Собственно, по сабжу вопрос. При какой скорости ЦН расход газа будет минимальным, а отдача тепла в радиаторы — максимальной?
Котел АОГВ 23 кВт, радиаторы — чугун М140, 7 штук по 10-12 ребер, система — ленинградка, регуляторов на радиаторах нет. Потребляемая мощность котла — по газ.счетчику где-то киловатт 6-8 (постоянное малое пламя). Дымоход не очень горячий, рука держит.
alexposter написал :
а отдача тепла в радиаторы — максимальной?
при максимальной скорости
300 литров в час.
Но при максимальной скорости и расход газа и электроэнергии будут максимальными.
А во Львове температура как правило не опускается ниже -5 градусов. Так что для экономии газа нужно отладить автоматику на котле.
Янн:- Я так понимаю. Чем выше скорость движения теплоносителя в системе ,тем равномернее распределение температуры в системе,а значит и равномернее теплоотдача. А как скорость насоса будет влиять на экономию газа ? Так у меня вообще ни какого насоса нет . Чудес не бывает. Надо затратить 1 м3 газа на получение 10 кВт тепла.так Вы его и затратите. Надо на Вашу площадь затратить 8 кВт тепла Вы её и затратите.А что бы газа меньше шло ,надо снизить теплопотери Вашего дома. А что бы снизить теплопотери Вашего дома ,надо его утеплить.Или прибегнуть к альтернативным источникам тепла.
viktor48 написал :
Но при максимальной скорости и расход газа и электроэнергии будут максимальными.
А во Львове температура как правило не опускается ниже -5 градусов. Так что для экономии газа нужно отладить автоматику на котле.
у нас ограничение — максимум 90 км /ч , думаю во Львове ( кстати , как там ваш автобусный завод? что выпускает?) те же правила
Янн написал :
Чем выше скорость движения теплоносителя в системе ,тем равномернее распределение температуры в системе,а значит и равномернее теплоотдача. А как скорость насоса будет влиять на экономию газа ? Так у меня вообще ни какого насоса нет . Чудес не бывает
так как при малои естественнои скорочсти теплоносителя обогрев отопительнои системы будет слабыи ,соответственно не равномернои ,будет прохладнеи для заключительных точек,для равномерного пргрева и увеличения темпиратуры в отоптельнои системе в общем ,нужна хорошая циркуляция за счёт постоянного нагрева теплоносителя ,а так насос выравнивает необходимую темпиратуру в системе и прорехи в гидравлике,принудительная циркуляция не требует больших диаметров труб по отношению к естественнои циркуляции отсюда и соотношение теплоносителя в системе
orinbasar написал :
а так насос выравнивает необходимую темпиратуру в системе и прорехи в гидравлике
Янн:-Правильно,если в системе с естественной циркуляцией были ошибки то она просто не будет работать,с насосом всё проще.
orinbasar написал :
,принудительная циркуляция не требует больших диаметров труб по отношению к естественнои циркуляции
Но надо электричество.
orinbasar написал :
отсюда и соотношение теплоносителя в системе
Чем больше теплоносителя ,тем больше тепловая инерция системы, а это скорее плюс ,чем минус.
Янн написал :
Чем больше теплоносителя ,тем больше тепловая инерция системы, а это скорее плюс ,чем минус.
на расходе газа, вопрос при каких условиях расход газа будет минимальным
Скорость циркуляции определяет переносимую по системе отопления в единицу времени мощность (энергию). Если принять перепад температур между прямой и обраткой 25 град.С (график 95-70), то при мощности 6-8 кВт, объем циркуляции составит 0,206 — 0,275 м3/час. вот из этого и исходите. А уж чтобы получить 6-8 кВт и при этом не сжечь газ — это вряд ли.
orinbasar написал :
на расходе газа, вопрос при каких условиях расход газа будет минимальным
При условии .что котел работает на максимальной мощности и эта мощность точно соответствует теплопотерям помещения.Что естественно не реально.В зависимости от наружной температуры расход тепла и соответственно газа будет разный.Что,нужен другой котел на каждый день?
От части спасает положение комнатный терморегулятор.При достижении установленой температуры котел вырубается.при снижении температуры на 1*С включается на полную мощность.Время нагрева и ожидания зависит от емкости системы.Естественно хочется чтобы первое было бы поменьше,а второе побольше.
Газовый аппарат мощностью 23-24кВт способен нагреть на температуру 25*С(Разница между подачей и обраткой в среднем )15литров в минуту
vitil написал :
Скорость циркуляции определяет переносимую по системе отопления в единицу времени мощность (энергию). Если принять перепад температур между прямой и обраткой 25 град.С (график 95-70), то при мощности 6-8 кВт, объем циркуляции составит 0,206 — 0,275 м3/час. вот из этого и исходите. А уж чтобы получить 6-8 кВт и при этом не сжечь газ — это вряд ли.
Вообще то никак. Скорость работы циркуляционного насоса может влиять только на теплоотдачу радиаторов.
В прошлом году система отопления ественная 1000кубов декабрь .В этом 1500 система принудительная плюс септик 8 кубов . Дом 80 кв/м
белозерский2, у меня СО с естественной циркуляцией в морозы подключаю циркуляционный насос на 1 через байпас, при этом положение датчика температуры на котле не меняю. Скорость циркуляции увеличивается в доме жара основная горелка включается чаще отсюда расход газа больше. В этом году поставил датчик температуры в дырку радиатора (снаружи) температура без насоса 43 гр. включаю насос 52 гр. При включении насоса и счётчик газа щёлкает больше(считает).
Помоему при выключенной цирк.насоса,это значит самотеком,котел работает автономно.Циркуляция едет медленно.везде нагрев.из за этого срабатывает термостат.При этом сильно нагреваются подача а обратка кое как.
А при подключении насоса нагрев и подачи и обратки. почти идет одинаково,что занимает времени нагревании котла и вкл.темп.термостата.
Получается при самотеке происходит вынужденное остановка котла,потому и экономия получается.
сантехник, какая остановка котла? Какой везде нагрев и нагрев обратки? Вода в котле нагревается при горении основной горелки и через подачу подаётся к батареям, которые отдают тепло в помещениях, остывшая вода через обратку подаётся в котёл и процесс повторяется. Всё зависит от скорости циркуляции, при самотеке скорость небольшая основную горелку включает термостат при 58 гр. нагревается и отключает при 62гр., горячая вода в котле поднимается по подаче, из-за малой скорости циркуляции вода в котле прогревается до 80 гр.(теплообменник чугунный в котле) и вытесняемая остывшей водой из обратки опускает температуру воды в котле до 58 гр. затем включается термостат и процесс повторяется. При работе с ц. насосом всё то же самое, но после отключения при 62гр. , из-за скорости циркуляции воды, остывшая вода из обратки быстрее поступает в котёл и сразу температура падает до 58 гр. и всё повторяется. Горелка работает чаще, расход газа больше. Чтобы при самотёке получить такую же температуру в доме надо поднимать темп. включения на 10-15 гр. расход газа будет почти тот же.
Установка насоса в систему отопления – это не очень сложная работа. Намного труднее выбрать правильный насос и оптимальное место для врезки напорного узла. Вот об этом мы и хотим поговорить в данной статье, посвящая этот материал обзору технологии врезки циркуляционного оборудования.
Кроме того, помимо технологии мы предложим вашему вниманию краткий перечень популярных моделей напорных насосов.
Фрагмент подключения насоса в систему отопления
Кому нужен насос?
Монтаж насоса в систему отопления позволяет:
- Во-первых, наладить циркуляцию даже в самой сложной и разветвленной разводке, обслуживающей как небольшие, так и очень крупные строения с любой этажности.
- Во-вторых, снизить расходы энергоносителя, потребляемого котлом. Из-за высокой скорости циркуляции разница температур в напорной и обратной трубе будет минимальной, следовательно, котел использует меньше энергии, нагревая теплоноситель.
- В-третьих, увеличить скорость прогрева помещения. Ведь прямо с момента старта система в каждый радиатор поступает порция разогретой до нужной температуры среды, что гарантирует быстрый прогрев батареи, а затем и комнаты, в которой она установлена.
- В-четвертых, выровнять температуру радиаторов. В системе с циркуляционным насосом «последний» радиатор имеет такую же температуру, как и «первая» по ходу движении теплоносителя батарея.
Поэтому циркуляционный насос нужен любому разумному собственнику недвижимости, желающему использовать систему отопления с максимальной эффективностью. Разумеется, циркуляцию теплоносителя в системе может обеспечить и сила гравитации, но в этом случае владельцу строения придется смириться с возросшими счетами за отопление и неравномерной температурой в функциональных зонах.
Проще говоря: без насоса вам придется платить больше денег за менее комфортные условия проживания.
Какие бывают насосы?
Циркуляционные агрегаты, монтируемые в системы отопления, выпускаются в двух разновидностях «сухой» и «мокрой». Причем оба вида конструируют на основе центробежной схемы, предполагающей генерацию напорной и разреженной зоны в корпусе за счет вращения лопастной крыльчатки, надетой на ротор электрического двигателя.
Циркуляционный насос с сухим роутером
Только в случае «сухой» компоновки ротор не будет контактировать с теплоносителем. В свою очередь в «мокрой» конструкции ротор погружается в теплоноситель практически полностью.
Из-за этого отличия «сухие» насосы можно комплектовать более мощными двигателями, обеспечивающими прокачку теплоносителя по очень протяженной разводке за счет напора, измеряемого десятками метров.
Однако высокая мощность «сухого» агрегата имеет свою цену – такие насосы очень сильно шумят. Поэтому в малогабаритных жилых зданиях сухие циркуляционные насосы практически не используются. В крупногабаритных строениях эти агрегаты «прячут» в особом помещении с хорошей звукоизоляцией.
Мокрые насосы генерируют относительно слабый напор – до 10 метров, что вполне достаточно для обслуживания горизонтальной разводки протяженность до 100 метров. При этом «мокрые» агрегаты практически не шумят и не нуждаются в сложном обслуживании. Ведь такие насосы не нужно даже смазывать – ротор агрегата находится в потоке теплоносителя, заменяющего смазку.
Циркуляционный насос WILO TOP-S с мокрым ротором
Поэтому в большинстве жилищ используют различные модели «мокрых» циркуляционных насосов, потребляющих не более 100 Вт электроэнергии в час.
Где поставить насос?
Старые мастера советуют монтировать насос в обратку, ссылаясь на гарантированное отсутствие разряжения в теплообменнике котла. Прогрессивная молодежь настаивает на врезке напорного оборудования в любой точке системы, ссылаясь на необходимость разметить насос в удобном с точки зрения пользователя месте: ведь современные теплообменники не страшатся возможного разряжения в контуре.
Ну а здравый смысл подсказывает совершенно иное решение — подключение насоса в систему отопления после расширительного бака и перед котлом. То есть насос врезается в обратку, после монтажа расширительного бака.
Почему мы выбрали именно это место? Да просто потому, что на напорной ветви, заполненной разогретым до максимальной температуры теплоносителем, подшипники насоса выйдут из строя буквально за пару сезонов. По обратной ветви (обратке) в теплообменник котла поступает уже остывший теплоноситель (разница температур с напорной ветвью – до 15-20 градусов Цельсия), щадящий подшипники ротора.
Кроме того, после насоса турбулентность потока теплоносителя достигает пикового значения, что не очень хорошо для расширительного бака любой конструкции. Поэтому бак лучше монтировать со стороны подсасывающего штуцера насоса.
Обустроив врезку в указанном месте, вы избавитесь от необходимости менять подшипники в насосе и увеличите срок эксплуатации расширительного бака.
Как поставить насос на отопление?
Установка циркуляционного насоса в разводку предполагает две схемы врезки – последовательную, с размыканием трубопровода, и параллельную, с помощью байпаса.
Монтаж с размыканием трубопровода реализуется намного проще, чем параллельная схема врезки. Однако в случае отключения насоса прекращается и циркуляция теплоносителя в разводке.
Врезка насоса в систему отопления с помощью байпаса
Врезка насоса в систему отопления с помощью байпаса предполагает возможность эксплуатации отопления даже без работающего напорного оборудования. Ведь байпас – это параллельная ветвь, врезанная в основную линию с помощью пары отводов. И если насос остановится, перекрыв циркуляцию в байпасе, то владелец может воспользоваться основным каналом, продолжив эксплуатацию системы.
В итоге мы хотели бы порекомендовать вам именно параллельную схему врезки, обустраиваемую по следующим правилам:
- Основную ветвь (обратку) разделяют, монтируя в точке разрыва запорный вентиль.
- Слева и справа от вентиля обустраивают пару отводов – торцевых сопряжений, переходящих в горизонтальную ветвь, параллельную основной линии.
- На сгон первого по ходу движения теплоносителя отвода монтируют фильтр грубой очистки и первый запорный вентиль байпаса.
- На сгон дальнего отвода монтируют второй запорный вентиль байпаса.
- Между запорными вентилями монтируют насос, располагая корпус с учетом направления циркуляции теплоносителя.
В итоге при закрытом основном вентиле и открытых вентилях байпаса циркуляцию в системе обеспечивает насос. Ну а если напорное оборудование не работает, то мы можем перекрыть первый вентиль байпаса и открыть центральный запорный узел основной линии, обеспечив условия для гравитационной или тепловой циркуляции.
Кроме того, перекрыв оба вентиля байпаса и открыв вентиль основной линии, мы получим возможность демонтировать насос без «выключения» системы отопления. То есть параллельная схема врезки, помимо прочих выгод, упрощает процесс ремонта или замены насоса.
Какой насос поставить в систему отопления?
Ответ на этот вопрос зависит от мощности отопительного прибора – котла. Ведь на один киловатт тепловой мощности приходится ровно один литр теплоносителя, прокачиваемый сквозь теплообменник котла за одну минуту. То есть для обслуживания системы, отапливаемой с помощью 10-киловаттного котла, необходим насос с производительностью не менее 10 литров в минуту.
Руководствуясь этим правилом, вы можете подобрать для своей системы оптимальную модель напорного оборудования. Причем по нашему мнению из всего сортамента циркуляционных насосов вашего внимания заслуживают следующие модели:
Grundfos UPS 25-40 180
Grundfos UPS 25-40 180
этот насос работает с производительностью до 200 литров в минуту, что позволяет говорить о возможности обслуживания котлов очень высокой мощности (до 200 кВт).
- При этом максимальный напор потока теплоносителя равен 40 метрам.
- При этом сам насос потребляет не более 60 Вт в час.
- Стоимость агрегата – 4,5-5 тысяч рублей.
Unipump — UPC 25-40 180
Unipump — UPC 25-40 180
этот насос работает с производительностью 60 литров в минуту, что дает возможность обслуживать котлы средней мощности (до 60 кВт).
- Максимальный напор этой модели – всего 4 метра.
- Мощность самого устройства – 65 Вт/час.
- Цена – 4-4,5 тысячи рублей.
Wester WPE 25-40 E
Насос Wester 25-40 E
этот бытовой насос с производительностью до 25 литров в минуту рассчитан на обслуживание котлов малой мощности (до 25 кВт). Об этом говорит и напор этой модели – всего 2,6 метра.
- Мощность подобного устройства колеблется в пределах от 5 до 25 Вт/час, что очень выгодно с точки зрения экономии электроэнергии.
- Кроме того, в случае отключения электроэнергии такой насос проработает на резервных аккумуляторах намного дольше стандартных 60-ваттных моделей.
- Стоимость подобного устройства – 12-13 тысяч рублей.