Течет насос в газовом котле

Близится очередной отопительный сезон. Для многих это стрессовое время, ибо знаю по своему опыту, газовые системы отопления доставляют иногда много хлопот. Давайте рассмотрим ряд наиболее стрессовых вопросов, связанных с наиболее дорогим прибором нашей системы отопления — газовым котлом.

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Почему газовый котел может выйти из строя — прохудиться и потечь? Причин для этого совсем немного. Давайте их все и рассмотрим.

Виновата коррозия

Газовые котлы могут быть сделаны из чугуна или из обычной стали. Это наиболее экономические, доступные варианты котлов. Никакой антикоррозионной обработки в таких котлах не предусмотрено. Котел может протечь из-за того, что проржавел!

Почему же в котлах не делают антикоррозионной обработки и они работают десятилетиями, а в бойлерах делают, и они все равно часто выходят из строя по причине прогнивания тех или иных деталей?

Толщина стенок котла

Не знаю, как другие котлы, а мой котел сделан из достаточно толстой стали и весит он очень много. С бойлером не сравнить. Раза в три тяжелее при меньших габаритах. Вот сейчас специально позвонил на завод и узнал у конструктора точные сведения. Огневая камера делается из стали толщиной 2(!)мм. Сам котел из полуторамиллиметровой. Это действительно много. Такой котел должен, просто обязан выдержать весь срок службы, который, кстати, у ЖМЗ составляет 14 лет.

Мертвая вода

В системе отопления должна циркулировать так называемая "мертвая вода", которую я уже неоднократно упоминал. Есть в этой мертвой воде хоть какой-нибудь смысл? Недавний опыт замены котла показал, что тут есть над чем задуматься.

Поскольку отопление у меня медное (паяное), мне нет смысла рассматривать внутренности медных труб. На медных трубах никаких наростов нет и в водопроводе, а в отоплении тем более. При разборке котла я открутил впускной водяной фитинг, который был у меня оцинкованный. По опыту оцинковка очень плохо служит в водопроводе. Обрастает и ржавеет просто жутко. Я даже писал в серии о водопроводе, что дал себе зарок никогда не использовать стальные детали в водопроводе. Только из желтого металла. Но открученный фитинг продемонстрировал абсолютное отсутствие каких бы то ни было наростов и полное отсутствие ржавчины. Есть какой-то черный налет, но он совсем черный, его не много, и я не знаю, что это такое. Причем налет этот есть и на меди тоже.

В котел я не заглядывал, но в тех местах, куда смог заглянуть, ситуация была та же самая. Никаких наростов, никаких чешуек, никакой ржавчины. Только равномерный черный налет на стенках. Очевидно, котел мог бы служить еще столько же и ничего ему не было бы.

А вот противоположный пример. Помните я писал про то, как у моего соседа разорвало металлопластик? У него по этому поводу давление в системе постоянно падало и он постоянно доливал воду. То есть у него вообще был постоянно открыт кран, по которому система заливалась. Так что система его жила фактически на "группе безопасности". В итоге крутые и вообще ужас какие тяжелые итальянские котлы известного производителя служили у него всего 5 лет. А стоимость его котла еще до повышения курса доллара была 70 тысяч рублей. Теперь он очень внимательно следит за давлением и чуть что — обещает позвать меня, чтобы разбираться. Но пока не зовет.

Короче, можно сделать вывод, что "мертвая вода" это не чушь. Суть мертвой воды в том, что, циркулируя в замкнутой системе, из нее выходит воздух и вода остается без кислорода. В ней не могут жить рыбы, ибо они дышат кислородом, растворенным в воде. И именно из-за недостатка кислорода в воде сталь, из которой сделаны котлы и радиаторы не ржавеет.

Никогда не сливайте воду из системы отопления без острой нужды. Бейте тревогу, если вам приходится часто подливать воду в систему. Сразу ищите причину падения давления и устраняйте. Иначе могут пострадать дорогостоящие детали, которыми являются котлы и стальные панельные радиаторы.

Если у вас открытая система отопления, то расширительный бачок должен быть закрыт, а для выпуска воздуха должна быть только достаточно маленькая дырочка в крышке бачка. Если в расширительном бачке будет довольно большое "зеркало поверхности", то это зеркало может набрать кислород. Лучше, конечно, сделать систему закрытой. Закрытая система тоже может быть самотечной. Это вещи не связанные.

Качество изготовления котла (сварные швы)

Сварка является слабым местом. Если в шве есть каверны, небрежности, то этот шов протечет первым. К сожалению, автоматических линий сварки на многих заводах не установлено, рентгеном сварные швы чаще всего не проверяют и человеческий фактор, в связи с этим, очень важен. Выходит на первый план, так сказать. Случай брака крайне неприятен, ибо этот брак может "вылезти" не сразу, а через несколько лет, когда срок гарантии уже пройдет. Тогда никто никогда не докажет, что виноват сварщик и придется покупать новый котел. На нашей с вами стороне только рыночные отношения. Очевидно, заводу неприятны рекламации такого рода и, если завод не стесняется ставить свой фирменный знак на продукции, то ему надо бы следить за повышением ее качества. На это и остается надеяться.

Прогар дна котла

Котел может протечь из-за прогара камеры сгорания!

Суть проблемы в том, что чугун и сталь может выгорать. Из нее улетучивается углерод и сталь превращается в труху. Именно поэтому прогорают металлические дымоходы и мангалы для шашлыков. Именно поэтому сталь камеры сгорания котла значительно толще, чем в других местах. Но опять же, прогар — это несовершенство горелки, либо неоптимальная высота камеры сгорания, неоптимальная мощность горелки, слишком высокое пламя. Возможно, слабый котел работает в слишком большом или в плохо утепленном доме и слишком долго работает в режиме максимальной интенсивности нагрева.

Кроме того, надо помнить о том, что в баке у нас вода находится и дно бака не нагревается выше 100 градусов, точнее выше температуры воды. Прогар возможен только поверхностный. Поверхностный прогар действует медленнее, но тоже действует.

По вышеизложенному напрашиваются следующие советы. Берите котлы известных производителей. Следите за расходом газа и если котел работает на максимальных режимах почти постоянно, приготовьтесь к неприятностям, связанным с прогаром дна котла. А стоит взять котел с каким-нибудь особым, медным или нержавеющей емкостью или теплообменником? Тут надо судить по стоимости такого котла. Я не уверен, что можно найти такой котел отечественный, а если иностранный будет стоить в три раза дороже, то стоит подумать, не проще ли три раза поменять котел на новый? Кроме того, как выясняется, крутые котлы тоже текут.

Превышение давления в системе

Котел может протечь из-за превышения давления воды в системе по сравнению с расчетным!

Моделирую ситуацию. Котел рассчитан на определенное давление. Например, на полторы атмосферы. У вас произошел перегрев. При нагреве вода расширяется и давление растет. Манометра или аварийного клапана в вашей системе нет, или он рассчитан на другое, более высокое давление. Вода распирает котел, пайка трескается и котел течет. Мне кажется, это вполне реальная ситуация.

Что тут можно посоветовать? Следите за наличием группы безопасности, которая состоит из манометра и клапана. И эти вещи должны быть исправны! Их надо иногда проверять! Клапан может подклинивать. Тогда надо открутить его и вымочить в лимонной кислоте. Потом прикрутить обратно и проверить работоспособность. Надо проверить соответствие давления клапана тому, которое должно быть. В частных домах это обычно полторы атмосферы. И, конечно, нужно раз в год следить за исправностью мембранного бачка. Проверять давление в нем нужно только при полностью слитой системе. Поскольку сливать-заливать систему вредно и занимает много времени, то лично я проверяю бачок просто надавив ногтем на воздушный ниппель. Если шипит — значит давление не вышло и все работает.

А может быть это просто конденсат из дымохода?

Вполне может быть, что вода течет из котла совсем не потому, что он прохудился. Это может быть конденсат, который образуется в дымоходе, стекает по нему вниз и капает прямо на горелку. При этом раздается шипение и газ становится желтым. Это явление должно быстро проходить после нагрева котла. Если оно продолжается, то надо озаботится отводом конденсата, например, устройством конденсатосборного стакана.

Надеюсь, что котлы будут работать у вас вечно
Дмитрий Белкин

Вступление

Во многие конструкции газовых одноконтурных и двухконтурных газовых котлов входит циркуляционный насос. Назначение циркуляционного насоса в самой конструкции котла, аналогично назначению насоса, если его ставить обособленно. Насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе отопления, и как следствие, повышает производительность котла, снижая расход топлива (газа).

Циркуляционный насос в газовом котле

Циркуляционный насос в конструкции газового котла разгоняет теплоноситель по системе отопления, благодаря чему, теплоноситель охлаждается в системе медленнее и возвращается в котел в «подогретом» виде. Так как нагрев в котле происходит до определенной температуры, то следующий цикл нагрева теплоносителя будет короче. Отсюда меньший расход газа и быстрые циклы прогрева воды (выше КПД).

Считается, что для гидравлических систем отопления не требуется установка циркуляционных насосов, однако, он совсем не помешает в старых отопительных системах с трубами большого диаметра.

Покупая газовый котел с циркуляционным насосом в конструкции, уже не нужно ставить отдельный циркуляционный насос в систему отопления.

Одноступенчатые и двухступенчатые насосы

Обычно в конструкцию газового котла включают двухступенчатые насосы. Ступени насоса это скорости вращения лопастей насоса. Обычно это 2500 и 2800 оборотов в минуту. На заводе устанавливают вторую ступень (большую скорость).

Место установки насоса в газовом настенном котле

Циркуляционный насос ставится рядом с гидравлическим блоком котла.

Подключение насоса к электричеству

Циркуляционный насос в конструкции газового котла уже подключен к распределительному щитку котла и включается при подключении электричества к котлу отопления. Напряжение питания 230±Вольт.

Подготовка насоса к запуску котла

Перед запуском котла система должна быть обезвоздушена. Для это сначала воздух выводится из насоса, на нем есть пробка, а вверху насоса, есть продувной вентиль. Сначала откручивается вентиль системы отопления. Из системы выпускается воздух. Потом, обезвоздушивается сам насос.

Дополнительные функции насоса газового котла

У насосов газового котла, кроме режимов запуска и работы, есть режим добега. Насос продолжает работать после отключения котла и выводит тепло из камеры сгорания при отключении котла. Это позволяет избежать температурных пиков и продлевает службу теплообменника.

Официальный Форум BAXI в России

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда
• Благодарности

• 19.07.2019 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
• 20.06.2019 — В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
• 16.04.2019 — Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
• 16.11.2018 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Подтекает клапан на насосе

Подтекает клапан на насосе

Сообщение Han151 » 26 авг 2017, 22:46

Подтекает клапан на насосе

Сообщение Bahus » 26 авг 2017, 23:04

710139500. Воздухоотводчик. (12,31 евро. На сегодня 838 руб)

Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Насос можно снять. Удобнее будет. 2 или 3 винта (шестигран). Только давление в системе отопления кинуть нужно.

Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Кстати. Колпачек красный можно закрыть (вниз). Течь перестанет. Но без воздухана в системе не дело.
Можете, кстати его почистить. Но лучше заменить.

Подтекает клапан на насосе

Сообщение Han151 » 27 авг 2017, 12:14

Подтекает клапан на насосе

Сообщение kush » 04 июн 2018, 09:27

Подтекает клапан на насосе

Сообщение Bahus » 04 июн 2018, 12:17

Подтекает клапан на насосе

Сообщение kush » 04 июн 2018, 12:32

Подтекает клапан на насосе

Сообщение Bahus » 04 июн 2018, 12:54

Подтекает клапан на насосе

Сообщение unders0ng » 18 янв 2019, 12:43

Подтекает клапан на насосе

Сообщение Bahus » 18 янв 2019, 18:33

Котел 3 года работал на антифризе, только по полам, температурой не выше 45 градусов, сейчас перевесили в новую котельную — греет стрелку и коллектор, температура на максимуме. При работе периодически возникает вой. Опытным путем выяснено, что если снять привод трехходовика — вой прекращается. Несколько раз поставить-снять привод — можно добиться положения что все работает без воя. Но после следующего включения вой возникает снова.

По телефону мастер говорит что скорее всего резинки.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя

• Навигация
• Аптечка

• Статьи
• Перво-наперво
• Сборник GSM информаторов
• Файлы
• Семинарская тетрадь 3кв. 2019
• Семинарская тетрадь 4кв. 2018
• Семинарская тетрадь 2кв. 2017
• Семинарская тетрадь 2кв. 2016
• Гарантийный талон на котлы
• Гарантийный талон PremierPlus
• Список СЦ
• Цены на з/ч
• Цены на оборудование
• Подключение насадки полутурбо
• Контроллер QAA75
• Инструкция ZONT H-1B

• Поиск по:
• — изделию
• — артикулу з/ч или аксессуара
• — названию з/ч
• — коду ошибки
• Параметр F45/F48

• Владельцам
• Сервисная политика
• Сервисные центры
• Купить запчасти
• Документация
• Сервис-центрам
• Техсообщения
• Семинары

• BAXI в мире
• Холдинг BDR Thermea
• Завод BAXI в Италии
• BAXI в России
• О нас
• Московский офис
• Контакты в регионах
• Новости
• Техподдержка на YouTube
• BAXI-Club
• Обратиться на форуме
• Продукция в России
• Модельный ряд
• Цены
• Где купить

• Список форумов
• Часовой пояс: UTC+03:00
• Удалить cookies
• Пользователи
• Наша команда
• Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited