Доброго времени суток, дорогой читатель!
Сегодня хочу рассказать об утеплении двухэтажной бани, а если быть точнее, то — о тёплой мансарде.
Вы задумали построить красивую двухэтажную баню с мансардой, возможно ещё и с террасой. Всё хорошо, практично, элегантно. Надо ещё сделать так, чтобы в комнате на втором этаже было тепло, комфортно, не сыро.
Ведь в бане всегда повышенная температура и влажность, а это всё по законам физики уйдёт на верхний этаж. Чтобы избежать такого негативного явления, давайте подробно рассмотрим тему: утепление мансарды своими руками Вашей двухэтажной бани.
Из этой статьи вы узнаете:
Особенности мансарды бани и мансарды дома
Устройство мансардных комнат домов в принципе не отличается от комнат на втором этаже в бане. Только в бане есть одно но… Здесь жарко и влажно, поэтому, чтобы избежать попадания этого жара и влаги на второй этаж, необходимо сделать хорошую паро и гидроизоляцию потолка самой бани. Если в мансардной комнате отдыха, будет влажно и душно – ни о каких комфортных условиях для отдыха не может быть и речи. Межэтажное перекрытие должно быть сделано правильно. Это важно. В простом жилом доме межэтажному перекрытию не стоит уделять столько внимания.
По этой же причине (комфорт, практичность) обязательно нужно делать люк, который можно быстро закрыть в любой момент времени. Лестница на второй этаж делается не слишком крутой и достаточно широкой. По ней надо подниматься легко и непринуждённо, так как после жаркой парилки, бегать вверх-вниз не очень хочется.
Обязательно рекомендуется все деревянные конструкции, а это стропила, каркас мансарды, подстропильные балки, полы – хорошо пропитать огнебиозащитой. Такая обработка значительно увеличит срок службы крыши, да и в бани в целом, а также обезопасит от случайного возгорания.
Материалы для утепления
Вариантов в этом плане множество. Но я бы не рекомендовал для утепления крыши и межэтажного перекрытия минеральные ваты. Влага в этих местах будет по-всякому. И чтобы минераловатные утеплители не впитывали её в себя, их необходимо исключить. Конечно, можно ими сделать утепление стен мансарды. В этом нет ничего плохого. Но потолок, полы, утепление крыши мансарды, лучше всего сделать пенополистиролом (пеноплексом). Он не впитывает влагу, не горюч, отличный теплоизолятор.
Знаю из практики, что многие люди проводят утепление мансарды пенопластом. Дёшево, быстро, но не практично. Пенопласт всё-таки не совсем экологичный продукт (лучше его оставить для улицы), а также он легко возгораем. Оптимальный вариант — добавить немного денег и приобрести пеноплекс. Но, как говорится – хозяин-барин, утепляют часто и пенопластом.
Встречалось и такое, что потолок утепляли базальтовой ватой, но пароизоляцию не сделали. Через полгода эта вата бала настолько напитана водой, что пришлось всё вскрывать и менять утеплитель полностью. В нашем случае это вообще не приемлемо.
Хорошим вариантом межэтажного утепления будет старинный дедовский способ. Это утепление глиной с деревянной стружкой (не с опилками). Честно сказать, так мало, кто будет делать, но всё-таки метод работает хорошо. Просто берёте глину, стружку и воду. Хорошо это перемешиваете до консистенции густой сметаны, затем заливаете на черновой пол. Обязательно делать сверху гидроизоляцию (кровельные плёнки), снизу – пароизоляцию (как бюджетный вариант – укладываете на черновой пол картон, пропитанный олифой). Минус такого метода – тяжёлая крыша, долгий и муторный производственный процесс. Сохнуть глина будет долго.
Ещё возможно утепление перекрытия керамзитом. Также хороший вариант. Не горюч, отличный теплоизолятор, но может впитывать влагу, поэтому опять же в обязательном порядке – паро и гидроизоляция. Есть дорогой, но не традиционный вариант утепления: пробка «Термокорк». Изумительные теплоизоляционные свойства, но приличная цена.
Я не случайно уделил большое внимание межэтажному перекрытию, причина, я думаю ясна. Мои рекомендации в выборе утеплителя для этих целей таковы: экструдированный пенополистирол (пеноплекс), глина со стружкой, керамзит. Ещё, обязательно необходим вентиляционный, воздушный зазор между теплоизоляцией и гидроизоляционным слоем. Чтобы все элементы конструкций «дышали».
Технология утепления мансарды своими руками
С основным требованием разобрались. Давайте перейдём к стенам и потолку. Здесь ничего заумного нет. Работу по утеплению мансарды своими руками проводим в следующем порядке: собираем из брусков каркас будущей комнаты и уже по этому каркасу укладываем утеплитель. Довольно часто, чтобы увеличить размер комнаты, края стен возле потолка скашивают в профиль крыши. В этом случае, сами стропила будут играть роль каркаса комнаты.
Расстояние между брусками на стенах, а также шаг стропил делаем по размеру применяемого утеплителя, просто вставляем его вставляем его между балок и крепим. Со стороны комнаты монтируется паровой барьер (пароизоляция). Затем укладывается сам утеплитель. Сверху утеплителя монтируется гидроизоляция. Одним словом, здесь уместен стандартный «кровельный пирог».
Если в качестве кровли Вашей бани планируется металлопрофиль или металлочерепица, то обязательно нужно стелить гидроизоляционную плёнку. Это делается для того, чтобы не было капель конденсата на внутренней стороне кровли. Для этого делается контробрешётка с целью вентиляционного зазора. Он ликвидирует большую разницу температур между улицей и подкровельным пространством. Следовательно, здесь в меньшей степени будет скапливаться влага, а если и будет, то она быстро проветрится. Все деревянные конструкции не будут гнить.
После того, как утепление мансарды завершено, стены и потолок со стороны комнаты лучше всего обшить вагонкой. Придать ей тот цвет, который хочется, можно различными пропитками для дерева («Сенеж», «Аквалак» и т.д.). После этого вагонку можно пролакировать матовым или глянцевым лаком. Мне, например, нравится «яхтный лак», он не боится влаги и хорошо устойчив к различным агрессивным средам. Цена у него большая, но она соответствует качеству. Обработанные им поверхности будут выглядеть, как новые, несколько лет. Лак на мансарде можно смело применять, так как здесь нет высоких температур, как в парной.
Чем качественнее и ответственнее Вы проведёте утепление мансарды Вашей бани, тем теплее, комфортнее и приятней будет в ней отдыхать. Сама баня прослужит значительно дольше, так как деревянные части будут грамотно защищены от влаги. Ваша семья и гости получат незабываемый релакс. На этом всё, до встречи на других страницах блога!
Цитата мудрости: Люди видят лишь то, что готовы увидеть.
Добрый день! Я начал строить баню из блоков и сейчас подходит дело к крыше и чем лучше утеплить потолок, с учетом того, что баня в два этажа (2-й этаж мансардного типа).
Андрей, Уфа.
Привет, Андрей из Уфы!
По классической схеме в строении вашего типа применяется теплоизоляция как пола второго этажа, так и самой кровли. При этом варианте избыточное тепло с первого этажа в достаточной мере подогревает помещение мансарды. А теплоизолирующий слой не дает перегреваться мансарде.
(Кстати, зачастую труба печки бани, если отопление дровами, проходит через помещение мансарды и дает дополнительный обогрев).
Наличие теплоизоляции под кровельным материалом также необходимо. Зимой в вашей бане тогда будет также комфортно, как и летом. Почему и летом? Потому что под солнцем кровля нагревается, тепло полученное снаружи складывается с теплом, поступающим от парилки. В итоге, когда баня протоплена, получите пекло, даже при настежь открытых окнах и форточках второго этажа.
Что применять в качестве теплоизоляционного материала? Да все, что угодно, начиная от того, что применяли сотню лет назад (глину смешанную с землей или торфом, высушенные листья дуба, мох, хвойную стружку или опилки). Или что посовременнее, начиная от керамзита и вплоть до минеральной ваты, различных утеплителей типа урсы, изовера, базальтового волокна и прочих их аналогов.
Можно использовать и пенопласт, хорошенько укрыв его с двух сторон термопленкой. Но я лично не сторонник этого варианта, специфический запах от пенопласта, тем более в бане, не самый лучший вариант. Герметичной полностью изоляции не получится все равно.
Разумеется, что все сыпучие материалы могут быть применены только на плоском перекрытии, а не по скатам крыши.
Поскольку баня у вас намечается солидная, а таковыми считаются все бани, где парилка и предбанник располагаются на первом этаже, а комната отдыха — в мансарде, и вы, скорее всего , будете пользоваться ею и зимой и летом, то крышу необходимо делать с обрешеткой и контр обрешеткой. Тогда и пароизоляция кровли будет соответствовать требованиям сегодняшнего дня.
То есть после установки стропильной системы, сверху на нее укладывается пароизоляционная пленка и крепится скобами степплера. Гладкой стороной пленка кладется вверх. Нижняя поверхность пленки, шершавая на ощупь, кладется обращенной вниз. Все это написано на сопроводиловке, вкладываемой в рулон пленки.
Впрочем, не называю типа пленки, их сейчас превеликое множество различных наименований (тавики, ютавики, изоспаны, фольгоизолы и десяток других наименований). Их технические характеристики и области применения распишут во всех подробностях даже неопытные продавцы строительных рынков, не говоря о матерых профессионалах.
Основное отличие подобных пленок — в их цене. Обычно выбирают не самые дорогие наименования. И не забывайте, что длина пленок в рулонах никогда (!) не соответствует тому, что написано на ее упаковке. Если пишут, что длина 72 метра, то, дай бог, если 70 метров наберется. Написано — 70 метров, больше 68 не будет. Это говорится к тому, что всегда надо брать с запасом не только на нахлест пленки, но и процентов на 5 больше укрываемой площади, вымеренной до миллиметра.
После того как пленку раскатаете с натягом по стропилам сверху и прищелкните скобами, на нее, прямо на все стропила накладывают (вдоль них) и крепят гвоздями либо саморезами черепной брусок или планку. Сечением равным ширине стропил и толщиной от 2 до 5 сантиметров.
Затем набиваете доски обрешетки перпендикулярно стропилам с промежутками между них равными 5 — 15 сантиметров. Кроете кровлю (металлочерепицу, профнастил или другую).
/Но не катепал-шинглас или ондулин или обычный шифер, там технология несколько другая/.
Получается между листами кровли и пленкой воздушный зазор, который способствует вентиляции. Тогда крыша будет сухой, а наличие, как правило, небольшого количества конденсата, будет стекать вниз к краям крыши.
Следующий этап — укладка утеплителя по скатам крыши. Если в качестве утеплителя используется такая марка, как изовер, то замеряете расстояние между стропильными парами (ногами). Режете рулон утеплителя вдоль по этому размеру, укладываете /один или вдвоем с помощником/ от самого низа крыши до конька. Чтобы утеплитель не вываливался, его размер делают чуть больше расстояния между стропильными парами.
Поскольку и это может не получиться, то берут саморезы длиной на пару сантиметров больше толщины утеплителя. Берут самодельные шайбы, сделанные из самой тонкой оцинковки и четырехугольные по форме /примерно 4/4 сантиметра/.
Шайбы-четырехугольники делают из покупного листа оцинковки, разрезая кровельными ножницами. По центру пробойником либо гвоздем пробивают отверстие под саморез, диаметром на миллиметра два больше, чем диаметр самореза (4-5 мм).
Можете не делать такие шайбы, если сможете купить аналогичные в строймагазинах.
Дороже, но меньше возни.
Расход подобных креплений — не меньше 5 штук на квадратный метр.
После того, как прикрепите утеплитель, то по нижней поверхности стропил скобами степплера крепите второй слой термопароизоляционной пленки. С соблюдением правила — верхняя поверхность, что в сторону утеплителя, должна быть гладкая (водонепроницаемая), а вниз — шершавая. Пленку стоит хорошенько натянуть, чтобы не было провисов-прогибов.
Потом нашивают (прибивают) стены-потолок мансарды. Как правило, вагонку. Древесина — липа, осина или хвоя. Последнее дешевле. Температура воздуха в мансарде ниже, чем в парилке, поэтому смола течь не будет.
Толщина слоя утеплителя может быть 50 или 100 миллиметров. Для Уфы этого вполне хватит. Хотя, насколько помню, климат у вас ближе к резкоконтинентальному, зимы бывают не очень теплые сиротские, при наличии денег все-таки лучше 100 миллиметров.
Вагонка дополнительно будет поддерживать утеплитель, если где он, паче чаяния, провиснет.
Оптимальная ширина обрезных досок стропильных пар (ног) — 100 миллиметров. При толщине 40-50 миллиметров. Тогда полость будет полностью заполнена утеплителем.
Иногда слой утеплителя по его прилеганиям к стропилам крепят не упомянутыми саморезами с шайбами, а деревянными брусками. То есть утеплитель прижимаете бруском и прибиваете этот брусок сбоку к стропиле. Но все равно по центральной части листа утеплителя крепить саморезом придется, чтобы не прогнулся и не провис.
Хорошо, когда расстояние между стропилами равно или кратно 1,2 метра. Тогда и расход изовера минимален и кроить легче. Впрочем, вы же не обязательно остановитесь только на изовере, может используете минеральный утеплитель техниколевский, у которого размеры плит (он продается упаковками по 6-8 или 10 плит, а не рулонами) совсем другие. Единственное, если будете их покупать, то не берите самые дешевые, которые, если взять двумя пальцами за один угол и попытаться держать на весу, то они расползаются, рвутся и падают на землю. Замучаетесь к скату крыши крепить такой, тем более, что это надо делать над головой.
Я все время говорю о скатах крыши, хотя у вас могут быть и другие конструктивные варианты. То есть когда стены мансарды вертикальные и потолок горизонтальный, а не обшивка стропил по наклонной вагонкой.
Тогда помещение в своих объемах резко уменьшается, хотя появляются карманы для настенных шкафов. Но и в этом случае утепление по скатам крыши предпочтительнее, поверьте на слово, без подведения теоретической базы.
Некоторые клиенты утверждают, что утеплители типа изовера дают много взвесей в воздухе помещений. Приводят при этом пример, когда на солнечном свету в помещении, глаза видят множество солнечных пылинок во взвешенном состоянии.
Я не их сторонник. Даже если у вас не будет вовсе никакого утеплителя, подобный эффект будет наблюдаться. Следовательно, дело не в утеплителе, хотя пленку все равно надо использовать.
Если на основании рассказанного сделаете свой выбор утеплителя, то я не даром потратил время.
Другие вопросы по теме утепления:
Другие вопросы по теме обустройства русской бани:
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Объявления на НН.РУ — Стройка
Продаю трубу 630х9 п/ш передел отличного качества. В наличии на складе в г.Богородск Нижегородской области. Цена 40000-42000 с НДС.
Быстро и недорого установка эл/счётчика, демонтаж и монтаж люстр и светильников, ремонт эл/проводки в доме
Цена: 800 руб.
Шкаф двухстворчатый Совята Смарти ?Размеры: ш700*г450*в2030 ?Материал: изготавливается из ЛДСП белое + фотопечать ?Наполнение: штанга.
Цена: 5 490 руб.
Акция! Кровать 1.2 + матрас — 6890руб Кровать 1.6 + матрас — 7490руб Кровать 1.4 + матрас — 6990руб Стоимость кровати без покупки.
Цена: 6 890 руб.