Смола на стенках котла

Задайте интересующий Вас вопрос на нашем форуме без регистрации
и Вы быстро получите ответ и консультацию у наших специалистов и посетителей форума!
Почему мы в этом так уверены? Потому что мы платим им за это!

Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме!
Например, вот так. Или вот так.
Ты можешь начать общаться на форуме уже сейчас. Просто войди через Вконтакте или зарегистрируйся, это займет одну минуту.

Котел на дровах может загрязниться так существенно, что перестает нормально обогревать дом. Даже горение топлива может нарушиться из-за уменьшения сечений в котле. Хуже того, такое состояние может повторяться после очистки теплообменника и ходов котла в кратчайшие сроки, если все неблагоприятные факторы, которые способствуют закоксованию, сговорились, и начали обижать пользователя, который в этой ситуации еще не разобрался…

Смола на стенках котла

Почему мы допускаем образования сажи, нагара, дегтя и смолы в котле и дымоходе

В котле, на рубашке теплообменника, на ходах котельных газов, всегда осядут сажа, смола, нагар, потому что они образовываются в процессе горения топлива. Но в некоторых случаях размеры отложений станут просто гигантскими по сравнению с обычных режимом топки, и вырастут молниеносно.

Условия при которых происходят большие отложения (загрязнения сажа, смола, деготь, кокс…) в твердотопливном котле.

  • В котле теплообменник окажется холодным, ниже точки росы (рекомендуется не ниже +65 град С), т.е. на обратке будет холодная вода (ниже +55 град). Роса с включением всех котловых продуктов и кислот, намочит внутренние холодные поверхности котла и даже может стекать в зольник имитируя повреждение контура.
  • В котел поступает слишком влажный воздух, например, из ванной комнаты, что повысит температуру точки росы значительно, вода может пойти обратно со стенок дымохода.
  • Ведется топка влажными дровами, что увеличивает влажность газов и понижает температуру горения, с последствиями аналогичными выше.
  • Ведется сжигание в режиме тления без полного дожига всего, что выходит из топлива, что приводит к образованию не сгоревших частиц топлива, а также росы.
  • Применяются дрова, выделяющие много смолистых летучих веществ, при температурой ниже, чем происходит их сгорание (по причинам приведенным выше), что значительно повышает закоксование.

Смола на стенках котла

Как не допустить большого загрязнения котла

  • С твердотпливным котлом нужно обязательно применять трехходовой клапан с термоголовкой на 55 град (термостат), чтобы обеспечить всегда температуру обратки выше +55 град. С. Это еще и защищает котел от коррозии ядовитой росой.

Смола на стенках котла

  • Нужно топить с максимальным количеством кислорода, что обеспечивает наиболее полное сгорание топлива, при этом котел на дровах и угле работает с максимальным КПД. Выделяющаяся излишняя энергия должна поглощаться теплоаккумулятором в системе отопления. Как подключить теплоаккумулятор Помимо обеспечения оптимального горения, это еще и главное условие комфорта с тверодотопливным котлом.
  • Применять дрова влажностью 20% и ниже. К тому же только такие дрова дают нужное (нормативное) количество энергии, которая не будет расходоваться на испарение лишней внутренней влажности.
  • В некоторых случаях (неудачные модели котлов длительного горения, пиролизные агрегаты, необходимость топить на тлении, при невозможности регулировки вторичного воздуха…), нужно отказаться от смолистых дров – хвойные, береза.

Смола на стенках котлаК большим загрязнение склонны котлы не обеспечивающие нормального горения. Различные «выкрутасы» с пиролизным тлением приводят к проблемам. Нужно применять нормальное оборудование.

Читайте так же:  Что сначала гидроизоляция или штукатурка

Как очистить смолу и нагар, загрязнения в котле — температурой

Очистка котла составляет некоторую проблему, так как сажистые отложения химически инертны, и далеко не просто поддаются химии. Лучше всего удалять их температурным воздействием.

Хорошая топка котла антрацитом (достаточно и пол ведра) или совсем сухими несмолистыми дровами, 15 кг, приводит в выжиганию жирных смолистых отложений. Топка ведется с максимальной подачей и вторичного воздуха в пламя.

Эксперт рекомендует: Быть осторожными с большим количеством сажи в дымоходе. При высокотемпературной топке возможно ее возгорание, что грозит самой серьезной аварией. При отжиге котлов, сначала удаляется сажа из дымохода (см. чистка дымоходов).

Эффект очистки котла пламенем и высокой температурой, увеличивается, если в топливо добавить (побольше) картофельного крахмала, или подбросить сухих картофельных очисток.

Смола на стенках котла

Удаление отложений на теплообменнике

Теплообменник заполнен теплоносителем, поэтому его поверхность всегда относительно холодная, полного выгорания отложений на теплообменнике не произойдет.

Специалист заявляет: Мы не можем рекомендовать топить котел без воды в теплообменнике. Это удаляет отложения на поверхностях, но может привести к повреждению теплообменника или других элементов, в разных моделях котлов – по-разному.

Вот тут-то и понадобятся ровные руки трубочиста (или субъекта таковым себя считающего), несколько металлоершиков, и побольше разнообразной химии. Средства индивидуальной защиты обязательны: маска, очки, резиновые перчатки, фартук, (но лучше ОЗК и противогаз), — осторожно кислота!

По заявления людей, видавших разнообразные виды нечистых котловых проходов, как-то подходят жидкости «Антинагар» «Трубочист» «Чистая плита», а также канализационные «Крот», «Силит», «Ашан», и всепожирающая Fauch 400. Средства наносят разбрызгиванием. Удачи в работе!

При образовании конденсата на трубе для оттока дымовых газов, говорят что дымоход «течёт» или «плачет». Конденсат в данном случае — это вода, которая осела на поверхности трубы по причине большой разницы температур между воздухом и материалом дымового канала. Появление капель и потёков возможно как снаружи дымохода, так и внутри него. Когда конденсат образуется с внутренней стороны, вода собирается в струйки и скатывается в топку вместе с сажей и смолой.

Вода течёт по трубе снаружи

Если на внешней поверхности дымохода образовываются потёки — это значит, что труба имеет значительно более высокую температуру, чем воздух в помещении. Такой перепад приводит к появлению капель воды на стенках канала в результате конденсации пара из воздуха. Переход воды из газообразного состояния в жидкое неизбежен при определённой степени влажности воздуха и достаточно разогретой трубе.

Выход из сложившегося положения возможен двумя способами. Первый заключается в снижении влажности воздуха помещения, где проходит дымоход. А второй — в понижении температуры поверхности трубы.

Чрезмерно повышенная влажность воздуха встречается только в банях. В частных домах воздух, как правило, наоборот скорее пересушен и требует дополнительного увлажнения. Бороться с влажностью в русской бане — занятие сомнительное, а в обычных жилых домах это и вовсе противопоказано. Потому остаётся только один вариант, связанный с охлаждением внешней стенки трубы.

Снижать температуру самой трубы нецелесообразно. Гораздо проще изготовить вокруг неё герметичный теплоизоляционный слой, который защитит разогретые стенки канала от контакта с влажным воздухом снаружи. Термобарьер должен отвечать двум важным требованиям — пожаростойкости и по возможности герметичности.

Наиболее простой метод предусматривает создание теплозащиты из негорючей минеральной ваты в рулонах. Теплоизоляционную прослойку следует закрыть листовой жестью или трубой из нержавеющей стали. В качестве термозащитного материала оптимальным вариантом будет взять каолиновую вату в рулонах: она полностью огнеупорна и не выделяет вредных веществ при нагреве.

Читайте так же:  Как утеплить буферную емкость

Металлический кожух поверх минеральной ваты легче всего сделать из трубы, диаметр которой превышает внешний диаметр дымохода на 8-10 см. Таким образом между дымовым каналом и внешним металлическим кожухом будет возможно разместить теплобарьер толщиной 4-5 см. Этого вполне достаточно, чтобы предотвратить дальнейшее образование конденсата снаружи дымохода.

Течёт внутри дымохода

Образование потёков внутри дымовой трубы, как правило, приписывают тому, что у неё отсутствует внешнее утепление. И действительно, нередко именно по этой причине жидкость оседает внутри дымохода. В результате того, что дымовой канал холодный, частицы пара, находящиеся в разогретых до высокой температуры дымовых газах, конденсируются на стенках трубы.

Особенно это актуально в сильный мороз, когда температура на улице значительно отличается от температуры дымовых газов. Именно резкий перепад температур между водяным паром и поверхностью трубы становится ускорителем процесса образования конденсата. Наружное утепление дымохода выполняется в зависимости от материала, из которого он изготовлен.

Для кирпичных дымоходов создаются специальные утеплённые металлические кожухи. Поверх трубы монтируется металлический каркас, внутрь которого закладывается негорючий минеральный утеплитель. Снаружи конструкция обшивается нержавейкой и окрашивается.

Обычный дымоход из металлической трубы лучше всего демонтировать и установить вместо него утеплённую сэндвич-трубу. Такой утеплённый дымоход состоит из двух труб — внешней и внутренней, между которыми располагается термостойкий минеральный утеплитель толщиной 4-6 см. При невозможности замены старого дымохода, его просто обшивают жаростойкой базальтовой ватой слоем 5 см и обшивают жестью из нержавеющей стали.

Однако, далеко не всегда образование конденсата внутри дымового канала происходит из-за дымохода. Существует ряд факторов, которые приводят к появлению потёков даже при достаточно качественном утеплении трубы. Среди них можно назвать следующие:

  1. Эксплуатация твердотопливного котла не в полную мощность
  2. Неправильный расчёт мощности котла для конкретного частного дома
  3. Использование недостаточно сухих дров
  4. Сужение дымового канала в связи с образованием толстого слоя дёгтя внутри него
  5. Ошибки при монтаже системы отопления
  6. Неправильный выбор диаметра и высоты дымохода
  7. Попадание осадков в дымоход

Наиболее просто решается вопрос с защитой трубы от осадков. Достаточно разместить на верхушке канала металлический зонт, который предотвратит попадание воды, снега и града в дымоход и исключит образование потёков, вызванных природными осадками.

Диаметр дымохода, непосредственно выходящего из твердотопливного котла, и дальнейшего дымового канала не должны сильно отличаться. Так, если из котла выходит труба с площадью сечения вдвое меньшей, чем у кирпичного канала, в который она дальше входит, то скорость дымовых газов будет очень низкой. Вследствие чего на верхнем дымоходе возникает разряжённое пространство, и в него сверху вниз поступает холодный воздух с улицы и образует конденсат.

Первые четыре пункта в списке выше объединяет один источник — неправильное сгорание топлива в котле. Под «неправильным» сгоранием подразумевается несколько понятий:

  • Горение влажных дров с выделением лигроина и образованием смолы на стенках котла и дымохода
  • Недостаточное количество пространства для полного сгорания топлива и оседание не сгоревших остатков на стенках дымового канала
  • Эксплуатация котла не в полную мощность

С сырыми дровами очевидно лучше не связываться, если нет желания постоянно чистить дымоход и котёл изнутри от дёгтя. При работе с влажным топливом он неизбежно будет очень быстро накапливаться и, кроме как минимизацией использования сырых дров, здесь ничем не помочь.

Маленькое замкнутое пространство в топке, как правило, не рассчитано на то, чтобы его полностью заполняли дровами. Оптимально закладывать не более одной третьей части камеры сжигания, чтобы газы, выделяющиеся при горении древесины, могли полностью сгореть. Если это условие не выполнить, то несгоревшие частицы обязательно осядут на стенках камеры и дымовой трубы.

Читайте так же:  Дровяная печь для обжига кирпича

Работа котла не в полную мощность

Котлы на твёрдом топливе должны работать на максимальной мощности. Любые манипуляции с количеством поступающего в топку воздуха или интенсивностью потока выходящих дымовых газов имеют серьёзный побочный эффект. Он заключается в неэффективном горении топлива внутри.

Когда в камере сгорания не хватает воздуха для обеспечения наиболее интенсивного процесса горения, древесина в топке просто тлеет. Дымовые газы в такой ситуации всегда содержат повышенное количество смолы. Эта смола в идеале должна полностью сгорать, но при недостатке кислорода процесс пиролиза дерева (когда на дровах видны языки пламени) проходит не полностью и смола сгорает только частично.

Запирание дымохода шиберными или другими задвижками приводят к заполнению топки лишними газами и дымом, которые не дают полностью разгореться топливу. Это приводит к тому, что топка как бы «задавливается» избыточными газами. Как результат — опять неэффективное горение топлива со всеми вытекающими последствиями.

Описанные эффекты касаются не только дерева, как наиболее распространённого топлива для ТТ котлов. Очень схожие процессы происходят при неполном сгорании угля, брикетов, а также пеллет. Отличаться будут только вещества, которые определяют состав смолы в дыме, но самой смолы от этого меньше не станет.

Как избавиться от потёков?

Появление конденсата в дымоходе связано с определёнными законами физики и полностью избавиться от него не выйдет. То же касается сажи и смолы в дымовых газах — какое-то количество этих веществ неизбежно оседает на стенках трубы. Грязные чёрные потёки в дымоходе появляются именно от того, что струйки сконденсированной воды захватывают частицы сажи и смолы и скатываются вниз по трубе.

Если котёл настроен правильно и эксплуатируется на полную мощность, то несмотря на вездесущий конденсат, грязных потёков не будет. Дело в том, что продуктивной горение топлива приведёт не только к сжиганию практически всей смолы в дымовых газах, но и к эффективному просушиванию дымового канала.

В результате, потёки сконденсированной жидкости перестанут собирать по дороге сажу и будут просто бесследно высыхать за короткие промежутки времени. Остаётся только один вопрос. Как использовать котёл на полную мощность, если необходимо максимально продлить его горение и не допустить перегрева воды в системе?

Для решения этого и многих других вопросов, возникающих при проектировании системы отопления, было разработано устройство под названием теплоаккумулятор. Тепловой аккумулятор (ТА) — это специальная ёмкость с водой объёмом от 250 до 3000 литров, которая выполняет роль накопителя тепловой энергии.

Смола на стенках котла

Как бы мощно не был разогрет котёл, он никогда не перегреется, если в системе присутствует теплоаккумулятор. Буферная ёмкость с большим количеством воды возьмёт на себя все излишки энергии. А накопленный запас начнёт постепенно расходоваться после того, как всё топливо в котле прогорит и агрегат перестанет нагревать воду до нужной температуры. Резерва энергии у правильно рассчитанного ТА может хватить на 4-5 часов полноценного функционирования отопления даже в самые холодные зимние месяцы.

Исходя из всего вышесказанного, наиболее правильный подход к решению вопроса с грязными потёками на трубе дымохода лежит в эксплуатации котла на полной мощности. Кроме избавления от данной проблемы, такое рациональное использование отопительного агрегата даст максимальные показатели КПД работы всей отопительной системы. В свою очередь, единственным приемлемым вариантом постоянной эксплуатации котла на полную мощность является установка теплового аккумулятора.

Оцените статью
Adblock detector