следует учитывать, что условия охлаждения кирпичей (особенно перегородок) значительно улучшаются, вероятность разрушения их и стенок резко снижается, а поэтому практически отпадает необходимость применения каркаса.

Для качественного формирования полости с целью последующей засыпки в нее смеси достаточно перед кладкой установить по месту специально изготовленный из уголка 32 X 32 X 4 мм и полосовой стали 30X4 мм каркас вставки с приваркой к его наружным стенам двух стальных (толщиной 2 мм) листов (швы сплошные).

Если топливник печи разместить только под первым дымоходом, оставив промежуток между 1 и 2 дымоходами свободным, то при высоте печи 220 см и ширине промежутка в 12,5 см внешние габариты вставки составят 18X33X174 см, а при промежутке в 25 см первый размер увеличится на 12,5 см.

Вставка в сборе перед кладкой должна быть по отвесу установлена по месту и надежно закреплена. В этом случае ее вертикально установленные уголки могут служить направляющими при кладке дымоходов. Засыпку смеси песка со стеклом (или керамическим боем) следует обязательно делать до формирования перекидного рукава между верхними частями дымоходов (смесь засыпается до нижнего рукава).

В местах контакта стенок дымоходов с уголками вставки, как и при креплении всех металлических устройств при кладке печей, надо обязательно и на всю длину уголков устанавливать асбестовые картонные прокладки, которые помогут избежать образования трещин в дымоходах, уменьшить распорные нагрузки на дымоходы, а также будут способствовать уплотнению стыков.

Примечания: ширина печи по топливнику 38 см; по дымоходам 32 см. В скобках — размеры при увеличенном промежутке между дымоходами (25 см). Промежуток «а» можно использовать для сушки грибов, фруктов, запасов дров (с соблюдением мер пожарной безопасности. Допускается его доведение до нуля). Передний лист вставки 4 на рисунке условно не показан. Для изготовления каркаса вставки необходимы: уголок 1740 мм — 4 шт.; полоса 30X40 мм, длина 11,6 мм — 6 шт.; полоса 30X4 мм; длина 320 мм — 6 шт; лист толщиной 3 мм, размеры — 1740X150 мм — 2 шт.; материал листа сталь 3 или сталь 10. Площадь, занимаемая печью (без учета трубы-стояка), 0,37 (0,41) кв. м. Труба-стояк на рисунке не показана. При формировании разделок (потолок), при выполнении дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивости (особенно при больших высотах трубы) трубу следует выкладывать из кирпичей, устанавливаемых на ребро. В этом (только в этом) случае трубу можно практически считать третьим теплоотдающим дымоходом печи.

Надо учитывать, что продолжительность топки тонкостенных печей снижается приблизительно в 2,5 раза. За короткое время топки труба с кладкой кирпича плашмя просто не успеет нагреться, так как по ней проходят газы, отдавшие значительную часть тепла еще раньше. Да и сечение дымохода при этом в два раза меньше, чем при кладке на ребро. Это особенно заметно при применении низкокачественного (крупнопористого, с трещинами, недожженного и т. д.) кирпича.

Как сложить печь, камин. Другие документы

Возведение печи- общее представление