Котел из трубы своими руками чертежи

Самодельная печь — доступное решение проблемы дорогих энергоносителей

Здравствуйте. Темой сегодняшней статьи станет инструкция самостоятельной сборки компактных отопительных котлов из металлических труб. Многие соотечественники интересуются тем, как собрать котел из трубы своими руками. И это неудивительно, так как цена аналогов заводской сборки высока и не каждому по карману.

Учитывая стабильный интерес к этой теме предлагаю два фотоотчета о сборке котла печи из металлолома. Себестоимость готовых агрегатов минимальна, в то время как эффективность применения высока.

Основные требования, предъявляемые к самодельным трубным котлам и печам

Сборка разборного котла длительного горения типа «Бубафоня»

Так устроен простейший пиролизный котел из трубы

Сейчас расскажу о том, как собрать самодельный твердотопливный котел из трубы.

Преимуществом этого котла является не только малая себестоимость его производства, но и энергоэффективность эксплуатации. Агрегат на одной растопке горит до 5-8 часов, что вдвое больше, чем то, на что способны обычные печи.

Готовый агрегат установлен для пробного запуска

Так как трубы большого диаметра на момент сборки печи не оказалось, в качестве материала для изготовления внешней оболочки использовались два старых газовых баллона для пропана объемом в 50 литров.

Почему два баллона? Высоты одного баллона недостаточно для того чтобы устроить вместительную топку, поэтому высота агрегата наращивается примерно на 40 см. Разумеется, если бы в наличии была труба соответствующего диаметра с толщиной стенки 5-8 мм, то таких проблем бы не было.

Инструкция изготовления разборного отопительного агрегата следующая:

Срезанную крышку оставляем на потом, так как она нам пригодится

• Отрезаем верхнюю округлую часть баллонов по линии шва, где она стыкуется с цилиндрической частью;

Перед тем как резать откройте вентиль и дождитесь полного выхода пропана, даже в том случае, если баллон долгое время не применялся по назначению.

Разрез, выполненный на уровне шва

Будьте готовы к тому, что пилить придется долго, так как металла два слоя и уйдет как минимум один отрезной диск на болгарке. Чтобы облегчить работу рекомендую пилить не по самому шву, а опуститься на 3-4 см ниже шва, там металл идет в один слой.

• С одного баллона — донора срезаем цилиндр высотой 40 см;

• Подготовленный цилиндр привариваем к верхнему шву рабочего баллона так чтобы соединение было герметичным;
• Намечаем на стальной пластине внутренний радиус собранного ранее цилиндра;

Наметить радиус можно применяя самодельный циркуль.

Простейший циркуль, собранный из планки и саморезов

Собственно, это кусок бруска, в который вкручены два шурупа, расстояние между которыми равно радиусу нашего цилиндра. Для использования циркуля в пластине сверлится сквозное отверстие, в которое вставляется один из шурупов. Далее циркуль прокручивается вокруг своей оси, царапая периметр окружности.

• Вырезаем расчерченный круг и по его центру проделываем отверстие с диаметром 60 мм;

Правильное направление наваренных лопастей

• К подготовленному кругу навариваем лопасти, нарезанные с того же баллона донора;

Лопасти располагаем, как это показано на фото, так чтобы воздух закручивался по часовой стрелке.

• В верхней части лопастей для обеспечения большей жёсткости привариваем кольцо с отверстием на 25 мм и внешним диаметром 60 мм;

• В отверстие с обратной стороны был вварен торец трубы и наварены поперечно расположенные пластины для большего веса и для того чтобы блин на трубе не повело от высокой температуры;

Трубу ввариваем, отступая 2 см от верхнего края цилиндра

• В верхней части цилиндра, как это показано на фото, вырезается отверстие под трубу сотку;
• Привариваем трубу к вырезанному отверстию;
• На верхний торец одеваем круглую крышку, которая изначально была срезана с баллона.

Как это работает

Положение поршня после закладки топлива

Как вы могли заметить, собранный жаротрубный котел не имеет ни привычной топки, ни привычной заслонки для чистки отходов горения. На самом деле конструкция гораздо проще, чем кажется.

Положение поршня после того как топливо выгорело

Для эксплуатации снимаем верхнюю крышку, вынимаем поршень, закладываем твёрдое топливо в цилиндр и разжигаем. После того как топливо начало тлеть, вставляем поршень и закрываем крышку после чего процесс горения осуществляется без участия человека.

Котел работает до тех пор, пока не выгорит все топливо, а учитывая небольшую интенсивность сгорания, продолжается это долго.

Так можно открыть доступ к топке

Для того чтобы пополнить количество топлива, снимаем верхнюю крышку и подбрасываем дрова, уголь и все что горит. Чтобы крышку было удобнее снимать, рекомендую приварить к ней рукояти как на кастрюле.

Как чистить? Чистка, как и закладка топлива, выполняется через верх котла. То есть, снимаем крышку вынимаем поршень и открываем доступ к топке. Затем просовываем специально сделанный черпак и выниманием золу наверх. За счет эксплуатационных особенностей количество золы на выходе в таком котле в разы меньше, чем в обычных твёрдотопливных котлах.

Сборка печки каменки из 500 мм трубы

Для сборки печи будем использовать металлолом

Чтобы собрать котел для бани своими руками из трубы потребовались следующие материалы и инструменты:

• труба металлическая диаметром 500 мм и высотой 2 метра;
• труба металлическая диаметром 300 мм;
• труба металлическая 100 мм;
• листовая сталь с толщиной стенки 3 мм;
• сварочный аппарат;
• газовый резак для металла;
• УШМ «болгарка» с отрезным диском по металлу;
• измерительный инструмент и прочие принадлежности которые можно встретить в большинстве домашних мастерских.

Инструкция сборочных работ следующая:

• От торца трубы отмеряем прямоугольник (длина 50 см, ширина 30 см);

Проем для будущей топки

• Резаком вырезали часть трубы по сделанным меткам;

Пример диаметральной резки сварочным аппаратом

• Из стальной пластины вырезаем окружность с диаметром на 2 мм меньшим внутреннего диаметра трубы;
• По центру окружности вырезаем отверстие с диаметром 50 мм;

Монтаж промежуточного дна внутри цилиндра

• Вставляем пластину внутрь трубы, как это показано на фото;
• Позиционируем пластину так, чтобы она со всех сторон стала ровно и привариваем, установив для большей прочности металлические упоры;
• Из стальной пластины вырезаем две створки по длине ранее вырезанного проёма;
• Также вырезаем полукруглую створку, которая повторяет радиус трубы;

• Привариваем заготовленные створки к проему, как это показано на фото;

Сваренная конструкция — это топка. Выдвинуть вперёд ее пришлось для того чтобы влезали длинные дрова. Если не выдвигать топку, печь изготовленную из трубы можно было бы растапливать дровами не длиннее 40-50 см. За счет выдвинутой топки длину дров можно увеличить примерно на 15-20 см.

• Сверху сваренной конструкции привариваем фрагмент трубы, который вырезали в самом начале изготовления котла;
• Прихватываем сваркой обрезок трубы меньшего диаметра чем корпус котла и расчерчиваем его периметр;

Режем отверстие под ёмкость для засыпки камня

• Далее снимаем с прихваток трубу и вырезаем в стенке отверстие по сделанным меткам;
• Вставляем трубу в вырезанный проем до упора и привариваем к срезу проема и с внутреннего торца;

Примерка ограничительных прутков

• С внешнего торца трубы привариваем два три прутка, которые будут работать как ограничители для каменной засыпки;
• Из листа стали вырезается верхняя круглая пластина со срезанным краем;
• По центру пластины вырезается отверстие с диаметром 100 мм;

• Из металлической трубы сотки вырезаем дымоход длиной 1,78 м с тем расчетом чтобы его нижний конец уткнулся в вырез на разделительной пластине внутри печки, а верхней торец на 20 см выступал над верхней крышкой;
• Устанавливаем и центруем трубу дымохода;

Примерка и сборка верхней части печи

• Одеваем сверху заранее подготовленную пластину и привариваем элементы конструкции;

• Из металлических пластин вырезаем дно топки и привариваем его в нижней части конструкции;

Задачу по сборке печки можно упростить и сделать вынос топки не округлым, а прямым. В нашем случае передняя часть топки сделана округлой для лучшего вида и на функциональности конструкции это никак не сказывается.

• В лицевой части топки примеряем расположение люка для подачи топлива;
• Вырезаем люк по сделанным отметкам;

Примерка петель люка

• Устанавливаем люк на петли, собранные из гаек и продетого в них прутка;
• Задвижку на люк делаем из полосы металла и изогнутых строительных гвоздей;

Сборка верхней крышки

• В верхней части печи, где остался вырез в 1/3 круглой пластины, собираем и крепим крышку на петлях;
• В верхней части дымохода наваривается обечайка под установку трубы;

Готовая к последующей установке печь

• В нижней части бака прямо над топкой вырезается отверстие под внешний диаметр трубы 25 мм и в это отверстие вваривается патрубок для соединения с теплообменником.

Итак, котел в баню из трубы сделан и осталось его только установить.

Вывод

В этой статье я привел два фотоотчёта для того чтобы каждый желающий мог получить общее представление о том, как из металлических труб сделать твердотопливный котел.

Собранные в обзорах агрегаты отличаются простотой изготовления, эксплуатационной эффективностью и эксплуатационной безопасностью. Вопросы по сборке отопительного оборудования задавайте в своих комментариях, буду рад на них ответить. Также не забываем смотреть полезное видео в этой статье.

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению котлов, работающих на твердом топливе, необходимо подготовить эскизы. В них должны быть отражены основные и дополнительные элементы. За основу предлагается взять чертежи твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками сделать их вполне возможно.

Внешний вид самодельной конструкции

Преимущества и особенности конструкций длительного горения

От обычных котлов аналоги с поддержкой длительного горения отличаются наличием сразу двух рабочих камер. В первой из них сжигается непосредственно заложенное топливо, а во второй – выделившиеся газы. Важную роль играет своевременная подача кислорода. В качестве устройства для нагнетания воздуха может использоваться обычный вентилятор с незамысловатой автоматикой.

Основные элементы котлов отопления продолжительного горения

Из достоинств агрегатов следует отметить:

• минимальное количество закладок топлива;
• высокую эффективность работы;
• использование различных видов твердого топлива;
• небольшое количество сажи в трубах при эксплуатации;
• надежность конструкции.

Принцип действия современной модели

Примечание! Из недостатков необходимо упомянуть сложность самостоятельного изготовления. Хотя при использовании готовых чертежей твердотопливных котлов длительного горения своими руками сделать агрегат все же реально.

Процесс изготовления твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и сборка

Сразу следует оговориться, что конструкции могут иметь как верхнюю камеру сжигания газов, так и нижнюю. В первом случае продукты сгорания попадают в рабочее отделение под воздействием природных сил, а во втором – при помощи дополнительного приспособления для нагнетания воздуха.

Чертежи конструкции для самостоятельного изготовления

Так как котлы с наличием нижней камеры догорания сложны в изготовлении и требуют установки дополнительного оборудования при монтаже, рассматривать их не имеет особого смысла. Быстрее и экономнее сделать конструкцию с верхней камерой для сжигания газов.

Пример пошагового изготовления самодельного агрегата

Далее рассказывается, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, используя доступные материалы.

Применяемые элементы

Для изготовления конструкции потребуются:

• труба сечением 500 мм и длиной 1300 мм;
• труба с диаметром 450 мм и длиной 1500 мм;
• труба сечением 60 мм и протяженностью 1200 мм;
• два кольца шириной 25 мм и диаметром 500 мм;
• металлические уголки и куски швеллера;
• лист металла;
• асбестовое полотно;
• петли и ручки.

Корпус конструкции можно изготовить из такой трубы

Порядок сборки корпуса

В первую очередь трубы сечением 1500 и 1300 мм вкладываются друг в друга. Соединяются они с использованием кольца, изготовленного из уголка размером 25х25 мм. Из металлического листа вырезается окружность диаметром 450 мм и фиксируется к торцевой части трубы. Она выступает в качестве днища. В итоге должна получиться небольшая бочка.

С нижней стороны конструкции вырезается отверстие в форме прямоугольника 15х10 см для дверцы зольника. К проему крепится створка при помощи петлей, а также устанавливается задвижка.

Для конструкции можно использовать обычный газовый баллон

Чуть выше проделывается прямоугольное отверстие для топливной камеры. Размеры могут быть определены самостоятельно. От правильно подобранных габаритов будет зависеть удобство загрузки дров или другого топлива. По той же технологии устанавливается дверка с задвижкой.

В верхней части самодельной конструкции делается выпускной патрубок, с помощью которого отработанные газы будут поступать в дымоходную трубу. По бокам посредством сварки фиксируются патрубки, необходимые для подсоединения к отопительной системе строения. В них обязательно нарезается резьба.

Расположение патрубка для дымоходной трубы

Устройство воздушного распределителя

Из куска жести вырезается окружность с поперечным сечением на 20-30 мм меньше, чем диаметр внутренней части котла. В центральной части проделывается круглое отверстие для воздухораспределительной трубы. Его диаметр должен составить 6 см. Непосредственно в отверстие вставляется труба и приваривается к основе.

Распределитель воздуха со стабилизатором

К нижней части металлического блина крепятся куски уголка. С другой стороны путем сварки фиксируется петля, которая необходима для перемещения конструкции вверх и вниз. Для настройки подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания устраивается заслонка.

Распределение воздуха при помощи приваренных уголков

Круг диаметром 500 мм, вырезанный из подходящего по размерам куска металла, вставляется в конструкцию. Верхний конец трубы заводится в отверстие, после чего верхняя крышка котла приваривается наглухо. К петле фиксируется трос, позволяющий опускать и поднимать распределитель.

Вид собранной конструкции

Обратите внимание! Была представлена самая простая из всех схем твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками собрать надежную конструкцию по ней не так сложно, особенно если есть опыт работы со сваркой и другими инструментами.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео для ознакомления

Другой вариант заключается в применении газового баллона для корпуса. Из него можно создать вполне эффективную конструкцию для отопления строений небольших размеров. Для ознакомления с особенностями самодельного приспособления для обогрева предлагается взглянуть на видео. Котел длительного горения своими руками без чертежей можно сделать по нему.

Внешний вид самодельной конструкции с теплообменником

Есть ли о твердотопливном котле длительного горения отрицательные отзывы?

Иногда потребителями оставляются негативные отзывы о конструкциях, но они скорее связаны с общими минусами, которые присущи твердотопливным приспособлениям в целом.

Допускается использовать различные виды топлива

Выделить можно следующие недостатки:

• для хранения топлива приходится использовать специальные помещения или сооружения;
• топливо в любом случае необходимо загружать вручную, несмотря на сниженное количество загрузок;
• при установке любых моделей котлов, работающих на твердом топливе, нужно принимать особые меры безопасности;
• регулировать процесс горения топлива в камере сгорания с особой точностью невозможно.

Схема установки котла в водяной системе отопления

Обратите внимание! Минусов достаточно много, но все же твердотопливные котлы являются единственным выходом из ситуации, когда магистральные линии газа и электричества недоступны.

Загрузка топлива не может быть автоматизирована

О стоимости готовых моделей для отопления твердым топливом

Если изготовить котел длительного горения не получается или просто нет желания, то можно приобрести готовую конструкцию. Необходимо признать, что модели для обогрева больших помещений обойдутся недешево. В таблице можно ознакомиться расценками на котлы Stropuva.

Можно оценить стильный дизайн котла Stropuva

Таблица 1. Расценки на котлы Stropuva

Модель	Мощность в киловаттах	Стоимость в рублях
S-8U	8	70 000
S-15U	15	116 000
S-20U	20	123 000
S-40U	40	142 000

Статья по теме:

Котлы длительного горения на дровах для дома. Из данной публикации вы узнаете все о дровяных котлах, их разновидностях и нюансах использования.

Хотя цена на конструкции достаточно высоки, при длительной эксплуатации они себя оправдывают. Представленные модели имеют достаточно стильный дизайн, поэтому проблем с внедрением в общий дизайн помещения не возникает.

Основные преимущества продукции Stropuva

Подведение итогов

Изучив внимательно чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками соорудить самодельную модель не составит труда. Однако необходимо уметь пользоваться сварочным аппаратом и работать со стандартными инструментами, в противном случае на изготовление может уйти довольно много времени.

Видео: котел длительного горения своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

В статье подробно рассказывается как по чертежам сделать котел медленного и сверхдлительного горения своими руками. Процесс, только на первый взгляд кажется трудным и неповторимым, но следуя инструкциям из статьи, у Вас получиться сделать ничуть не хуже, чем у мастеров, главное внимательно смотреть видео.

Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Котел с верхним горением

Для обеспечения лучших условий сгорания топлива в верхней части располагается камера подогрева воздуха. Подача воздуха, а значит, и скорость горения, регулируются задвижкой на входе в эту камеру сверху. Теплообменник здесь выполнен в виде «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания.

1 — наружная стенка (труба); 2 — внутренняя стенка; 3 — водяная рубашка; 4 — дымовая труба; 5 — телескопическая воздухоподающая труба; 6 — распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 — камера предварительного подогрева воздуха; 8 — патрубок подачи воздуха; 9 — подающая труба с нагретой водой; 10 — воздушная заслонка; 11 — загрузочная дверка; 12 — дверка для чистки; 13 — труба с водой из системы (обратка); 14 — трос, управляющий заслонкой.

Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.

Схема-чертеж одного из вариантов пирлизного котла

1 — регулятор тяги с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверка; 5 — решетка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — зольник; 8 — колосниковая решетка; 10 — прочистка; 11 — слив; 12 — теплоизоляция корпуса; 13 — обратка (подача теплоносителя из системы); 14 — форсунка; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымовой трубы; 17 — труба с нагретой водой; 18 — заслонка; 21 — загрузочная дверка; 22 — камера дожига.

Котлы шахтного типа

Как уже упоминалось особенностью таких котлов является наличие двух камер: большой вертикальной загрузочной камеры (шахты) и камеры с теплообменником. Топливо поджигается снизу в первой камере и пламя через отверстие попадает в другую, где и отдает свою энергию теплоносителю через теплообменник.

Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу.

Чертеж-схема котла шахтного типа с камерой дожига

1 — заслонка подачи первичного воздуха; 2 — нижняя дверка для поджига и чистки; 3 — решетка; 4 — дрова; 5 — загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 — труба с нагретой водой (подача); 13 — пусковая заслонка; 14 — заслонка дымовой трубы; 15 — теплообменник; 16 — подача вторичного воздуха; 17 — камера дожига; 18 — обратка; 19 — слив; 20 — чистка; 21 — заслонка; 22 — колосниковая решетка; 25 — зольник.

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

1. Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
2. Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
3. Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
4. Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
5. Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
6. Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Топка и теплообменник окутываются базальтовой ватой (теплоизоляция) и помещаются в корпус.

Процесс изготовления котла своими руками.

Первым делом надо подготовить все необходимые заготовки:

1. Стальные листы толщиной 4 – 5 мм для изготовления топки. Наилучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее нужно в среде аргона, поэтому понадобятся услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует применять низкоуглеродистые марки, например, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от воздействия высокой температуры могут утратить пластичность (происходит их закалка).
2. Тонколистовая сталь толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
3. 4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
4. Труба Ду50 (жаровые трубы внутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
5. Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымохода).
6. Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
7. Стальная полоса 20х3 мм.
8. Базальтовая вата толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
9. Асбестовый шнур для герметизации проемов.
10. Ручки для дверок заводского изготовления.

Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Сначала из двух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топка. Швы между стенками выполняются с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.

Далее к боковым и задней стенкам топки нужно торцами приварить в произвольном порядке короткие отрезки трубы небольшого диаметра – так называемые клипсы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника.

Теперь к полосе-днищу можно приварить наружные стенки теплообменника с предварительно выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка выступали за наружные стенки, к котором их нужно приварить герметичным швом.

В передней и задней стенках теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.

Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.

Сборка котла

Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

1. Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
2. Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
3. Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
4. Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
5. Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

Далее приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится внутрь котла через отверстие посредине задней стенки чуть ниже колосниковой решетки.

Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром.

Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.