Пароизоляция под сайдинг деревянного дома

Достаточно часто внутри помещения можно ощутить резкое похолодание. Чаще всего это происходит в момент, когда за окном сильный порывистый ветер. Особенно характерно это для осеннего периода. Чтобы избежать неприятных ощущений стоит правильно подобрать изоляционный материал.

Резкий порывистый ветер может стать причиной похолодания внутри помещения. Далеко не все строительные материалы могут сдержать сильный поток холодного воздуха. Чаще всего такие неприятные ситуации происходят в осенний или весенний период. Для борьбы с такой неприятной ситуацией существует ветрозащитная пленка. Очень часто подобной изоляцией пренебрегают, однако не всегда стоит это делать.

Сайдинг, используемый в качестве отделочного материала внутри или снаружи здания безоговорочно нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако нужна ли специальная ветрозащита под такой материал, стоит точно разобраться, так как ее монтаж связан с дополнительными затратами.

Дом отделанный сайдингом

Как показывает практика, чаще всего сайдинг – панели, достаточно часто используются в качестве наружного отделочного материала, при реконструкции старых зданий. Нередко именно таким способом обшиваются старые здания из бруса, дерева, а также кирпича. Такой способ реконструкции, позволяет оживить строение, придав ему современный стильный вид.

Сразу стоит отметить, что у сайдинг – панелей нет теплоизоляционных свойств, из-за чего можно с уверенностью сказать, что здесь придется существенно потрудиться с созданием качественной изоляции.

Ветрозащита под сайдинг – панели

При реставрационных работах, можно с уверенностью сказать, что ветрозащита под сайдинг необходима. Ее присутствие поможет защитить качественные свойства теплоизоляционного слоя.

Если утеплительный слой полностью исполняет свои функции, то сразу видны на лицо следующие показатели:

• при сохранении качественных свойств утеплителя, нет необходимости постоянно протапливать помещения в здании;
• атмосфера внутри помещения медленней остывает, что позволяет заметно проще поддерживать определенную температуру внутри помещения;
• при наличии качественного утеплительного слоя, вы обезопасите стены от возможного промерзания при низких температурах;
• помимо всего прочего, выявляются замечательные звукоизоляционные показатели.

В качестве утеплителя для наружных стен, чаще всего используют минеральную вату. Данный утеплитель обладает замечательными свойствами, однако для его применения нужна качественная гидроизоляция. Так как открытое попадание влаги пагубно сказывается на свойствах любого утеплителя.

Схема ветрозащиты под сайдинг-панели

Очень часто гидроизоляционная пленка включает в себя ветрозащитный слой, что позволяет отказаться от приобретения дополнительного материала. Однако такими свойствами отличается не каждый гидроизоляционный материал.

При ветрогидроизоляции, очень важно, чтобы отдельные куски материала были нашиты внахлест, а стыки качественно проклеены при помощи специальной ленты.

Ветрозащитная пленка имеет небогатую историю применения. Можно сказать, что это новый материал, который был специально разработан под новые фасадные материалы с высокими показателями вентиляции. Сразу стоит сказать, что в таком случае, без специальной ветрозащиты вам не обойтись, иначе при сильных порывах холодного ветра в помещении будут быстро снижаться температуры.

Разновидности ветрозащитной пленки

В настоящее время существует большое изобилие изоляционных материалов. Не обошел этот нюанс стороной и ветрозащиту, которая на современном рынке представлена в нескольких типах исполнения, а именно:

• Диффузные мембраны. При помощи данного материала выполняется не только гидроизоляция, но также надежная защита утеплителя от ветровой нагрузки. В данном случае, материал состоит из нескольких слоев. Для более качественного результата рекомендуется использовать трех или четырехслойные пленки. Также стоит отметить, что при помощи такого материала выполняется и пароизоляция под сайдинг. Диффузные мембраны, на сегодняшний день считаются наиболее популярным материалом для изоляции.
• Ветрозащитная пленка. Выпуском такой продукции, занимается множество компаний. Данный материал рассчитан на удерживание сильных ветровых потоков, являясь надежным барьером на пути холодного воздуха. Для подобной пленки характерна устойчивость к сильным нагрузкам, из-за чего в качестве ветровой защиты используются пленки с повышенной плотностью.

Ветровая планка

Выполняя облицовку внешних стен при помощи сайдинг – панелей, немаловажно уделить внимание для ветровых планок. Этот элемент позволяет сдержать нагрузки от резких порывов ветра. При использовании этих элементов, сайдинговое покрытие фасада изнашивается существенно меньше. Данный материал, позволяет существенно перераспределить нагрузку.

Использование ветровой планки не только существенно продлит срок службы для облицовки, но также придаст завершенный вид фасадной части здания. Стоит отметить, что как и во многих других случаях, монтирование подобных элементов производится при наличии точных расчетов, в строгой последовательности. В ином случае, использование ветровых планок не даст должного результата.

Ветрозащита и ее свойства для сайдинг — панелей

Как показывает практика, такой вид изоляции здания, как ветрозащита крайне необходим для создания комфортных и уютных условий внутри здания. Очень часто именно из-за резких порывов сильного ветра в жилых помещениях невозможно находиться без теплых вещей.

Что касается сайдинг – панелей, то многие ошибочно полают, что сквозь него не проникают воздушные потоки. Данное мнение ошибочно. Как показывает практика, воздушные потоки проходят повсеместно. Из-за чего простой облицовки сайдингом будет недостаточно, и потребуется монтировать качественную защиту от ветра.

Ветрозащитная пленка прикрепленная к фасаду дома

Ветрозащита – своего рода мембрана, которая выступает в качестве барьера на пути резких холодных потоков. Данная мембрана предназначена для сдерживания внешних воздушных потоков, однако воздух изнутри она пропускает. В случае монтажа, главное не совершить ошибку и не установить пленку наоборот. Иначе добиться комфортных условий внутри жилых помещений будет невозможно.

Качественно монтированная ветровая изоляция, должна обладать следующими свойствами:

• Защита конструкции от возможного проникновения влаги.
• Ветрозащитный слой полностью закрывает всю поверхность стен, при этом закрывая возможные щели в утеплителе.
• Поверхность такого материала, должна способствовать выводу влаги, при этом не допускать влагу внутрь.

Монтирование ветрозащитного слоя

При монтаже ветрозащитной пленки, как и в случае с гидроизоляционным слоем, пленка нашивается внахлест. Все стыки, что образовываются, необходимо проклеить при помощи специальной гидроизоляционной ленты. В данном случае требуется использовать именно такую ленту, это защитит конструкцию от проникновения холодного воздуха.

Подбирая ленту, не стоит забывать о том, что этот материал должен обладать хорошими показателями паронепроницаемости. С приобретением подобной продукции не должно возникнуть затруднений, так как подобный строительный элемент, обычно выпускается тем же производителем, что и ветрогидрозащитная пленка.

Что касается нахлеста, то для достижения наилучших показателей, рекомендуется его делать не меньше 15 сантиметров.

Пленочный материал нашивается на готовый каркас, который делает отступ от утеплителя в 2 – 3 сантиметра. Этот зазор необходим для вентиляции.

Как становится понятно, без качественной ветрозащиты, практически невозможно добиться комфортных условий для проживания. Ее использование необходимо практически для любого покрытия наружных стен. Данный материал применяется для изоляции лишь частных домов, так как в многоквартирных строениях его использование затруднено. Что касается облицовки здания сайдинг – панелями, то здесь без применения ветрозащитной пленки никак не обойтись.

Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя.

Почему нужна пароизоляция

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

• стены начнут кривиться или вздыматься;
• конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
• материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
• в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
• если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
• увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
• наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

• Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
• Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
• Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
• Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

• срок службы;
• механическая прочность;
• способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

материал	плюсы	минусы	цена
полиэтиленовые однослойные пленки	доступная цена, удобство монтажа	низкая механическая прочность, недостаточная пароизоляция	1000
армированная (двуслойная) полиэтиленовая пленка	доступная цена, высокая прочность	создают парниковый эффект	1400
полипропиленовая пленка	высокая прочность и длительный срок службы		1300
пароизоляционные мембраны	длительный срок службы, хорошая пароизоляция, высокая прочность и хорошие вентиляционные свойства	высокая стоимость	6500
изоспан (усиленная полипропиленовая пленка)	высокая прочность и длительный срок службы, хорошие защитные качества	парниковый эффект	1200

Если сделать в полиэтиленовой или пропиленовой пленке мелкие отверстия, это не даст достаточно воздуха – стены должны «дышать» всей поверхностью. К тому же в эти щели проникнут теплые потоки воздуха вместе с испаренной в них влагой. Поэтому подобная пароизоляция не даст нужного эффекта.

Виды пароизоляционных мембран

С точки зрения потребительских свойств материалы для гидроизоляции стен деревянного дома можно условно разделить на мембраны и все остальные. Причина в том, что мембраны – это материал нового поколения, отличающийся от традиционных искусственных полимеров (полиэтилен и полипропилен).

Ключевые их преимущества в следующем:

• пропускают влагу в количестве не более 10 г/м2 за сутки (их особенно часто применяют в банях, саунах, бассейнах);
• благодаря пористой структуре хорошо удерживают конденсат, не давая проникнуть ему в утеплитель;
• выдерживают перепады температур от –40оС до +80оС;
• благодаря усиленной структуре волокна способны работать без износа в течение десятилетий;
• пористое строение материала обеспечивает достаточный газообмен между помещением и средой;
• некоторые мембраны усилены фольгой, которая отражает тепло, поступающее из дома – благодаря этому она помогает утеплителю сохранять внутреннюю температуру в помещении зимой.

Таким образом, с точки зрения своих функций все мембраны разделяются на:

антиконденсатные – т.е. препятствующие проникновению влаги;

фольгированные – которые наряду с пароизоляцией для стен деревянного дома сохраняют его тепло.

На рынке стоят значительно дороже и в основном отпускаются рулонами площадью 75 м2. Сравнительные цены в рублях с указанием габаритов рулона представлены в таблице.

марка изделия	цена, руб
Tyvek Soft	5200
Delta Vent N	8900
Delta Maxx	12100
EUROTOP T150	8000

Основные производители качественных мембранных пленок – это германские бренды. Высокие цены окупаются в том случае, если предполагается капитальная отделка дома, поскольку если сделать расчет, то частая замена утеплителя и укладка нового пароизоляционного слоя станет дороже, чем изначальный выбор и монтаж качественного материала.

Типы пароизоляционных материалов для деревянного дома

В зависимости от расположения материала в той или иной части дома выделяют:

• тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
• тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
• тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.

Тип А

Материалы этой группы предназначены для внешней изоляции стен и потолка (кровли) дома от действия ветра и влаги воздуха. Устанавливается:

• под внешнюю отделку стены на утеплитель;
• под кровлю крыши;
• в вентиляционные шахты.

Чтобы мембрана работала правильно, пропуская влагу изнутри и блокируя ее снаружи, нужно внимательно укладывать слои – маркированной стороной (с надписью марки и производителя) она должна «смотреть» в сторону улицы.

Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать. На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о).

Тип АМ

По месту укладки этот материал монтируется так же, как и тип А. Он отличается более сложной многослойной структурой:

• слои спанбонда (1-2);
• диффузная пленка.

Именно благодаря диффузной пленке выходит пар изнутри, но не проходит жидкость снаружи. Важная особенность такого материала – он не нуждается в вентиляционном зазоре, поэтому монтируется вплотную к поверхности утеплителя.

Под спанбондом понимается особая технология производства полимерной влагонепроницаемой пленки, а также сам продукт этого производства. В этом случае волокно состоит из искусственных нитей, которые сшиваются под действием химических веществ, тепла или с помощью струй воды.

В итоге получается очень прочное пористое волокно, которое хорошо пропускает воздух и влагу наружу, но в то же время надежно защищает не только от атмосферных осадков, но и от воздействия ветра. Все эти ценные свойства объясняются особенностями структуры многослойного материала.

Тип В

Такая пароизоляция применяется для защиты стен деревянного дома от внутренней влаги. Используется также для отделки кровли изнутри, особенно в тех случаях, когда на чердаке предполагается создать жилое помещение с возможностью круглогодичного проживания (по типу мансарды).

И еще один вариант использования – внутреннее утепление пола, а также межэтажного перекрытия.

Многослойные материалы дополнительно защищают от ветра, а фольгированные – удерживают тепло внутри благодаря отражению его от своей поверхности.

Тип С

Представляет собой особо прочную мембрану, состоящую из 2 слоев. Используется в тех же случаях, что и В. Также ее применяют для утепления в неотапливаемых помещениях, примыкающих непосредственно к дому:

Такие материалы изготавливаются из полипропилена и усиливаются дополнительным ламинирующим слоем, благодаря чему используются в утеплении пола и крыши – т.е. в тех случаях, когда предполагается сильная механическая нагрузка (давление мебели, передвижения и ветровое воздействие).

Способы фиксации пароизоляционной пленки

Материалы фиксируются с помощью двух способов:

• строительным степлером;
• специальным скотчем (клейкой лентой).

Нередко оба способа комбинируются вместе. При этом сами клейкие ленты изготавливаются примерно из тех же материалов, что и пароизоляция. Они усиливаются по технологии спанбонда, поскольку предполагается, что на них будет действовать постоянная нагрузка. Есть несколько типов клейких лент, которые соответствуют рассмотренным типам гидроизоляционных мембран:

Изоспан KL используется для фиксации полотна, относящегося к типу А. Он обладает большой прочностью, выдерживает температурные перепады, а также устойчив к действию влаги. Служит без нареканий в течение нескольких десятилетий. Склеивать полотна следует с припуском как минимум 15-20 см.

Изоспан KL+ обладает повышенной механической прочностью благодаря двухслойной структуре полимера с армированием. Он предназначен для применения в условиях сибирских зим, поскольку выдерживает отрицательные температуры до –50оС. Еще одно достоинство – универсальность этой ленты: с ее помощью можно фиксировать мембраны всех типов.

Изоспан ML проф – это отличный вариант для отделки сложных поверхностей (с примыканием труб, изгибами потолка и стен, выступов углов и коммуникаций), поскольку он не только хорошо фиксирует мембраны, но также сам создает хорошую пароизоляцию.

Укладка пароизоляции своими руками: пошаговая инструкция

Технология укладки слоя с пароизоляцией в стены деревянного дома зависит от его конструкции:

К тому же есть особенности укладки материала внутри помещения и снаружи. Поскольку в последнем случае есть смысл защитить дом от продувания холодными ветрами, почти всегда устанавливается слой, оберегающий от них. А гидроизоляция монтируется в тех случаях, когда дом достаточно старый, и стены нужно защитить от разрушающего действия влаги.

Пароизоляция изнутри

При укладке слоя с гидроизоляцией внутри стен нужно обязательно учесть, что вода, испаряясь на поверхности материала, должна куда то стекать. Таким образом, слой не должен слишком плотно соприкасаться с утеплителем – необходим небольшой зазор.

Последовательность действий следующая:

• Если дом построен из цилиндрического бруса, то за счет естественного закругления у него создается достаточный зазор для влагоотведения – в этом случае мембрана крепится прямо на бревна с помощью степлера.
• Далее следует обрешетка и внутренний отделочный материал (вагонка, гипсокартон и т.п.).
• В случае с домами из прямоугольного бруса, а также при монтаже утеплителя (в условиях холодных зим) мембрана крепится на контробрешетку, которая монтируется к основному брусу через небольшие деревянные брусья одинаковых размеров. Они располагаются на определенном интервале и удерживают утеплитель, поверх которого и кладется пароизоляция. Такая же технология предполагается для каркасного деревянного дома.

Наглядно способ монтажа внутренней пароизоляции можно увидеть здесь.

Возможные ошибки, которые важно учесть сразу при укладке слоя, представлены на видео.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Слои материала укладываются внахлест не менее чем на 15-20 см и надежно скрепляются стыками.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пленка или мембрана должна залегать сразу под слоем обшивки (например, сайдинга) и плотно примыкать к утеплителю.

Пространство для скопления и естественного отведения конденсата также должно присутствовать.

• На круглом бревне пароизоляцию так же крепят с помощью строительного степлера.
• Все стыковые поверхности фиксируются с помощью строительного скотча (если применяется фольгированная мембрана – с помощью металлизированного скотча).

В случае с каркасным домом или домом из прямоугольного бруса мембрана монтируется на контробрешетку аналогично тому, как это делается изнутри.

Далее пленка фиксируется деревянными рейками с такими же интервалами, как и стойки контробрешетки.

Особенности технологии показаны на видео.

Внешняя пароизоляционная мембрана должна хорошо пропускать воздух. Применение полиэтиленовых, полипропиленовых и других пленок в данном случае недопустимо, поскольку влага, выходящая из дома, наткнется на барьер, и не сможет выйти на улицу – она осядет на стенах и утеплителе, из-за чего они начнут подгнивать.

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Поскольку пароизоляция стен в деревянном доме проводится в основном для защиты утеплителя, то следует разобраться с тем, в каких случаях это имеет особую необходимость, а в каких достаточно просто укрыть стены, например, полиэтиленовой пленкой. В этом смысле есть 2 варианта:

• Если в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан и подобные им материалы, то непосредственно для их защиты пленка или мембрана не нужна, поскольку они не впитывают влагу.
• Если же дом утепляется минеральной или эковатой, а также опилками, мембрана чрезвычайно необходима – отсыревшая вата превратится в труху буквально за 1-2 года.

Если дом старый и сделан из деревянного каркаса или по конструкции насыпного строения, слой для удержания влаги понадобится в любом случае для защиты самой древесины.

Правильно выбрав и смонтировав пароизоляционный слой, можно не только улучшить микроклимат в доме, но и значительно продлить срок службы утеплителя и древесины.

Дерево – природный материал. Дома из него хорошо сохраняют тепло, безвредны для здоровья, достаточно долговечны. Немаловажное достоинство имеет легкость крепления на деревянных поверхностях любых отделочных материалов. И все-таки, с учетом наших климатических условий стены из дерева, особенно у старых домов, нужно утеплять. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг – это хороший вариант, рекомендуемый специалистами. Эта мера будет оправдана, если уменьшатся расходы на отопление и увеличится срок службы сруба. Лучше утепление делать со стороны улицы, чтобы защитить стены не только от ветров, дождя, снега, но и от палящих лучей солнца.

Большой популярностью для отделки деревянного дома снаружи пользуется практичный виниловый сайдинг. Его несомненные достоинства:

• доступная цена для всех слоев населения;
• не теряет своих качеств в течение 50 лет и больше;
• быстро и легко облицовывает стены различной конфигурации;
• просто ремонтируется.

Дома, обшитые сайдингом с минватой снаружи, буквально преображают наши поселки и деревни. Но есть много специфики в эксплуатации деревянных строений.

Важно знать, что из-за большой разницы температур в холодное время на улице и в теплом доме древесина начинает поглощать водяной пар изнутри. Поэтому стена должна обязательно «дышать», то есть пропускать пар наружу. Решающую роль для обеспечения этой функции играет применение специальных пленок и наличие вентиляционного зазора между утеплителем и сайдингом.

Домам, в которых хозяева живут круглый год, пароизоляция не нужна. Это нужно учитывать, если сайдинг применяется для отделки наружных деревянных стен, утепляемых минватой.

Виды минеральной ваты. Подготовка к укладке. Конструкция обрешетки

Основное назначение минеральной ваты – применение для звуко и теплоизоляции стен, кровли, перекрытий и других конструкций в зданиях, строениях, трубопроводных системах и других сооружениях. Минватой можно бороться с потерями тепла и создает комфортные условия для проживания людей. При самостоятельном выборе минеральной ваты в качестве утеплителя для стен деревянного дома снаружи следует обращать внимание на следующие характеристики:

• состав — базальтовая (каменная) вата предпочтительнее стекловолокон;
• плотность — чем больше этот показатель, тем лучше теплоизоляция;
• размеры плит — напрямую влияют на размеры между каркасными стойками.

Так же следует внимательно изучить сопровождающие документы и выяснить, для каких конкретных целей служит этот утеплитель: для изоляции звука, для предохранения от потерь тепла, для защиты от распространения огня. Часто производители пишут на упаковке о месте применения этого вида минеральной ваты: для фасада здания, для внутренних стен, для кровли дома и других работ. Минвата бывает трех видов:

• каменная (базальтовая) производится из горных пород;
• стекловолоконная – это тончайшие нити стекла;
• шлаковая производится из отходов шлака.

Все виды минваты не горючи – это ее несомненный плюс, особенно в сочетании с горючим деревом.

Утеплитель из минваты лучше использовать в виде стандартных прямоугольных плит, с оптимальной толщиной в 50 и 100 мм. Главный ориентир при выборе толщины – климат. Плиты из минваты удобно размещать и крепить снаружи своими руками на стену, если правильно разметить и закрепить бруски для их крепления на фасаде деревянного дома. В качестве утеплителя на деревянные стены под сайдинг лучше всего подходит каменная минвата. Это утепление обладает многими уникальными свойствами:

• низкой теплопроводностью (0,035-0,045 Вт/м), что позволяет поддерживать в жилых помещениях комфортный микроклимат;
• негорючестью (способна противостоять сильному нагреву до 700 град и открытому огню);
• хорошей звукоизоляцией;
• высокой термостойкостью (от –180 градусов до +700 градусов по Цельсию);
• устойчивостью к усадке и короблению в любых условиях;
• долговечностью;
• устойчивостью к воздействию влаги (уровень поглощения воды всего 0,5%) ;
• хорошей паропроницаемостью;
• экологичностью (не выделяет вредных веществ, поэтому минеральная вата абсолютно безвредна для человеческого организма; устойчива к воздействию различных химических реактивов; ее не любят грибки и грузуны);
• удобством в работе (не колюча);
• не требует квалификации и легко укладывается своими руками.

Процесс укладки минераловатных листов своими руками на стены деревянного дома снаружи довольно прост, но все-таки нужно придерживаться рекомендаций инструкции и иметь опыт строительных работ. Основное требование: плиты должны укладываться равномерно, без оставления щелей. Для этого нужно уметь их разрезать или дополнять кусками определенной конфигурации. Особенно тщательно нужно подходить к разметке обрешетки, чтобы не допустить зазоров в местах стыков плит и прилегания их к брускам. Наружная поверхность перед утеплением и креплением сайдинга должна быть подготовлена. С нее снимаются водосточные трубы, фонари, ставни и другие элементы. Она тщательно очищается от любых загрязнений.

Каркас, на который будет крепиться сайдинг своими руками, нужно делать из ровных, антисептированных, деревянных брусков. Металлические профили не желательны, так как они собирают конденсат, который зимой промерзает. Обычно используются бруски из дерева сечением 50х50мм., что соответствует толщине листов минваты. К укладке минваты нужно подготовиться. Особенно важно это учесть, когда работы выполняются своими руками. Утеплитель из листов имеет приличный вес, поэтому для надежной фиксации используют специальный клей и армирование дюбелями. Устойчивость листам минваты придает трение с брусками, клей и дюбели. Поверх утеплителя накладывается специальная пленка. Она обладает специфическими свойствами: водонепроницаемая снаружи, но пропускающая пар изнутри. Ее крепят к брускам с помощью скоб строительным степлером.

Сначала делается обрешетка утеплителя. Бруски располагаются горизонтально. Их толщина должна быть равной толщине плит минеральной ваты. Все бруски выставляются по уровню. Поверх этой обрешетки крепят саморезами контробрешетку для сайдинга с шагом 40-50 см. В ней бруски располагаются вертикально. Такая конструкция обеспечивает вентилируемый зазор между листами утеплителя и сайдингом, а также надежно фиксирует листы минеральной ваты.

Монтаж панелей сайдинга

В панелях сайдинга предусмотрен специальный замок, поэтому их укладка проста даже своими руками. Они без труда образуют привлекательную бесшовную поверхность, в которой нельзя разглядеть ни способа крепления, ни следов от саморезов. Панели легко пилятся ножовкой по металлу. Сайдинг имеет практичные и ценные свойства:

• им легко облицовывать любые поверхности: крыши, стены, фронтоны, цоколи;
• он достаточно долговечен и прочен;
• он не гниет и не ржавеет;
• ему не страшна влага;
• он не боится солнечных лучей;
• у него большой выбор фактур и цветов.

Чтобы уложить виниловый сайдинг своими руками, нужно закупить необходимое количество дополнительных материалов:

• J — профилей;
• внешних и внутренних углов;
• финишных, стартовых и отделочных планок;
• около оконных планок и отливов для облицовки оконных и дверных проемов;
• фасок, софитов, гибких профилей для облицовки фронтонов и арочных окон.

Обшивку деревянного дома сайдингом снаружи своими руками следует начинать с установки стартовой планки и наружных углов. Облицовка вертикальных поверхностей ведется снизу вверх. Сборка панелей ведется правильно, если при фиксации замка панель громко щелкает. Не следует забывать про зазоры температурной компенсации. Сайдинг панели обладают большой гибкостью, поэтому для удобства монтажа их можно немного сгибать. Небольшие трудности возникают при обшивке своими руками последней панели под карнизом. Почти всегда она уже по ширине (нужна обрезка) и нужно заводить верхний край в финишную рейку с одновременным защелкиванием замка.