Конденсат под пароизоляцией на потолке

2го числа моим праздникам пришел конец, когда в новом доме (предчистовая отделка) на стене под потолком появилось мокрое пятно. Дом и шлакоблока, отапливается, одноэтажный, чердак холодный. Потолочное перекрыте устроено таким образом (если смотреть со стороны комнат): пенофол, что с фольгой, нашит на доски, дальше паро-гидроизоляция (какая именно — не знаю, похожа на изоспан какой-то), дальше 2 слоя минваты в плитах, опять паро-гидро и зашито досками всплошную.
Вентиляции в доме нет, что не правильно (проектировал и строил дом отец, и я не в курсе всех деталей и спросить теперь не могу — умер он недавно).
Так вот когда сорвал верхние доски на чердаке, то между верхней изоляцией и минватой обнаружился конденсат и не мало. Как это все исправить — однозначного ответа найти не могу, везде инфа разная и советчики тоже нихрена сами не знают. Дышащие потолки мне не нужны, ибо вентиляция будет делаться. Теоретегов прошу воздержаться от советов, т.к. рассуждать у меня и бабушка горазда. Кто делал, кто сталкивался — делитесь опытом

Попробуйте минвату на засыпку поменять и посмотрите, как изоляцию сделали.

quote: Originally posted by Alex_Zombie:
Попробуйте минвату на засыпку поменять и посмотрите, как изоляцию сделали.

Изоляцию — это да, на днях доберусь, проверю.
А насчет засыпки — какие у нее преимущества перед ватой или другими утеплителями в данном случае?

quote: Originally posted by Romualdych:

опять паро-гидро и зашито досками всплошную.

quote: Originally posted by Romualdych:

Как это все исправить — однозначного ответа найти не могу, везде инфа разная и советчики тоже нихрена сами не знают.

quote: Originally posted by Romualdych:
Изоляцию — это да, на днях доберусь, проверю.
А насчет засыпки — какие у нее преимущества перед ватой или другими утеплителями в данном случае?

quote: Originally posted by Nikofar:

Очень странно. В интернете полно информации о правильных способах теплоизоляции чердачных перекрытий.
.
.
.
4. Паропроницаемая (!) гидроизолирующая мембрана, если есть вероятность падения капель конденсата с внутренней поверхности кровельного материала на утеплитель
5. Локальный настил из досок, если требуется ревизия чердака или использование его в качестве технического холодного помещения или хранения чего-либо. Настил не должен быть сплошным, а хранимое "чего-либо" не должно препятствовать свободной циркуляции воздуха в чердачном пространстве.

Как бы на сайтах производителей той же пароизоляции — пишут и рисуют одно, на строительных форумах — другое, а люди, сами строившие дома — третье. И советы дают, несмотря на то, что то стены в плесени, то грибок по углам.
Про мембрану — спасибо, поизучаю этот момент, хотя и то, что лежит сейчас вроде и должно пропускать пар в одну сторону.
Локальный или разреженый настил не есть выход, т.к. чердак планируется как помещение для храненея в т.ч. и крупногабаритных предметов, которые будут перекрывать пространства между досок.

quote: Originally posted by Alex_Zombie:
Засыпка была дешёвой и доступной. Конденсат под пароизоляцией на потолкеКак сейчас — не знаю.

Я конечно дико извиняюсь, но я слишком ленив, в хорошем смысле этого слова, чтобы сорвать весь чердачный пол (55м2), снять верхний слой изоляции, вынуть минвату, засыпать засыпку, только ради "попробовать" и при аргументах "дешево и доступно". Это нихрена не умное решение, тем более, что на дворе зима и размораживать дом желания нет никакого.
Еще раз прошу товарищей с советами типа "а может попробовать так" воздержаться от подобных высказываний

И еще напомню, что вентиляция будет делаться и "дышать дом" или удаляться влага будет через нее, т.е. потолок максимально должен быть герметичен и удерживать тепло. Понятно, что где-то щели все равно будут, этого не избежать, но исходить надо из того, что пар будет уходить не через потолок

quote: Originally posted by Romualdych:

хотя и то, что лежит сейчас вроде и должно пропускать пар в одну сторону.

quote: Originally posted by Romualdych:

хотя и то, что лежит сейчас вроде и должно пропускать пар в одну сторону.

quote: Originally posted by Romualdych:
Я конечно дико извиняюсь, но я слишком ленив, в хорошем смысле этого слова, чтобы сорвать весь чердачный пол (55м2).

Есть подозрение, что использовался изоспан d — нашелся начатый рулон, а он не для этих целей вроде как.
Допустим, если накрыть изоспаном B, надо ли оставлять пространство между ним и минватой?
И второй вопрос: если пар УЖЕ дошел до этогого изоспана или мембраны, то, учитывая, что это как раз граница температур, ведь скорее он выпадет конденсатом как и сейчас, чем дальше просочится в виде пара через микроперфорацию, так?
Т.е. по логике, из комнат через пенофол-доски-первую изоляцию-минвато проходит слишком большое колво пара и искать надо в нижних слоях?

quote: Originally posted by Alex_Zombie:
А придётся.

Не надо вырывать из контекста. Срывать буду, тут без вариантов. Я же говорил о бесполезной работе/затратах

quote: Originally posted by Romualdych:

Есть подозрение, что использовался изоспан d — нашелся начатый рулон, а он не для этих целей вроде как.
Допустим, если накрыть изоспаном B, надо ли оставлять пространство между ним и минватой?
И второй вопрос: если пар УЖЕ дошел до этогого изоспана или мембраны, то, учитывая, что это как раз граница температур, ведь скорее он выпадет конденсатом как и сейчас, чем дальше просочится в виде пара через микроперфорацию, так?
Т.е. по логике, из комнат через пенофол-доски-первую изоляцию-минвато проходит слишком большое колво пара и искать надо в нижних слоях?

Картинка по ссылке имеет "вертикальную ориентацию". Мысленно поверните её на 90 градусов против часовой стрелки и получите "пирог" своего потолка.
Теперь, если убрать верхний слой пароограничивающей мембраны, "голубой" слой зоны увлажнения теплоизоляции исчезнет: ссыль

Слушайте дядю Колю.
В моей практике — эффект подобный вашему, был достигнут заменой изоспана В на изоспан А. Они похожи внешне. А читать в Узбекистоне не учат.

Вкратце, направление из тепла в холод.
Никакого пенофола. сразу за дек. отделкой — пароизоляция.
Лучше плетеная, типа изоспан Д.
потом вата, потом мембрана.
Все.
И продыши на чердаке.

quote: Originally posted by Romualdych:

Допустим, если накрыть изоспаном B, надо ли оставлять пространство между ним и минватой?

quote: Originally posted by Romualdych:

Допустим, если накрыть изоспаном B, надо ли оставлять пространство между ним и минватой?

Прошу извинить, каждая новая ссылка на калькулятор аннулирует предыдущие ссылки с расчетами для разных вариантов, поэтому рекомендую вам самим "поиграть" с разными "пирогами" утепления потолочного перекрытия. Если будут вопросы по работе с калькулятором, почитайте инструкцию о его применении или спросите у меня здесь, в этой теме.

Приведенный по ссылке калькулятор среди самостоятельных застройщиков пользуется заслуженным авторитетом, поскольку довольно точен и позволяет проверять, не накосячили ли архитекторы и проектировщики в своих "пирогах" стен, кровель и перекрытий в предлагаемых ими проектах.

Рекомендую для Вашего случая "пирог" в следующем составе:
1. Декоративная отделка потолка (ГКЛ, фанера, вагонка и т.п.) Толщина и применяемый материал особой роли не играют.
2. Важно! Пароизолирующая пленка (пенофол, алюминиевая фольга, изоспан d или b, либо любой другой пароизолирующий материал, вплоть до армированной ПЭ-пленки, толщиной 150 мкм).
3. Слой паропроницаемой термоизоляции — минеральная вата от различных производителей, эковата и схожие с ними по свойствам термоизолирующие материалы. Кроме ЭППС и пенопласта.
4. Паропроницаемая гидроизоляция. Её можно и не применять, если отсутствуют условия для капельного увлажнения утеплителя от внутренней поверхности кровли.
5. Воздушный замкнутый зазор, толщиной 30-50 мм, если сверху будет расположен сплошной настил из досок.
6. Шпунтованные доски настила пола чердака, толщиной 35-40 мм. В этом случае в углах чердачного помещения желательно устроить продухи, диаметром 80-100 мм и закрытые сверху декоративными решетками или металлической сеткой от проникновения посторонней живности в подпольное пространство.

Помещение чердака при таком варианте утепления потолочного перекрытия обязательно должно иметь вентиляционные продухи, обеспечивающие свободную циркуляцию воздуха внутри чердака и сообщения его с внешней атмосферой.

Спасибо за объяснения и ссылки, но подробно изучить сегодня уже не успеваю. Завтра отпишусь если возникнут еще вопросы

quote: Originally posted by Nikofar:
Рад был помочь.

К сожалению, сейчас есть возможность выхода в интернет только с мобильного, и в мобильном браузере калькулятор работает некорректно. Может быть уважаемый Nikofar окажет еще одну услугу — введет в калькулятор мои данные и сделает принтскрин? Если что-то еще надо уточнить — это всегда пожалуйста. Буду признателен

quote: Originally posted by Gasar:

сразу за дек. отделкой — пароизоляция.
Лучше плетеная, типа изоспан Д.
потом вата, потом мембрана.

когда в новом доме (предчистовая отделка

Мокрые процессы избыточная влага отсутствие вентиляции.

Решение по месту.

Балка в стене утеплена?
Балка дерево?

quote: Originally posted by Romualdych:

окажет еще одну услугу — введет в калькулятор мои данные и сделает принтскрин?

Romualdych, я не знаю какой толщины у Вас маты утеплителя, взял стандартную толщину 50 мм в два слоя, итого 100 мм.
В том виде, как у Вас сделано утепление, калькулятор показывает значительную зону конденсации в утеплителе и деревянном сплошном настиле при морозе -20 оС:

Кроме того, ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам тепловой защиты.

Для исправления этой ситуации достаточно удалить верхний слой пленки, которая у Вас под досками пола чердака и увеличить толщину утеплителя хотя бы до 150 мм. При морозе -20 оС зоны конденсации в утеплителе нет:

При увеличении мороза до -30 оС, в "пироге" утеплителя снова появляется зона конденсации:

Чтобы избежать появления конденсата в сильные морозы достаточно ввести вентилируемый воздушный зазор между утеплителем и верхним настилом из досок:

quote: Originally posted by mukdiver:

Балка в стене утеплена?
Балка дерево?

Балка дерево. Я не знаю как балки контактируют со стенами, сегодня прояснится этот момент

quote: Originally posted by Nikofar:
Romualdych, я не знаю какой толщины у Вас маты утеплителя, взял стандартную толщину 50 мм в два слоя, итого 100 мм.
. при морозе -20 оС:

Так и есть в 2 слоя по 50мм.
Морозы в 20 градусов не так часто бывают за зиму, может и вообще не быть (респ. Адыгея, не горный район), но в эту зиму уже как раз таки были.
Калькулятор, судя по всему, годный, ситуацию смоделировал похоже.
Премного благодарен, Nikofar, буду исправлять. О результатах постараюсь отписаться

quote: Originally posted by avkie:

почтиайте мои темы на мастерсити

quote: Originally posted by HARON:

Николай, ввожу данные — выбивает, что увлажнена треть утеплителя. наращиваю толщину ваты — растет зона увлажнения. это из-за недостаточной проницаемости верхнего слоя?

quote: Originally posted by Nikofar:

Попробуй ввести вентилируемый воздушный зазор.

quote: Originally posted by HARON:

и опустил наружнюю до -28 — и треть ваты в воде.

quote: Originally posted by HARON:

и застелено прессованым картоном

quote: Originally posted by Nikofar:

Ваты добавлять в толщину смысла особого нет.

quote: Originally posted by HARON:

а я вместо изоспана полиэтилен вешал. интересно, насколько это неправильно?

Андрей, сделал по твоему "пирогу" теплорасчет, в утеплитель к минвате добавил ещё 50 мм толщины, вставил вентилируемый зазор 25 мм.
Никакой конденсации при -28 оС не обнаружил.
Калькулятор оказался "пророссийский", специфику прибалтики и стоимости отопления не учитывает, наоборот ругается, мол, чрезмерно утепляете, панимашь. Вот ить, сука какая. Конденсат под пароизоляцией на потолке
Картинко:

понятно, не надо, не читайте. и правда, на ганзе постов не читают.

quote: Originally posted by HARON:

там и так места мало Конденсат под пароизоляцией на потолке— это чердак, сейчас, грубо говоря изнутри-наружу: гипсокартон, обрешетка 25мм, полиэтиленовая пленка, 150мм ваты, влаго-ветрозащитная пленка, сплошной настил из досок 25мм и застелено прессованым картоном, вроде так называется. на чердаке можно будет лазить только у центра и на коленях.

quote: Originally posted by квасерпервый:

Почему бы не ограничиться настилом из досок только по центру, там где есть возможность и необходимость лазить

quote: Originally posted by квасерпервый:

Польза от наличия пресованного картона сомнительна, скорее вредна.

quote: он покрыт лаком, с него легко убрать пыль.

Превращать чердак в хламовник не хорошо, хотя бы с точки зрения пожарной безопасности. Вообще хламовник не хорошо, но в крайнем случае, построить сарай-хламовник.

quote: Originally posted by квасерпервый:

Он же, в таком случае совершенно не выпускает пар. Здесь корень проблемы.

quote: Originally posted by квасерпервый:

Вообще хламовник не хорошо, но в крайнем случае, построить сарай-хламовник.

quote: Originally posted by HARON:

он покрыт лаком, с него легко убрать пыль.

quote: Это позволит держать потолочный утеплитель в постоянно влажном состоянии.

влага в потолочном перекрытии (особенно деревянном) — это гниль, грибок и довольно быстрое разрушение
эти балки и щиты перекрытия — пролежали примерно 50 лет
дом

потолок утеплен был глиной с опилками +20см шлака.

изначальное сечение балок 150х150
сколько осталось живого дерева можете видеть сами.

бетонный потолок конечно не обрушится и не сгниет, но грибок в нем заведется быстро и фиг вытравишь.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Конденсат под пароизоляцией на потолке

Конденсат под пароизоляцией на потолке

Объявления на НН.РУ — Стройка

Акция! Кровать 1.2 + матрас — 6890руб Кровать 1.6 + матрас — 7490руб Кровать 1.4 + матрас — 6990руб Стоимость кровати без покупки.
Цена: 6 890 руб.

Комод совята смарти ?размеры: ш720*г466*в750 ?материал: изготавливается из лдсп белое + фотопечать ?направляющие шариковые — полного.
Цена: 3 690 руб.

Сруб бани 6*3 под скобель. Способ рубки по желанию заказчика (в чашу, в чашу вниз, в лапу и т.д.). Цена с комплектом пиломатериалов 90.
Цена: 68 000 руб.

руб бани 3*5 пятистенок под скобель. Способ рубки по желанию заказчика (в чашу, в чашу вниз, в лапу и т.д.). Цена с комплектом.
Цена: 60 000 руб.

Пароизоляция потолка нужна для защиты строения от проникновения влажного воздуха в преграждающую конструкцию здания: стена, потолок, крыша. Все эти элементы зданий подвергаются воздействию влажного воздуха с внутренней или внешней стороны, а, иногда, с обеих сторон одновременно.

Наибольшее воздействие влажного теплого воздуха испытывает потолок. При этом надо понимать, что холодный воздух, поступающий из подвала через перекрытие в квартиру – это по сути теплый воздух потолка подвала: по закону конвекции, прогревшийся воздух в подвале занимает верхнее положение. Затем вытесняется поступающим холодным воздухом.

Куда деться теплому воздуху? Все верно – подняться выше, охладиться до точки росы на холодном потолке и превратиться в конденсат в виде капелек воды на потолке, что и наблюдается, когда поверхность потолка холодная. Пароизоляция потолка нужна, чтобы исключить образование конденсата – довести разность температур воздуха в подвале и перекрытии до значений, при которых капель воды на потолке не будет. Вот способы, как избежать образование конденсата:

  1. Если это подвал для хранения продуктов, то достаточно утеплить потолок и сделать отдушину, вентиляционный канал, по которому теплый влажный воздух будет выходить наружу и превращаться в облачко тумана.
  2. Если помещение обогреваемое, то большой разности температур на потолке и воздуха в подвале не будет, но появится возможность проникнуть теплому влажному воздуху в перекрытие и конденсироваться внутри. Тогда нужна будет пароизоляция для потолка, которая помешает проникновению влажного воздуха в перекрытие. В этом случае пароизоляцию делают двумя способами – изнутри или снаружи.
  3. Если подвал холодный и нет возможности его изолировать изнутри, то нужна и теплоизоляция и пароизоляция сверху, теперь уже это пол комнаты. Чем и как это сделать рассмотрим ниже.

Пароизоляция над или под потолком для изоляции подвалов

Правильная пароизоляция – это установка барьера непосредственно на границе проникновения влаги. Рассмотрим оба способа из пункта 2, описанного выше. Укладка пароизоляции на потолок или пароизоляция снаружи. В нашем случае это пол в квартире, который является потолком неотапливаемого подвала. Здесь надо определиться: какой утеплитель и какую пароизоляцию выбрать для потолка.

Если толстый слой утеплителя настелить нельзя, то выбирают утеплитель с низким коэффициентом теплопроводности и большой плотности: базальтовая вата, плотный пенопласт, пенополиуретан, другие утеплители с высокими теплоизоляционными характеристиками при малой толщине слоя.

Какую пароизоляцию подложить под утеплитель снизу и сверху зависит от помещения, находящегося над подвалом. Жилые помещения по – СНиП 3.04.01.­87 изолируются от подвалов слоями изоляции от проникновения воздуха из подвальных помещений и теплоизоляции этих помещений. В этой же редакции есть температурный режим технических подвалов, который установлен не ниже 6С.

Режим этот сохраняется за счет теплопроводных труб, а вот влажность высокая, потому что износившаяся запорная арматура дает течь, которая превращается в насыщенный пар. И все было бы просто, если бы влага оставалась внутри, но вдруг, обнаруживается неприятный запах. Влага проникла в квартиру. Если службами сервиса домоуправления не удается ликвидировать опасность, то это надо делать своими силами.

Жидкая пароизоляция для потолка

На рынке строительных материалов стал востребованным продукт: жидкая резина. Популярность этого продукта продиктована рядом положительных характеристик:

  • Простота использования;
  • Экологичность продукта, после застывания, абсолютно безвреден для здоровья (используется для заделки швов в резервуарах для воды, гидроизоляции и пароизоляции бетонных полов в школах, больницах);
  • Высокая проникающая способность в поры плиты и мелкие трещины;
  • Высокая гидроизоляционная и пароизоляционная степени защиты преграждающих конструкций;
  • Механическая прочность и эластичность;
  • Демпферная защита от проникновения ударного шума;
  • Совместима со всеми теплоизоляционными материалами;
  • Полимерно-битумная основа создает пар и влагонепроницаемую пленку;
  • Полная полимеризация после нанесения – через 2-суток.

Этапы работ по нанесению гидро- и пароизоляционных паст и мастик:

  1. Демонтаж пола и утеплителя, если он есть.
  2. Подготовка пола к гидроизоляции и пароизоляции – это самый трудоемкий процесс пароизоляции жидкими пастами. Бетонное основание очищают от грязи, пыли, устраняют отслоения, зачищают металлическими щетками маслянистые пятна, крупные трещины заделывают раствором Ceresit CX 5 или другим, быстро затвердевающим раствором, только не на основе гипса.
  3. Перед нанесением паст и мастик бетонную плиту грунтуют, гидроизоляционной проникающей пропиткой.

Конденсат под пароизоляцией на потолке

Выполняется однокомпонентной грунтовкой Paz Primer, глубокого проникновения в 2-слоя. Инструкция по применению находится на упаковке.

Эта грунтовка закупоривает микроканалы в бетонной плите от поступления влаги, а заодно оказывает антибактерицидное действие против грибка и плесени. Слои наносят последовательно в интервале 2-4 часов в пересекающихся направлениях.

Через сутки приступают к заделке швов, прилегающих к стенке и между плитами. Сначала мажут кистью жидкий раствор Elastopaz на место приклеивания ленты, затем клеят ленту и сверху еще один слой. И дальше по всему полу наносят Elastopaz широкой кистью или зубчатым шпателем. Если паста густая, разрешается смешать с водой по массе в соотношении 1:1.

Далее утепляют плитами из минваты.

Конденсат под пароизоляцией на потолке

Есть и другие варианты: сделать обрешетку, заложить два слоя минеральной ваты, сверху пароизоляцию, а затем плиты или половая доска. Еще можно делать керамзит-цементную стяжку. Можно просто на жидкую пароизоляцию стелить утепленный линолеум или подложку, а на нее ламинированный пол.

После проведения этих работ, обратитесь в сервисный центр домоуправления, чтобы срочно, выполнили пароизоляцию изнутри подвала – это самый лучший способ защитить строение, а заодно и комаров потравят. Если не принять меры, плита во влажном подвале будет разрушаться.

Пароизоляция потолка при холодном чердаке

Здесь подходят варианты традиционные для большинства частных домов: использование натуральных материалов для утепления без применения пароизоляционных пленок – глина, смешанная с опилками в соотношении 1:3 или мелкой стружки. Черновой потолок выполнен без щелей с применением шпунтованной доски из влагостойких пород древесины. Чердак в этом случае хоть и холодный, но вентилируемый, чтобы влага выходила наружу и не конденсировалась на внутренней поверхности крыши.

Есть и другой вариант: укладка пароизоляции на потолок мембранной пароизоляционной пленкой. Эта пленка не пропускает влагу в жидком состоянии, но при этом может пропускать через микроскопическую мембрану часть воздуха, поэтому небольшая (можно сказать отфильтрованная мизерная часть теплого воздуха проникнет в утеплитель, но это количество влаги попросту растворится (испарится) в большом объеме воздуха чердачного пространства.

Возникает вопрос: какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок? Надо запомнить, что пароизоляция – это защита от проникновения пара в преграждающую конструкцию. Вот как класть пароизоляцию на потолок «ИЗОСПАН».

Конденсат под пароизоляцией на потолке

Это вид со стороны помещения. Обратите внимание, какой стороной класть пароизоляцию на потолок. Логотип «ИЗОСПАН читается как обычно: слева направо, а со стороны чердака – наоборот.

Конденсат под пароизоляцией на потолке

Монтаж пароизоляции потолка сделан правильно. После укладки теплоизоляции между балками перекрытий, которые тоже выполнены с соблюдением стандарта (57-59 см расстояние между ними) вопрос о том, стелить пароизоляцию сверху утеплителя или нет остается на выбор хозяина. Если нужна укладка пароизоляции на потолок сверху утеплителя, то ее можно сделать вне зависимости какой чердак будет: теплый или холодный.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок в этом случае? Пароизоляционная пленка накрывает утеплитель, чтобы логотип «ИЗОСПАН» находился сверху и читался правильно: слева направо.

Нельзя не обратить внимания, как правильно класть пароизоляцию на потолок: на изображении видно, что пароизоляция легла на утеплитель, а сверху, это очень важно, оставлен вентиляционный зазор. Так надо делать всегда. Со стороны помещения, когда будет пришиваться чистовой потолок, тоже надо оставить вентилируемое пространство.

Конденсат под пароизоляцией на потолке

Как правильно крепить пароизоляцию на потолок. Пленка «ИЗОСПАН» – это эластичный материал, его стелют на черновой потолок с таким натяжением, чтобы материал не провисал. Крепят скобками к черновому полу, соседние полосы накладывают с перекрытием не менее 15- 20 см, обычно для удобства на краях пленки есть обозначение в виде пунктирной линии – это и есть граница напуска.

Есть клеящая лента, но если черновой потолок сплошной, то пленку укладывают без ленты. Напуск уплотняется весом лежащего на пленке утеплителя.

Материал для пароизоляции потолка

Неспроста на рынке такое количество различных видов пленок. Сразу надо сказать, что ни одна из них не пропускает влагу. Вода окружает нас повсюду. Она бывает в трех состояниях: жидком, твердом, газообразном. Абсолютная влажность – это количество воды в граммах находящейся в 1м3 воздуха. Но поскольку эта величина не постоянная, а зависит от температуры воздуха, то ввели понятие относительной влажности, максимально возможное содержание влаги в воздухе при определенной температуре.

Все дело в том, что влага не может удерживаться в воздухе, есть предел насыщения, когда наступает «точка росы» – температура, при которой влага конденсируется на мелких микрочастицах воздуха, образуя туманное облачко или кристаллики льда. Этому явлению посвящен раздел физики, называемый термодинамикой, это целая наука. Просто «точка росы» это температура, когда происходит явление конденсации. Она для разных условий массового содержания влаги в воздухе разная.

Выяснили – пароизоляционная пленка не пропускает воду. Есть пленки, которые и воздух не пропускают. При определенных условиях, правильной вентиляции, можно ставить и непроницаемые пленки. Кстати, пароизоляцию в парной делают непроницаемой алюминиевой фольгой, но при условии, что между вагонкой и пленкой есть вентилируемый зазор. При проветривании бани влага уходит, вагонка остается сухой.

Если остановить свой выбор на конкретном производителе пароизоляционных пленок, то «ИЗОСПАН» – правильный выбор. У этого производителя есть набор пленок на все случаи защиты: ветровые, гидроизоляционные, пароизоляционные. Отличия между ветровыми и парозащитными, в величине отверстий мембран. У ветровых они меньше.

Какой стороной крепить пароизоляцию к потолку, если утеплитель уложен изнутри комнаты? При таком варианте утепления правило одно: пароизоляция – это барьер против проникновения влаги в преграждающую конструкцию. Надо крепить, чтобы ни вода, ни влажный воздух не попадал в утеплитель. В случае пароизоляции «ИЗОСПАН» – кладут всегда гладкой стороной к утеплителю. На пленке это указано стрелками или в инструкции есть схема укладки.

Натяжной потолок как пароизоляция – это возможно

Пленка ПВХ натяжного потолка – это такая же мембрана, как и пароизоляция. Потолки годятся для влажных помещений: ванная комната, кухня. В некоторой степени они защищают потолок, находящийся над ним, часть пара проходит через отверстия светильников и выводится через вентиляцию, а основная часть выводится вытяжным вентилятором, установленным в потолке, или под ним.

Кто будет счастлив, так это соседи сверху. Натяжной потолок поглощает часть звуков. Устанавливать натяжной потолок специально для пароизоляции, вряд ли кто-то станет. Скорее лучше в этом варианте эффективная вытяжка.

Как выбрать пароизоляцию для потолка

Выбор и виды пароизоляции для потолка зависят от назначения помещения:

  • Подвал. Если подвал сухой – пароизоляция не нужна, если влажность в подвале нельзя устранить с помощью вентиляции, то потолок подвала изолируют жесткой пароизоляционной пленкой. Годится жидкая резина или обмазочные битум-полимерные материалы. Поможет вспененное полиуретановое покрытие.
  • Холодный чердак. Пароизоляционный материал для потолка может состоять из традиционных естественных материалов, о которых сказано выше. Под утеплитель кладут жесткую пароизоляционную пленку (сгодится гидроизоляционная пленка), плотный картон, обмазочные пароизоляционные материалы. Одно условие: чердак проветриваемый.
  • Мансардное перекрытие – также, как и при холодном, но сверху на утеплитель кладут пароизоляционную пленку, как на изображении выше.
  • Парная в бане – жесткая изоляция алюминиевой фольгой или другим термостойким материалом.

Когда речь заходит о жесткой изоляции, то это фактически гидроизоляция и можно ее применять, как пароизоляцию. Определить какая пароизоляция лучше для потолка по производителю, невозможно, потому что в целях рекламы могут предложить дорогой материал, который не лучше дешевого. Здесь надо ориентироваться на опыте применения – у кого в доме установлена пароизоляция.

Во многом выбирают исходя из цены материала и стоимости работ по установке. И если рулонные материалы уже изучены, то жидкие и обмазочные применяют не так часто, хотя жидкая битумная гидроизоляция известна не одно десятилетие.

Полезное видео

Посмотрим полезное видео о том зачем нужна пароизоляция потолка и почему нет 100%-ной пароизоляции:

Есть правило, как выбрать пароизоляцию для потолка – прежде чем купить, прочитайте характеристики материала, состав, способ установки, с какими материалами и для каких применяется. Проконсультируйтесь со специалистами.

Конденсат под пароизоляцией на потолкеКонденсат под пароизоляцией на потолкеКонденсат под пароизоляцией на потолкеКонденсат под пароизоляцией на потолке Конденсат под пароизоляцией на потолке(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)

Читайте так же:  Русская печь названия элементов
Оцените статью