Традиционная баня в России и других северных странах представляет собой деревянный сруб. Однако каркасные бани становятся все более популярными. Их возводят как строительные фирмы, так и самостройщики. В чем секрет этой популярности и может ли каркасная баня заменить сруб — разбираемся в нашем материале.
Русская баня или сауна?
Для начала стоит разобраться, что именно предстоит построить — русскую баню или сауну. Знатоки банной истории могут сказать, что отличия исконной сауны от бани едва уловимы (но важны). Поэтому определимся с терминами.
Сауной мы называем сооружение, в котором присутствует парилка с сухим горячим воздухом. В ней нет емкостей с водой, нельзя «поддать пару», плеснув из ковшика на камни, сюда нет смысла брать с собой веник. Для принятия водных процедур в сауне рядом с парилкой делают отдельную комнату — помывочную. В ней можно установить душ или даже бассейн.
А баня — это там, где много пара, обязательно есть ушат с водой и березовые веники. Обмываться можно прямо в парной, хотя никто не мешает сделать вдобавок отдельную комнатку с душем. По каркасной технологии строят и бани, и сауны. Но следует признать, что для сауны каркас подходит больше. Каркасная сауна — это долговечное и надежное сооружение.
Что касается каркасной бани, то ее слабое место — это парилка, где очень много пара и воды. А влага — это самый опасный враг для любых многослойных строительных конструкций. В каркасных домах для защиты стен от пара используются специальные пленки. Однако в бане давление пара настолько высоко, что пленки могут не справиться. И даже если взять самую прочную фольгу, то все равно остается слабое звено — стыки между полотнищами. Вряд ли получится сделать их полностью герметичными.
Поэтому лучший материал для строительства русской бани — это массивная древесина. То есть сруб из бревна или бруса.
Баня не в моде?
Естественно, что в срубе можно устроить, как баню, так и сауну. Получается, что это более универсальный вариант. Захотел — мойся с паром, захотел — грейся в сухом воздухе. Некоторым заядлым любителям бани удается создавать такие универсальные парилки, которые могут работать в двух режимах — сухом и мокром.
Однако множество дачников ограничиваются строительством сауны, даже если у них есть возможность поставить сруб. Это происходит потому, что баню построить сложнее и дороже, чем сауну. Куда уходят дополнительные деньги?
• Традиционная русская баня строится с проливными полами. То есть вода сквозь пол стекает в септик или дренажный колодец. При этом сток не должен замерзать зимой. Чтобы выполнить эти условия, придется выкопать колодец и завести в него утепленную трубу из подполья. А в самом подполье создать воронку для сбора воды. При этом все поверхности в подполье должны быть покрыты надежной гидроизоляцией.
• Деревянные полы в русской бане довольно быстро приходят в негодность. Конечно, много зависит от качества древесины и вентиляции, однако принцип «один раз сделал и забыл» здесь явно не работает.
• Баню с проливными полами нельзя устроить на недорогом столбчатом фундаменте (вернее, устроить можно, но пользоваться ею с комфортом можно будет только летом). Понадобится более сложный в исполнении ленточный.
• Проливные полы в бане делают съемными. Они опираются на цоколь независимо от стен. Поэтому цоколь должен быть вдвое шире, чем потребовалось бы для сухого помещения.
• Минимальный размер парилки в бане гораздо больше, чем в сауне. Теоретически, сауна может иметь одноместную парилку объемом в 4-5 кубометров. А если отказаться от лежанки и принимать процедуры сидя, то еще меньше. В баню же бессмысленно ходить в одиночку. Потому что нужно друг друга парить веником. Требуется место для размещения баков с горячей и холодной водой. Кроме того, над головами парильщиков должно быть место для «парового пирога». Таким образом, оптимальная высота парилки в бане — 2,5-3 метра. А более-менее приемлемый объем помещения — 45-50 кубометров. В 10 раз больше, чем в сауне!
Эти соображения заставляют экономных дачников отказываться от бани в пользу компактной и экономной сауны.
Из чего построить сауну?
Когда встает такой вопрос, то преимущества каркасной технологии становятся очевидны. Помимо экономии на фундаменте и размерах парилки (что уже существенно), есть еще масса плюсов.
• Каркасная сауна будет очень быстро прогреваться, если не пожалеть утеплителя для стен.
• Небольшое легкое здание можно построить в любом месте, независимо от типа грунта.
• «Каркасник», эксплуатируемый в режиме сауны, прослужит долго.
• Сауну можно построить очень быстро, а все необходимые материалы завезти даже на легковой машине (с багажником на крыше).
Фундамент, несущий каркас и крыша сауны по конструкции ничем не отличаются от обычного каркасного домика. Некоторые отличия могут быть в «пироге» стены.
Вот один из вариантов конструкции стены парилки. Описываем слои изнутри наружу:
1. Обшивка из липовой вагонки, прибитой вертикально.
2. Пароизоляция из фольги на подкладке из крафт-бумаги. Швы проклеены специальным металлизированным скотчем.
3. Горизонтально прибитые к стойкам каркаса бруски сечением 50х70 мм. Расстояние между брусками — 59-60 см. Оно заполняется каменной ватой.
4. Вертикальные стойки несущего деревянного каркаса. Сечение стоек 50х150 мм. Расстояние между ними 59-60 см. Пространство между стойками так же заполнено каменной ватой. При необходимости в каркасе устраивают диагональные подпорки.
5. Ветрозащитная мембрана крепится к стойкам каркаса степлером. Полотнища закрепляются с нахлестом, согласно прилагаемой инструкции.
6. Вентилируемый зазор. Его образуют деревянные рейки, прибитые к стойкам каркаса вертикально. Сечение реек — 50 (100)х30 мм.
7. Обшивка фасадными материалами: виниловый или металлический сайдинг, имитация бруса или бревна.
Вот для наглядности схема.
Для внутренней отделки комнаты с душем, ванной или джакузи деревянная обшивка не подходит. Для мокрых помещений лучше всего использовать керамическую плитку или стеклянную мозаику.
В этом случае порядок работ будет такой.
1. К стойкам каркаса изнутри крепится пароизоляционная пленка (утеплитель остается под пленкой между стойками каркаса).
2. Сверху на пленку саморезами к стойкам каркаса крепятся листовые материалы. Подойдет влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) или гипсоволокно (ГВЛВ). В идеале, листы крепятся в два слоя с перекрытием швов.
3. Поверхность шпатлюется цементно-полимерной шпатлевкой или покрывается грунтовкой типа «бетонконтакт».
4. Плитка или мозаика укладывается на плиточный клей. Он должен отличаться влагостойкостью, морозостойкостью и эластичностью.
5. Швы заполняются затиркой, устойчивой к образованию грибка. Хороший вариант — двухкомпонентная смесь на основе эпоксидной смолы.
Описанный выше вариант предусматривает использование дорогих материалов и квалифицированного труда. Однако не исключены и малобюджетные варианты отделки. К стойкам каркаса поверх пароизоляции можно прикрепить пластиковые панели.
Тонкие моменты
Проектирование сауны — это именно тот случай, когда нужно плясать от печки. Обогреватель нужно выбрать в первую очередь.
Самый простой вариант — купить электрическую печь-каменку для сауны. В этом случае проверьте, чтобы сечение подведенных к бане проводов соответствовало мощности прибора. Также нужно обязательно установить устройство защитного отключения (УЗО).
Более сложный в реализации вариант — дровяная печь. Она может быть металлической или кирпичной. А иногда еще металлические печи обкладывают кирпичом. Если планируется массивная печь, то нужно рассчитать нагрузку на полы и фундамент. Возможно, потребуется отдельный фундамент для печи или дополнительные опоры в столбчатом фундаменте. Дровяная печь обеспечивает энергонезависимость и особую атмосферу традиционной сауны.
Продумайте, как вы будете загружать в печь дрова: из парилки или из смежной с ней топочной. Если печь небольшая и сделана из металла, то порой приходится подбрасывать дровишки прямо из парилки, чтобы поддерживать температуру. Для массивной кирпичной печи лучше предусмотреть топочную. Здесь же можно хранить запас дров.
Обратите внимание на дымовую трубу. Она может стать источником пожара, если пройдет слишком близко к деревянным элементам конструкции. В местах прохода через перекрытие и крышу трубу обкладывают негорючими материалами, обычно каменной ватой.
В мокрых помещениях слабое место находится на примыканиях стен и пола. Сделайте все, чтобы в районе плинтуса не скапливалась вода. И чтобы она не просачивалась под стену, на обвязку деревянного каркаса. Часто для гидроизоляции пола используют пленку из ПВХ толщиной 0,5 мм (такую применяют при строительстве водоемов в саду). Покрытие стелят на черновой пол, а края заводят на стены на высоту 30-40 см. Если для обшивки стены используются два листа ГКЛВ, то пленку можно запустить между листами.
Сверху можно постелить линолеум. Другой вариант — накрыть пленку листами ГВЛВ или ЦСП и облицевать керамогранитом.
Важное условие комфорта в сауне — это вентиляция. В традиционной парилке под дверью устраивают щель шириной сантиметров в пять. Кроме этой щели нужны продухи либо в стенах, либо в потолке. Практичнее вывести венттрубу через потолок. Это сводит к нулю вероятность получить в стене точку росы, то есть источник опасной для конструкции влаги.
Сейчас в продаже можно найти специальные заслонки с декоративными решетками, которые позволяют регулировать интенсивность вентиляции.
Каркасные дома с баней являются отличным выбором для тех, у кого ограниченные денежные ресурсы, но в то же время большое желание иметь свою парную. Такая постройка будет ни чем не хуже аналогов из бревен или пеноблоков, плюс ко всему этому она обладает особыми преимуществами.
Строительство такого дома и парной довольно таки выгодно, чем изготовлять все по отдельности, к тому же экономится пространство на участке. Помимо этого такую постройку можно использовать как гостиный домик. В этой статье мы поговорим о том, как его построить правильно своими руками, а также приведем необходимые рекомендации.
Каркасный дом с парной
Достоинства
С давних времен на Руси бани строились из рубленых бревен, но с развитием технологий такой способ начал уходить в прошлое и постепенно забываться.
В последние годы наиболее актуальным способом строительства является каркасный метод, который обладает многими преимуществами:
- Сроки строительства короче, чем в постройках из бревен, кирпича и пр.;
- Появляется возможность начать строительство в любой период года;
- Нет усадки;
- Приемлемая цена эксплуатации и строительства;
- Возможность маскировки электрооборудования и коммуникаций;
- Разнообразие вариантов внутренней и внешней отделок.
Небольшие нюансы и рекомендации
Качество метода каркасно-щитового строительства во многом зависит от организации эффективной теплоизоляции, поэтому утеплительные работы являются лучшей гарантией для качественного воздухообмена и герметизации .
Важно. Специалисты советуют проводить теплоизоляционные работы, используя базальтовые маты, минеральную вату и стекловолокно.
Они обладают великолепными свойствами, и прекрасно будут выполнять свои обязанности.
Еще одно важное условие – качественная пароизоляция. Один существенный минус такого строительства – это появление конденсата. Во время осадков влага проникает через щели и собирается внутри конструкции.
Для того чтобы избежать подобных «сюрпризов» нужно укладывать между теплоизоляционным слоем и обшивкой пароизоляционную пленку или пергамин.
Важно. Не применяйте для создания пароизоляции рубероид, потому что при нагреве он выделяет неприятные запахи.
Выбор древесины – это не менее важный процесс. Для строительных работ годятся только хорошо просушенные доски. Отлично для таких работ подойдет осина, лиственница и липа.
Они имеют не только хорошие показатели теплопроводности, но и механическую прочность. Сама вагонка для бани должна отвечать критериям высшего сорта и быть без брака – сучков, трещин, очагов гниения и пр.
Процесс строительства
Как только вы определили будущее расположение дома с парной, нужно подумать о деталях:
- Определить состав почвы;
- Начертить на схеме расположение вентиляционных каналов, дымохода и печи;
- Определиться с выбором материала для крыши.
Для того чтобы каркасный дом с баней прослужил долгие годы, проект нужно продумать до мелочей, поэтому не «бегите впереди паровоза» и делайте все тщательно.
Закладываем фундамент
Благодаря тому, что такая постройка будет иметь малый вес, разрешается делать основание по упрощенному типу. Наиболее предпочтительный и выгодный – столбчатый фундамент с применением асбестоцементных труб, которые заливают бетоном.
Инструкция по проведению таких работ следующая:
- Приобретаются асбестоцементные трубы, подойдут изделия с длиной 400 мм и диаметром 100;
- Бурятся скважины, под вышеописанные трубы, они понадобятся с диаметром 20 см и глубиной полтора метра;
- Трубы разрезаем пополам, устанавливаем в сделанную скважину и засыпаем песком;
- Приготовляем раствор из мелкого щебня, цемента, воды и песка;
- Полученным раствором наполняем полость труб.
Первый шаг при строительстве такого строения – обвязка. Чтобы её сделать потребуются доски 100*50 мм, которые заранее нужно будет обработать антисептическими средствами. Сделав разметку стен, начинаем укладку по внешнему контуру.
Фото облегченного фундамента
Доски кладутся наружной гранью и скрепляются гвоздями, цокольная обвязка соединяется при помощи опор. Нижняя и верхняя обвязки делаются из досок, при этом первую для работ по укладке рубероида отсекают от фундамента.
Контроль горизонтальности укладки нужно производить строительным уровнем. Если обнаружились перекосы, то используйте небольшие подкладки из толя. Устанавливая промежуточные стойки, помните, что в дальнейшем будет проводиться монтаж тепловых изоляторов и обшивка.
Важно. Для того чтобы придать конструкции большей прочности лаги и обвязка крепятся с помощью ранее установленных пластинок из металла.
Полученную обвязку лучше обработать раствором против гниения.
Делаем стены
Каркасная баня и дом строятся с соблюдением расстояния между осями в стенах. Этот параметр должен быть равен значению 0,6, если состыковки с другими стенками не будет. В ином случае лучше зазор увеличить до 0,4 метров. Между стойками интервал берется в зависимости от габаритов дверей и окон.
Принцип устройства стены
Будьте внимательны и не забудьте сделать стойку на месте крепления рамы к перемычке или стенам. Когда закрепите все элементы гвоздями, проверьте раму на прямоугольность.
Сборка начинается с формировки угла. Первой собирается стена, которая в будущем будет сообщаться с обвязкой. Проверяем её на вертикальность и закрепляем временными подкосами.
Затем нужно поставить другие рамы под прямым углом. Обвязки крепим досками прибитыми гвоздями. Обшивать можно начинать лишь после окончания монтажа всего каркаса.
Кровля
Конструкция стропил изготовляется на земле и далее каждое из стропил подымается на крышу и располагается над определенной стойкой. Для того чтобы сделать эти работы легче, на балки можно настелить временное перекрытие из досок. Очень хорошо если вы планируете вентилируемую кровлю.
Между стропилами и контрбрусом нужно уложить пленку, притом, что обрешетка устанавливается на брусья. Для кровельных мероприятий оптимально подходит ондулин. Сами фронтоны закрываются листами, которые подготовлены заранее.
Отделка внешняя и внутренняя
После всех вышеописанных этапов работ каркасный дом с баней нужно обшить как с внутренней стороны, так и с внешней.
Чтобы это сделать снаружи могут потребоваться:
- Кафель;
- Сосновые или еловые доски;
- Блок-хауз;
- Сайдинг;
- Обычное оштукатуривание.
Обратите внимание, что под обшивку также укладывается гидроизоляция, а пустоты, которые образовались, заполняются утеплителями для дома и бани. Если вы захотите оштукатурить стены, то для этого обязательно позаботьтесь о дополнительной жесткости. Для этого достаточно набить на стены штукатурную дранку.
Внутренняя обшивка бани выполняется без окрашивания, потому что лак и краска при нагреве выделяют вредные вещества. Стены и перегородки самого дома могут обрабатываться любыми составами.
Потолок в большинстве случаев изготовляют подбивной, т.е. на балки прибиваются листы ОСП. Простенки в доме укрываются пергамином, а в парной — фольгой.
Для отделки парной не допускается применение хвойных пород деревьев из-за того, что они могут приводить к ожогам и выделяют при нагреве плохопахнущую смолу.
Проводка, освещение, выключатели
В заключение хотелось бы пару слов сказать об освещении, выключателях и проводке. Все осветительные лампы должны иметь герметичные плафоны, в которые невозможно попасть водяным парам и воде.
Располагаться они могут где угодно, но в последнее время освещение устанавливают под лавками. Делается это для того чтобы свет не бил в глаза. В таком случае он хорошо освещает пол, но не мешает расслаблению и отдыху.
Термостойкий провод РКГМ
Выключатели располагаются только в предбаннике, потому что в парной это строго запрещено из-за высокой температуры и влажности. Прокладка кабеля от выключателя к источнику света может выполняться как открытым способом, так и закрытым.
Освещение в парилке
Электрики рекомендуют выполнять открытую прокладку кабеля, но при этом устанавливать его в специальном гофрированном канале. Такой способ позволит быстро в случае поломки заменить кабель или клемники.
Важно. Кабель для парной нужно выбирать повышенной стойкости. Так как в парной достигаются большие температуры, то и кабель нужен термически стойкий, он должен выдерживать 170 градусов Цельсия и более.
Вывод
В этой статье мы рассмотрели, как строится каркасный дом и баня, такую работу вполне реально выполнить самостоятельно, но желательно иметь хотя бы начальные навыки в строительстве.
Особого внимания заслуживают работы связанные с электричеством, возможно, тут вам понадобится помощь специалиста или хотя бы консультация. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Загородная жизнь с каждым днем для жителей больших городов становится все привлекательней. Чистый воздух, тишина и спокойствие, а также такие нехитрые радости, как возможность ужинать на свежем воздухе в хорошую погоду или отдыхать на садовых качелях, а вечером насладиться баней привели к растущей популярности строительства каркасных домов. Деревянные дома достаточно дешевы, при этом – качественны, и имеют массу других достоинств.
Каркасный дом с баней
Первые шаги к природе
Итак, вы точно решили оставить свой город и переехать подальше от шума и суеты. Вы выбрали участок и определились с типом постройки: решили возвести каркасный дом, с прилегающей к нему баней. И вот вы стоите на участке и думаете: с чего начать?
Первое, на что надо обратить внимание еще до начала стройки – это стороны света, особенности участка, особенности почвы и подземных вод. Часто крайние участки у леса имеют затененность большую часть дня, это надо учитывать перед планированием проекта здания. Кроме того, обратите внимание на климат и ландшафт. Если вы строите дом на века, а не небольшую дачу для отдыха, имеет смысл воспользоваться услугами специалиста-архитектора, которые выедет на местность и поможет составить проект удобного и подходящего конкретно под ваши запросы дома.
Выбираем проект каркасного дома с баней
Имея на руках такой проект, начинаем расчищать участок. Дом лучше строить на ровной плоскости, поэтому плодородный слой лучше снять, он пригодится вам на огороде. Участок расчищают, убирают ветки, камни, если они есть, и приступают к обустройству фундамента.
Традиционный ленточный фундамент
Ленточный фундамент является традиционным для экологичного каркасного дома, его главным конкурентом считается свайно-винтовой. Чем хорош ленточный фундамент? Он достаточно крепкий, монолитный, подходит для любых типов почв (только глубина может быть разной), относительно недорог и многие работы по установке фундамента можно сделать своими руками, удешевляя строительство.
Ленточный фундамент для каркасного дома
- Разметка. Имея на руках проект и размеры будущего дома, приступаем к разметке фундамента. Забиваем клинья по углам и натягиваем веревку там, где будут внешние и внутренние стенки фундамента. Проверяем углы, они должны быть по 90 градусов.
- Устройство траншеи под фундамент. Траншею под фундамент надо выкопать минимум на 60 см, поэтому гораздо проще это сделать мини трактором, чем лопатой.
- Приступаем к устройству опалубки.
Опалубка своими руками
Опалубка – это деревянная конструкция (или из другого материала), которая формирует полость для заливки бетона. Ее не сложно сделать своими руками. Для этого лучше взять обрезную доску, так как необрезная, хоть и стоит дешевле, но не может быть достаточно ровно сколочена. В результате появляются щели, которые необходимо закрыть пленкой. Однако в целом конструкция из нормальной обрезной доски смотрится лучше и риск расхождения опалубки – ниже. На опалубку берут доску 25 мм (толщина), шириной 120 мм или больше, длина – индивидуально в зависимости от размера дома.
Опалубка для ленточного фундамента
Необходимо вычислить высоту опалубки от дна траншеи до верха фундамента. Используя саморезы, собираем сперва одну сторону опалубки. Также собираем вторую сторону. При закреплении опалубки удобно использовать шпильки и пластиковые трубки. Трубки заранее нарезают нужного размера, исходя из толщины фундамента. Сверху также ширину будущего фундамента во время установки шпилек проверяют либо досточкой нужной толщины, либо этой же трубкой.
Трубка, в которую загоняется шпилька (трубки нарезаются своими руками нужного размера) позволяет после заливки фундамента достать шпильку, ее можно будет опять использовать. Без защитной трубки, шпильки приходится срезать.
Опалубка для ленточного фундамента: трубки и шпильки
Еще одна хитрость – при сколачивании стенки опалубки, соединяющие вертикальные доски располагаем в двух стенках напротив друг друга, чтобы потом к этим доскам приставить упоры.
Когда конструкция поставлена, проверяем перепад по высоте. Находим с помощью строительного лазерного уровня самую высокую точки и приподнимаем те стороны опалубки, которые оказались ниже по уровню. Перепад фундамента должен быть не более 1 см. Чтобы приподнять какую-то часть опалубки, вбиваем заостренную доску в землю, чтобы она стояла надежно, и приподнимая стенку опалубки фиксируем к этой доске ее саморезами.
Далее необходимо поставить упоры. Надежные упоры не позволят опалубке разойтись в стороны под тяжестью цемента. Они выставляются с двух сторон опалубки, и представляют собой три доски, установленные, как показано на фото. С помощью обрезков также можно зафиксировать наклонную доску, так как это слабое место упора.
Упоры для опалубки
При устройстве опалубки, лучше повозиться чуть дольше, но все выставить правильно, ибо расхождение стенок – достаточно частое явление.
Если дом планируется с баней, то дом, как правило, достаточно крупных размером, поэтому внутри обязательно необходимо залить и фундамент под несущие стены.
Черновая стяжка
Следующий этап строительства – это черновая стяжка по грунту. Для начала необходимо заказать ПГС, ее укладываем так, чтобы до поверхности фундамента было 5 см. Не забывайте, что ее необходимо утрамбовать, потому что со временем пойдет усадка.
На месте, где будет ванна, туалет и раковина прокладываем трубы, также кидаем провод под электричество, выводя его наружу дома под фундаментом.
Фундамент к этому времени должен быть утеплен изнутри и снаружи пенопластом, зафиксированным на пену.
Более жидкий бетон заливаем и лопатой разглаживаем. Стяжка по грунту – лучший вариант , если дом построен с баней. Заливка стяжки перед выводом стен удобна в плане того, что мы будем иметь ровную площадку, на которой удобно работать.
Вывод стен
Затвердевший фундамент является опорой для нижней обвязки – это первый слой бруса, который ложится на гидроизоляцию по фундаменту. Для гидроизоляции используется обычно рубероид. Самое важное – правильно скрепить брус в углах, для чего используют метод пазов и закрепляют все металлическими уголками. Способов крепления на самом деле много, на фото показаны основные способы.
Устройство стены каркасного дома
Далее выводим каркас стен, который состоит из вертикальных стоек, перемычек, наклонных перемычек и пр. Стену можно собирать на ровной горизонтальной площадке, а можно сразу выставлять вертикально.
Важно: используйте упоры, пока несколько стен не соединены в одну, чтобы конструкция не рухнула.
Сверху все стены также соединяются с помощью обвязки.
Настал черед каркас стен утеплять и формировать полноценную стену. Для этого в первую очередь укладываем утеплитель. Это может быть минеральная вата, пенопласт, стекловата, пенополистирол или насыпной утеплитель. Однако фавориты утепления – это минеральная вата и пенопласт. Их укладывают между брусом каркаса стен, и их толщина как правило равна толщине бруса, то есть 15 см.
Нижняя обвязка каркасного дома
Утеплитель со стороны улицы гидроизолируем пленкой, а со стороны помещения – дышащей мембраной, обеспечивающей отток влажности из стены в помещение.
Когда пирог стены готов, закрываем его с двух сторон плитами ОСБ-3 или ЦСП.
О строительстве каркаса крыши читаем тут.
Банное помещение
При строительстве бани, не забывайте, что в этом помещении условия эксплуатации будут не такие, как в остальном доме. Поэтому важно подбирать правильно материалы для строительства и отделки. Все деревянные элементы должны быть обработаны огнебиозащитой, а для утепления лучше использовать минеральную вату, которая не горит.
Термоизоляция каркасной бани
Особое внимание необходимо уделить вентиляции, так как любой дом, а тем более каркасный, нуждается в притоке свежего воздуха. Баня должна также иметь вентиляцию, так как есть большая потребность в отводе углекислого газа от печи.
Также следует обратить внимание на выбор древесины. В парилке нельзя использовать брус хвойных пород, так как под действием температур из него выделяются смолы. Пол и стены обкладывают плиткой. О других особенностях строительства каркасной бани читаем здесь.