Котел данко тухнет фитиль

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КОТЛОВ

Ответы специалистов по обслуживанию котлов Данко

Купили двухконтурный навесной газовый турбированный ДАНКО-23 ЗКЕ на 130 кв.м. Кажется, стала платить за газ больше, чем со старым чугунным. Кто может подсказать, почему так. Когда работает, включается и выключается попеременно около трех минут. Это правильно? Вентилятор сгорел через год. Стоит воду открыть, как через пять минут горячая вода заканчивается и идет холодная.

второй контур (ГВС) естественно увеличивает расход газа на величину прямо пропорциональную расходу воды проходящей через этот самый второй контур! А старый чугунный одноконтурный вероятно был? Если возможно, поясните для каких целей стоит вентилятор? и зачем настолько завышена мощность 23квт? вместо 15-18 потребных?

У меня газовый котел Данко 16 напольный чугунный. На второй год эксплуатации появляется запах газа за дверкой котла при включении основной горелки. При выключении горелки (горит только запальник), запах исчезает.

Очевидно, нарушено соединение блока автоматики с трубой к основной горелке.

— Обеспечьте усиленную вентиляцию помещения.

— Обмыльте (кистью или губкой) подозреваемые соединения, где пузырится — там утечка.

— Перекрыть газопровод. Можно разобрать, подмотать, аккуратно затянуть.

В августе 2012 года поставили новый газовый котел "Данко", в настоящее время гаснет запальник, не набирает нужную температуру, все контакты чистые, при дотрагивании к проводу, идущему к датчику тяги, гаснет запальник

Сними провод и пропаяй все 4 контакта провода с наконечниками. "не набирает нужную температуру" — давление газа на основные горелки при максимальном горении д.б. 100 мм.вод.ст. -проверь, отрегулируй, а если 100 мм. имеются — значит номинальная мощность котла меньше необходимой для вашего дома — утепляй дом.

через четыре года безукоризненной эксплуатации парапетного котла Данко-12, начал забиваться сажей. Причем чистить приходиться каждый месяц. Причину не могу найти.

Вероятно, что-то попало в воздухозабор или дымоход. Так же осмотрите и прочистите сопла и конфузоры основных горелок. Я бы ещё прочистил газовые фильтры, так, на всякий случай. Копоть — результат неполного сгорания газа, — не хватает воздуха либо вторичного, что поступает на горелку снаружи, либо первичного, что
инжектируется, подсасывается струёй газа из сопла в конфузор (сужение) основной горелки. Инжекция первичного воздуха будет ослаблена, в случае сильного отклонения струи газа от оси конфузора, в результате попадания соринки в сопло.

Котёл Данко 7Л с автоматикой КАРЕ в работе 4 года. После включения работал некоторое время, а затем выключился среди ночи — запальник при этом продолжает гореть, но основная горелка не загорается. Ни какие манипуляции не помогают. Раз удалось запустить основную горелку на положении регулятора температуры 80гр — поработал немного и опять не включается — запальник горит! Дайте совет, причины неисправности.

Для всех у кого КАРЕ: на газопроводе перед котлом газовый фильтр с сеткой не более 0,2мм в ячейке, КАРЕ весьма прихотлива к чистоте газа. Будьте внимательны, торговцы под видом газ.фильтра продают водяные с сеткой чуть помельче, а настоящий газовый с ячейкой 0,1-0,2мм.

У меня Данко 15ВС, народ, кто подскажет на него можно поставить автоматику КАРЕ? У меня котел в котельной, хочу программатор к нему подключить.

Эти котлы также выпускаются и с автоматикой КАРЕ, из этого следует, что, несомненно, можно. НО скорее всего, искать-то следует автоматику КАРЕ в комплекте с газогорелочным устройством, поскольку присоединение горелок к СИТ и КАРЕ различно.

Мы купили котел два года назад. Аппаратом очень довольны. Только одна проблема: за эту зиму 4 раза ломалась термапара, а без нее не зажечь. Хотелось бы узнать, в чем причина?

Возможно, Вам достаточно просто сделать нормальное обслуживание запальной горелки, продуть фитинг, почистить трубку запальной горелки и саму термопару. А также отрегулировать положение термопары. На конце она более тонкая, дальше утолщается. Огонь должен греть только тонкую часть (конец
термопары). Сомнительно, что термопару Вам действительно меняли, или меняли на новую. Со временем ЭДС термопары снижается, но со временем.

Газовый котёл "Данко" двухконтурный сегодня увидел пятно на потолке, сразу кинулся к расширителю, а там полно воды и через верх побежало. Как устроен водогрейный контур и возможно ли, что центральное водоснабжение давит через порыв другого контура в систему и соответственно в расширителе набирается вода?

Теоретически это возможно. Водогрейный контур представляет собой медную трубку, змеевиком проходящую внутри теплообменника котла. Проверить ваше предположение не трудно, отключите водопровод от котла и понаблюдайте за расширительным бачком. Вероятно, у вас поврежден водогрейный контур ГВС, но это далеко не факт.

купил котел Данко 15вс греет отлично, но почему то не идет горячая вода точнее чуть — чуть польет и все, потом опять холодная в инструкции сказано установить перепускную трубу, куда ее устанавливать и как я не соображу, помогите, пожалуйста

Дело в том, что в котлах такого типа, ГВС косвенного нагрева. Т.е. вода на бытовые нужды нагревается от воды в котле (в системе отопления) через змеевик. Допустим сейчас на котле температура 50 градусов, значит, и горячая вода в кране нагреется не выше 50 градусов. Чем сильнее напор воды, тем ниже температура воды в кране.

Чем выше температура на котле, тем выше температура воды в кране. Перепускная труба видимо имеется в виду та труба, которая закольцовывает котел, т.е. перемыкает подачу и обратку. Наверное, в схеме паспорта она показана. Можно кранами отрегулировать систему так, чтобы в доме не было жарко, в кране была горячая вода и газ экономился.

Вопрос спецам и представителям фирмы данко, какая разница между автоматикой каре и евросит.

Принцип в целом одинаковый. Только КАРЕ разбит на блоки, а СИТ в одном корпусе. СИТ очень хорошая и надежная автоматика, не зря ее ставят сейчас на большинство бюджетных котлов. Если конечно это оригинальный СИТ, нужно смотреть на шильду на корпусе, а также к оригинальному СИТ обязательно прилагается отдельный паспорт с указанием производителя и импортера. В ремонте КАРЕ лучше, там ломаться практически нечему. Заменяемые детали: 2 мембраны и магнитный клапан. Их стоимость низкая, надежность не хуже SIT.

К КАРЕ в комплекте отдельным блоком идет регулятор давления и фильтр газа. Так что отдельно фильтр покупать не надо. Чистится он элементарно (итальянцы к сожалению полагают, что газ не может быть грязным в принципе и не предусмотрели возможность чистки фильтра автоматики). И еще один момент. К любому КАРЕ можно подключать комнатный термостат, программатор и т.д. Если говорить о СИТ, такая возможность тоже есть, только на NOVASIT. Ну а в целом принципиальной разницы нет. У КАРЕ просто больше возможностей для навески доп. оборудования и дешевле ремонт.

Очень часто тухнет фитиль, котел Данко 20В, посоветуйте, что делать?

Первым делом почистить термопару, а также трубку и фитинг запальника.

Котел Данко 15 с автоматикой Каре и комнатным регулятором. Это первая зима отработал на отлично, но весной появилась проблема. Регулятор температуры стоит на 70 градусов, котел выключается — температура падает до 50 градусов, а он не включается. А когда включается то пламя на основных горелках всего 1 см. Давление газа в норме. Что может быть ?

Возможно, забит жиклер эвакуационной горелки.

Сегодня первый день как запустил котел. Запуск прошел успешно, порядок действий выполнил как по инструкции (открыл кран на газ.трубе, нажал кнопку термоэлектромагнитного клапана и нажал на кнопку пъезовоспламенителя и на третий четвертый щелчок загорелся фитиль и тд), котел отрабатывает заданную температуру.

Но при открытии вентиля на газовой трубе я услышал шипение газа на (скорей всего) фитиле при этом кнопку термоэлектромагнитного клапана я еще не нажал. В первый раз розжига я чет подумал что так и надо а уже после того как котел работал начал обдумывать, что так не должно быть. После котел полностью выключил.

Через часик опять решил запустить котел, но сделал так: открыл кран на газовой трубе (услышал шипение газа) и не нажимая на кнопку термоэлектромагнитного клапана, нажал на кнопку пъезовоспламенителя, в результате зажегся, какой то один из трех фитилей.

Потом нажал на кнопку термоэлектромагнитного клапана (и сразу отпустил) зажглись оставшиеся два фитиля. После этого при повороте терморегулятора котел нормально работал. Как я думаю у меня, что то с термоэлектромагнитным клапаном, не нажимая кнопки он пропускает газ на фитиль. Что может быть с ним?

Классический случай при монтаже, в автоматику попал монтажный мусор. В Вашем случае нужно выкрутить электромагнитный клапан из блока ТЭК, протереть резиновую прокладку на клапане и седло, к которому прилегает прокладка. Собрать в обратном порядке.

Конечно же полностью холодный на 1 и зажигается как же иначе, и дальше вперед до 70 потом тухнет на две три минуты до температуры 65 и опять до 70 и т.д. С самого начала такие циклы вызвали подозрение т.к. заглянув в паспорт евросит гарантированное количество этих циклов не такое уж и большое.
В принципе мне уже все понятно, позже займусь термобаллоном,
еще только один момент осталось уточнить — там закачан керосин обычный и под давлением ?

Invents написал :
там закачан керосин обычный и под давлением ?

Скорее всего да, я точно не знаю

Спасибо большое всем !

Доброго времени суток.Кто подскажет что делать,стал тухнуть напольный газовый котел(новый,в работе 8 месяцев),после запуска горит минуту иногда больше происходит щелчек в автоматике и отключается.Проблема возникла на последнем месяце эксплуатации. Подскажите в чем причина?А то надо наладчика вызывать,чтоб он не развел меня по незнанию.
Котел "ДАНКО" 15,5кВт УС,автоматика 630 EUROSIТ

vikki написал :
что делать,стал тухнуть напольный газовый котел(новый,в работе 8 месяцев),после запуска горит минуту иногда больше происходит щелчек в автоматике и отключается.

Проверяйте сначала тягу, потом визуально оцените качество пламени на основной и пилотной горелке, потом визуально, хорошо ли омывается термопара пламенем пилотной горелки, потом состояние электрической цепи : термопара — разрыв — датчик тяги — разрыв -катушка клапана внутри автоматики

о запальнике и термопаре. если кто обратил внимание запальник сделан ввиде форкамеры, если форкамена чистая и нормально работает то факел будет хорошо гореть в любую сторону, хоть вниз ярким синим пламенем без жёлтых языков и термопару двигать никуда не надо. Удачи

Всем привет! нужна помощь в оценки состояния автоматика АОГВ. на данный момент регулировка происходит при помощи газового крана. горелка работает постоянно. вертушек регулировки температуры завернут почти на максиму. краном отрегулировали температуру 50 градусов. аппарат АОГВ 23,2-1 1989г.

2ron2007 Получается, что автоматика терморегулирования не работает. Какое состояние здесь можно оценивать?

Данный аппарат достался со съемным домом. по этому хочу для себя понять, какой узел надо заменить, что бы все заработало. есть ли варианты проверки отдельных частей АОГВ(сильфона, клапана и тд)

ron2007 написал :
по этому хочу для себя понять, какой узел надо заменить

Начните с сильфона баллона.

ron2007 написал :
хочу для себя понять, какой узел надо заменить, что бы все заработало.

Давайте фото автоматики, а то Вы там наремонтируете ..мама не горюй

спасибо что откликнулись. завтра разберу аппарат и вышлю фото.

Это лечится заменой котла.Нужно заменить термосильфон регулятора температуры.БЕЗПОЛЕЗНО без применения сварки.Из котла не вывернется гайка(только вместе с патрубком).Если повезет и она отвернется то баллон не выйдет из-за накипи.Можно попробовать отрубить трубку и оставить баллон в котле. Можно если повезет.

ron2007 написал :
завтра разберу аппарат и вышлю фото.

Может, луче сначала фото , а потом разбирать ?!

Фото может и получится,а разобрать ? Сомнительно.

фото имеющийся псевдо -автоматики.

кстати гайка баллона сильфона нормально откручивается, но до конца не откручивал.

Такая автоматика очень чувствительна к окислению. Напруга там небольшая, а сопротивление на долях Ома уже мешает. Зачистка до блеска. Проверка электроизоляции около закручивающей шайбы — часто смещается и замыкает центральная башка, теряется электрический контакт.
так же датчик около пламени выгорает, вырабатывает меньше электричества. держи дома пару таких в запасе-стоит недорого.

пламя у меня не гаснет. не работает регулировка температуры.
я тут подумал и у меня родились два вопроса:
1) легко ли вытащить баллон сильфон из АОГВ. гайка отворачивается нормально. походу он не работает.
2) есть ли смысл заморачиваться с автоматической регулировкой, если я могу краном отрегулировать температуру котла. Есть ли экономическая выгода?

2ron2007 У Вас неисправность находится по цепочке : термобаллон — сильфон — коромысло газового клапана. Если термобаллон-сильфон герметичны, есть смысл отрегулировать ход коромысла, а по большому счету, Вы верно предполагаете

ron2007 написал :
есть ли смысл заморачиваться с автоматической регулировкой, если я могу краном отрегулировать температуру котла.

В этих автоматиках и этих котлах экономической выгоды нет. Единственно, что важно, это исправная работа предохранительного электромагнитного клапана ..частенько его кнопку перевязывают скотчем, а это опасно для жизни

2ron2007 А какая у вас отапливаемая площадь?
На маленькой площади терморегулятор мощного АОГВ плохо работает, особенно в межсезонье.

Если стоит счетчик расход газа будет меньше именно в межсезонье при работающем терморегуляторе .Стоимость нового около 1000руб.Если гайка отвернется и не удается вытащитьбаллон из котла можно его просто оставить там,обрезать трубку.

тут еще такая тема. терморегулятор вкручен до предела, а котел греется до + 60-65 градусов и приходится еще убавлять краном до температуры 50 градусов. 50 гр на данный момент хватает для обогрева 60м2.

ron2007 написал :
на данный момент хватает для обогрева 60м2.

2ron2007 Ваш АОГВ слишком мощный для такой площади.
В межсезонье и когда на улице не очень холодно при минимальной настройке терморегулятора горелка на малом пламени даёт тепла больше, чем требуется для отопления помещения, поэтому

ron2007 написал :
а котел греется до + 60-65 градусов и приходится еще убавлять краном до температуры 50 градусов

При этом, когда на малом пламени начинают ещё и краном газ придавливать, случаются проскоки пламени.
Вам бы лучше подошёл котёл 11,6.

Если кому — интересно. есть круглые котлы — нормальные, есть квадратные — у них горелки по 10 штук, в каждой по 2 форсунки, греет отлично, но минимум невозможно выставить. в селе в свое время повыкидывали — сажа покрывает все горелки при занижении температуры. я нашел выход. просто заглушил 7 горелок полностью, а в оставшихся оставил по 1 форсунке. регулировалось отлично. Грело нормуль.

С 2006 года пользую котёл OOO "Лемакс" (г. Таганрог), КСГВ-12,5М, горелка УГ-15 "Данко", автоматика "Орион". С первого дня эксплуатации вокруг котла происходят танцы с бубном. Получилось так, что газ нам подключили где-то числа 25 декабря, до этого подтапливался с помощью ЭВН-15 "ГАЛАН", то есть электричеством. При первом включении спецом из газового хозяйства на запальнике и при выключеной основной горелке всё было нормально, а при подаче газа на основную горелку через 10-15 секунд котёл отулючался полностью. Спец почесал затылок и сказал сакраментальную фразу: Ёш твою медь, чтото не работает, однако, сервис по котлам вызывай. На этом отладка газового оборудования заукончилась . Так как котёл я покупал за год до этого, и гарантия уже кончилась, пришлось начать эксперименты. Начал с того, грешил на датчик тяги, но это самое простое — проверил омметром – сопротивление нулевое, так что с этим делом всё ОК. Дальше подключил милливольтметр на выход термопары, вот тут обнаружил интересную закономерность: в режиме ожидания (работает запальник) ЭДС термопары составил от 13 до 15 мВ – и электроклапан оставался включенным. Как только включалась основная горелка – ЭДС термопары начинала резко падать и при напряжении около 9 мВ котел отключался. При наблюдении за горелкой пилотника было установлено, что при включении основной горелки пламя как бы отдувается от кончика термопары с соответствующим результатом. Так как весь механизм пилотника сделан жестко и никакой регулировки не предусматривал, пришлось экспериментировать. В общем, чтобы поймать пламя, на кончик термопары был надет лепесток из жести, а чтобы компенсировать отдув пламени, пришлось подачу газа уменьшить на половину – вентилем. Так система проработала три года без эксцессов – чистка котла и замена лепестка на кончике термопары не в счет. Сейчас приблизился новый отопительный сезон и при проверке котла выяснилось, что электромагнитный клапан не работат, то есть пока удерживаешь кнопку поджига — пилотник горит, отпускаешь – гаснет. Разобрал автоматику – отсутствовал контакт на корпус ЭМ клапана – ну эт элементарно, подпаял провода, всё собрал и загерметизировал. Кроме того, выяснилось, что на датчике тяги напряжение падает теперь почти на 40%, то есть, если темопара выдает те же 15 мВ, то до ЭМ клапана доходит в лучшем случае 8 мВ, что не есть гут. Также выяснилось, что вместо того, чтобы припаять провода к датчику тяги, там надеты клеммы, а они имеют свойство окислятся с увеличением сопротивления. Теперь подумываю заменить термопару на такой девайс: " >
Что скажете, Мастера?

EagleAlex написал :
Теперь подумываю заменить термопару на такой девайс

Мне кажется, что проще и дешевле купить новую термопару

В частных домах живёт значительная часть населения Российской Федерации. Согласно статистике, на индивидуальное домостроение приходится до половины всего возводимого жилья на территории страны. Прирост жилищного фонда за счёт многоквартирных домов, наоборот, сокращается. А одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться хозяевам частных домов, является отопление.

Самым дешёвым и эффективным способом обогреть помещение продолжает оставаться котёл на газу. И хотя его эксплуатация сегодня в значительной степени автоматизирована, иногда могут возникнуть проблемы. При внезапном отключении газовой горелки возникает вопрос, почему тухнет газовый котёл. Причины этого могут быть различными.

Причины

Существуют факторы, препятствующие нормальной работе отопительной системы на сжиженном газе. Ниже перечислены самые известные и ожидаемые причины затухания. Многие из них можно исправить самостоятельно, для устранения других придётся обращаться за помощью к специалистам. Однако осуществлять первичную диагностику причин в любом случае приходится хозяину.

Прежде чем устранять неисправности в работе, нужно определить причину её возникновения

Длительное время простоя

Человек, имеющий представление о работе газового котла, при неисправности сам может произвести осмотр на предмет выявления неисправностей отопителя. К его большому удивлению, он может не найти никаких видимых поломок. Газовая магистраль в норме, ветра нет, автоматика работает безотказно, но котёл не включается.

Обычно такое происходит при первом пуске после долгого перерыва. Весенний, летний и часть осеннего сезона котёл находится в режиме простоя. Ситуация усугубляется тогда, когда котёл расположен на даче, которая используется редко. Распространена ситуация, когда зимой на дачу приезжают 1 или 2 раза за зиму.

Попытка в сильный мороз запустить котёл, который стоит уже несколько дней, может закончиться неудачей

Причина – отсутствие тяги. А тяга пропадает потому, что сильно охлаждённые каналы дымохода не согреваются выхлопными газами котла. В результате отсутствует движение воздуха снизу вверх, которое обычно вытягивает продукты горения в трубу, а потом и наружу.

Проблемы с тягой

Проверить наличие тяги можно очень просто. Для этого возьмите обычную спичку, зажгите и поднесите к отверстию для наблюдения за пламенем горелки. Огонёк должен отклоняться вовнутрь, как будто его затягивает в котёл. Если этого не происходит, тяга отсутствует.

Вообще отсутствие тяги – одна из самых распространённых причин, когда котёл не срабатывает. Виной тому может быть не только охлаждение вытяжных каналов, а ещё и засорение внешней трубы дымохода посторонними предметами:

1. В отверстии трубы могут свить гнездо птицы. Период гнездования у большинства пернатых приходится на июнь месяц, когда котёл благополучно отдыхает. Особенно это характерно для труб с боковым расположением выходного отверстия.
2. Если дымоходный канал сложен из кирпича, то ему грозит потенциальная опасность обрушения. Особенно актуально это для старых дымоходов либо некачественно сложенных.
3. Копоть и сажа – очень распространённый вариант продуктов, засоряющих трубу. Они образуются естественным образом во время сгорания топлива. Газовый котёл продуцирует их намного меньше, чем твёрдотопливный, но они есть, и их нужно вовремя удалять. Для этого в конструкции дымохода предусмотрены лючки для прочистки. Обычно их располагают на внешней стене вентиляционного канала. Это удобно, потому что при очистке сажа и копоть могут сильно загрязнить помещение. На улице же прочистить дымоход не проблема.

Копоть и сажа со временем засоряют трубу дымохода

Учтите, что нагаром копотью может быть засорён и сам котёл, тогда его нужно будет прочистить.

Снижение давления

Природный газ подаётся в жилые дома по магистралям. Главные направления в городе или сельской местности представлены трубами большого диаметра, от них идут трубопроводы поменьше, подводящие метан к жилым домам. Непосредственно в квартиру газ подаётся по трубе диаметром 3/4 дюйма. На каждом участке перехода давление газа снижается: у потребителя оно самое низкое и составляет всего лишь 0,05 кгс/см³. Но и этого давления вполне достаточно для работы котла, газовой печи, колонки и других приборов. Если бы оно было большим, существенно бы повысилась вероятность утечки, а это уже аварийная ситуация.

При низком давлении газа включить котёл оказывается невозможным

Но иногда давление в газовой магистрали падает ещё ниже отмеченных параметров. Тогда механизм котла просто не сможет включить горелку. При этом фитиль по-прежнему будет гореть без проблем, ведь для его работы достаточно даже слабой газовой струйки.

Это важно! Что же касается современных газовых котлов с электронной начинкой (обычно они двухконтурные), то там стоят специальные датчики давления газа. Если плата управления не может считать требуемые показания датчика, она выдаёт запрет на включение горелки.

Блок управления газового котла

Блок управления достаточно чувствителен к давлению. С одной стороны, это обеспечивает безопасность, с другой стороны, в населённых пунктах с общей проблемой низкого давления агрегат может отказаться работать вообще. В этом случае возможна замена датчика на менее чувствительный. Но операцию это можно доверить только специалисту.

Замерзание оголовка

В холодные зимы, которые не редкость для Урала и Сибири, створ дымохода может быть перекрыт льдом. Ледяная масса намерзает на оголовке выводящей дым трубы из-за конденсации водяных паров. Во время работы котла тёплый выхлоп разогревает воздушные массы вокруг оголовка, на нём формируется конденсат. После того как термостат выключает котёл по достижении заданной температуры, эта влага замерзает. Многократное повторение цикла включения-выключения котла приводит к образованию ледяных шапок.

Козырёк на трубе отопления повышает вероятность образования ледяной шапки

Также в группе риска те домовладельцы, трубы отопления которых прикрыты козырьками. Желание защитить трубу от осадков понятно, но использование козырька нежелательно и даже не регламентировано СНИПами. Дело в том, что снег задерживается на козырьке, слегка подтаивает и также создаёт ледяную массу, препятствующую прохождению отработанных газов.

Неисправности дымохода

Отчасти неисправности дымохода были рассмотрены выше. Чаще всего неисправности – это различного рода повреждения канала, по которому проходит дым, и трубы, которой он заканчивается.

Это важно! Помните, что старые дымоходные трубы нужно регулярно осматривать на наличие трещин. Появление трещин – верный признак того, что трубе необходимо дать ремонт.

В противном случае куски строительных материалов, постепенно падая вниз, могут забить канал настолько, что тяга упадёт, и котёл не включится. Кирпич в трубе под воздействием переменного нагрева и охлаждения склонен к растрескиванию.

В последнее время стали популярны тонкостенные металлические дымоходы с сэндвич-прослойкой из утеплителя. Они значительно легче и по массе, и при монтаже. Однако металл подвержен коррозии.

Некачественные сэндвич-трубы быстро выходят из строя

Покрытие на поверхности металла может пострадать, и труба начнёт ржаветь. При разрушении внутреннего слоя утеплитель может хлопьями выпадать в канал дымохода и также засорять его. Опасно и отслаивание цинковой плёнки, покрывающей стальную трубу. Хотя плёнка очень тонкая, она может помешать прохождению дыма. Правда, встречается такое довольно редко и лишь на некачественных изделиях, где был нарушен процесс оцинковки.

Перебои в электроснабжении

Прежде всего, скачки напряжения и неполадки в электросети опасны для энергозависимых настенных и напольных котлов с электронным управлением. Конструктивно они устроены так, что не могут работать без электричества, а его скачок может вызвать выход из строя электронного «мозга», который в некоторых котлах очень сложный и дорогостоящий в ремонте. Иногда не помогают даже встроенные предохранители.

Это важно! Поэтому владельцам таких котлов стоит в обязательном порядке обзавестись стабилизаторами напряжения вне зависимости от того, насколько стабильными являются электроцепи.

Если же электричество просто отключили, то без его подачи котёл бесполезен. Днём, когда не горит свет, его затухание иногда обнаруживается через несколько часов после отключения тока.

Напольный энергонезависимый котёл — лучшее решение для дома

Напольные энергонезависимые котлы практически лишены такого недостатка. В вашем доме может быть темно при отключении электроэнергии, но тепло там всё равно будет. Такие газовые агрегаты устроены значительно проще и меньше повержены внутренним поломкам.

Однако есть случаи, когда отсутствие света отзывается и на их работе. Если самотёчной циркуляции не хватает, в систему обычно врезают циркуляционный насос. Он принудительно прокачивает теплоноситель по системе, повышая КПД котла. Но все такие насосы включены в электросеть. В отсутствие тока котёл будет сильно нагревать воду рядом с собой, пока термостат не выключит горелку. Без постоянного обновления теплоносителя полноценная работа котла невозможна.

Порывы ветра

При сильных порывах ветра может возникнуть такое опасное явление, как обратная тяга. Вместо того чтобы выходить наружу, продукты горения под давлением внешнего воздуха, принесённого ветром, возвращаются в котёл и даже идут в комнату или котельную из отверстий на корпусе.

Схема обратной тяги

Если порыв сильный, он может просто задуть пламя горелки. К счастью, во все сегодняшние устройства встроена защита: при исчезновении пламени подача голубого топлива прекращается, что исключает взрыв бытового газа. Повторным включением котла механизм снова запускается – до следующего сильного порыва ветра.

Решение проблем с затуханием котла

Если отключение пламени вызвано не неисправностями самого котла, а другими внешними причинами, можно попробовать самостоятельно устранить возникшие проблемы. Некоторые модели простых котлов можно даже чистить самостоятельно от копоти и сажи, но это уже тема отдельной статьи.

Восстановление тяги

Разобраться с тем, что забито – котёл или дымоход – можно, отсоединив гофротрубу выхлопной системы от самого котла. Если в трубе тяга есть, тогда решаем проблему с котлом вызовом мастера. В ином случае придётся залезть на крышу и заглянуть в трубу. При обнаружении засора нужно удалить те посторонние фрагменты, которые мешают прохождению дыма.

Чистка дымохода — обязательная процедура для профилактики его загрязнения

Если на оголовке обнаружен лёд, его нужно аккуратно сколоть, чтобы не повредить сам дымоход. Обязательно проверьте очистные лючки. Признаком того, что нужно произвести чистку, является большое количество копоти и сажи, извлекаемое из внутренности канала.

С задуванием канала по причине сильного ветра ещё можно примириться, если это происходит один или два раза за весь отопительный сезон. Но если в вашей местности ветры – это частое явление, следует принять меры:

1. Во-первых, можно попробовать нарастить трубу. Большая высота помешает ветру с силой проталкивать воздух обратно.
2. Во-вторых, может выручить грамотная конфигурация оголовка, который будет закрывать отверстие с той стороны, откуда преимущественно дуют ветры.

Если пропало электричество

Энергонезависимый котёл в связке с циркуляционным насосом потребляет не так уж много. Его можно приспособить под питание от постоянного тока и переключать на работу от аккумулятора. Но для мощных котлов это не подходит. Единственным выходом станет подключение котла к альтернативному источнику электроэнергии, например, бензиновому или дизельному генератору.

Если снизилось давление газа

Первым делом нужно проверить газопровод в том месте, где он отходит от общей магистрали. Тщательно проверяются места стыков, где есть следы сварки, а также вентили и краны. Обнаружить утечку поможет специфический запах, который придаётся природному газу на распределительных станциях.

Это важно! Если же давления газа нет в самой магистрали, у вас технически не будет возможности повлиять на ситуацию. Насосы газовой среды в продажу не поступают.

Единственный вариант – писать обращение в соответствующие инстанции. Обратитесь к соседям – у них, скорее всего, та же проблема. Составление коллективной петиции поможет ускорить процесс принятия решений в организации поставщика природного газа в вашем регионе.

Неисправности котлов различных марок

Поскольку настенные энергозависимые котлы более автоматизированы, но и более сложны в ремонте, рассмотрим здесь наиболее типичные неисправности газовых котлов наиболее популярных марок. Многие подобные агрегаты выпускаются в России, они дёшевы и практичны, хотя иногда в их работе случаются перебои.

Котлы АОГВ, производимые Жуковским заводом, имеют огромный козырь – низкую цену при высокой мощности. Правда, через несколько лет работы котёл может отказаться включаться после долгого перерыва. Причина – отказ термопары, устройства, отвечающего за пуск горелки.

Котлы «Лемакс», также российского производства, собираются в Таганроге. Они оснащены дополнительными приятными опциями, вроде системы, замедляющей образование нагара. Правда, иногда датчик воздушной тяги бывает таким чувствительным, что срабатывает даже при её наличии. Если котёл гаснет внезапно, а дымоход и приточная вентиляция в порядке, стоит заменить датчик.

Среди огромного ассортимента газовых котлов важно выбрать подходящую и надёжную модель

Газовые отопители «Данко» производства предприятия «Агроресурс», что в городе Ровно на Украине. Производитель предлагает как одно-, так и двухконтурные котлы. Из возможных минусов – слабое пламя запальника, который не успевает прогреть термопару и может быть задут порывом ветра до того, как запустит горелку.

Ещё один украинский бренд – котлы под маркой «Атон». Если при затухании котла вы исключили падение тяги, давление и ветер, то грешить следует на жиклёр и термопару – их замена или прочистка поможет решить проблему.

Харьковские газовые котлы «Маяк» и «Росс» в целом отличаются надёжностью и демократичной ценой. Причиной отключения у них может быть засорение форсунки фитиля. Проверка термопары также может устранить причину, по которой котёл самопроизвольно выключается или вообще не поджигается.

Видео: причины, по которым тухнет котёл

Газовый котёл – надёжный и экономичный отопитель, но требует знания нюансов эксплуатации. Если пламя горелки внезапно выключается, либо розжига вообще не происходит, стоит обратить внимание на состояние дымохода, каналов прохождения отработанных газов, сам котёл, а также магистраль, по которой голубое топливо подаётся в жилище.