Как утеплить уже построенный каркасный дом

Хорошо жить в новом, построенном по уму доме. Но что делать, если дача осталась вам еще от родителей или при ее постройке никто всерьез не задумывался об утеплении? Обогревать двор нынче дорого, да и зачем. До морозов еще есть время, и если поторопиться, то все можно исправить. В нашем материале рассказываем о том, как согреть кирпичный дом и себя в нем заодно .

Сразу напомним: все утеплительные работы делятся на две группы – наружные и внутренние. По идее, начинать следует с «внутрянки», но заняться ей можно и позже. А в холода мокрый фасад не поклеишь.

Утепление фасада

Итак, для начала вам предстоит решить для себя два главных вопроса.

— Чем конкретно утеплять стены?

— Какая толщина утеплителя нужна?

В первом случае вариантов масса, начиная с пенополиуретана и заканчивая супердорогим пеностеклом. У каждого из этих утеплителей есть свои плюсы и только один общий минус – неоправданно высокая стоимость. А потому сегодня основные споры ведутся между «фанатами» пенополистирола и приверженцами минеральной ваты. Их использование наиболее экономически оправданно.

Выбирая, какой из двух материалов предпочесть для фасада, пользуйтесь одним нехитрым правилом. Материалы стенового пирога должны быть подобраны так, чтобы по мере движения наружу их паропроницаемость только увеличивалась. Ну, или хотя бы не уменьшалась. То есть для газобетона паронепроницаемый пенополистирол уже не подойдет, нужно выбирать минеральную вату. А вот в работе с шлакоблоком можно не беспокоиться, разница между ним и пенопластом небольшая.

Говоря о толщине утеплителя, придется вспомнить математику и немного поизучать таблицы. Строительные нормы превыше всего. Рекомендуемая величина сопротивления теплопередаче для стен в Москве и Подмосковье составляет 3,28 м2K/Вт. Это значение стоит запомнить, к нему вы еще вернетесь.

Теперь неплохо бы узнать, какое у вашей стены фактическое сопротивление теплопередаче. Для этого ее толщину поделите на теплопроводность стенового материала. Допустим, толщина стены составляет полтора кирпича – это 0,38 метра. Из таблиц, которые легко найти в интернете, вы узнаете, что теплопроводность кирпичной кладки равна 0,81 Вт/мK. Делим первое на второе и имеем фактическое сопротивление теплопередаче в 0,47 м2K/Вт. Не нужно быть инженером, чтобы понять: значение далеко от идеального (3,28 м2K/Вт), не хватает еще 2,81 единицы (у вас наверняка будет своя цифра, но алгоритм такой).

На следующем этапе надо выяснить, какой толщины понадобится слой утеплителя. Умножьте его удельную теплопроводность на полученную только что величину. К примеру, теплопроводность базальтовой минеральной ваты равна 0,048 Вт/мK. Соответственно, складывается вот такое уравнение: 0,048×2,81= 0,135 м. Учтем, что влажность утеплителя будет выше фабричной, а потому накинем еще пару сантиметров. В итоге получится слой 15 см. Работать с такими толстыми листами не слишком удобно, а потому будет лучше, если фасад вы обклеите «десяткой», а недостающие пять сантиметров спрячете за гипсокартон с внутренней стороны дома.

Технология монтажа

Одна из наиболее выгодных технологий утепления – это «мокрый фасад», а потому ее и рассмотрим. Все начинается с монтажа цокольного профиля. От того, насколько точно вы его выставите, будет зависеть качество всей последующей работы. Прибивается он сразу после фундамента, верхняя грань которого по умолчанию должна находиться в горизонтальной плоскости (хотя это не мешает и проверить). Для крепления используются дюбеля, шаг – 60-70 см.
Также необходимо следить и за горизонтальным положением полочки, для надежности в некоторых местах ее можно подпереть обрезками досок. Отдельного внимания заслуживает торец стартовой планки, он должен выступать на толщину утеплителя за угол стены и быть срезанным под углом в 45°.

Если вы планируете обшить дом за два-три дня, можно обтянуть профилем весь периметр. Если нет, прикручивайте его непосредственно перед началом работы.

Каким клеем лучше пользоваться? Можно взять клей-пену, а можно старую добрую сухую смесь наподобие СТ 190. И тот, и другой вариант по-своему хороши. Клей-пену более оправданно применять на идеально ровных стенах, тогда как при нарушенной геометрии удобнее клеевой раствор. Но какое бы вяжущее вещество вы ни выбрали, перед работой стену нужно обязательно обработать грунтом глубокого проникновения, а при надобности еще и очистить от грязи.

А теперь сам монтаж.

Разложите перед собой 2-3 плиты и нанесите на них клей-пену как показано на рисунке. Пока вы закончите с последней плитой, на первых вяжущее уже немного обветрится и будет готово к работе.

Задача это несложная, просто соблюдайте некоторые правила.
• Когда у вас осталась только одна подготовленная плита, наносите клей на следующую. Иначе будете простаивать, ведь пене нужно минут пять, чтобы подсохнуть.
• Не забывайте, что утеплитель нужно приклеивать не только к стене, но и склеивать его между собой.
• Чтобы минвата не разъезжалась во время работы, фиксируйте ее между собой спицами. Главное, после того как клей подсохнет, не забудьте извлечь их назад.
• Не допускайте, чтобы пена-клей попадала на лицевую сторону утеплителя, иначе ее придется долго и старательно счищать. (Если все-таки попала, то ни в коем случае ее не размазывайте, лучше дождитесь, пока высохнет).
• Постоянно перепроверяйте свою работу уровнем и правилом. Лучше найти и исправить свои ошибки на этом этапе, чем потом пытаться вытянуть неровности шпаклевкой.
• Если вы решились пользоваться клеем-пеной, то помните: плиту нужно выставлять сразу и точно, двигать ее туда-сюда запрещается.
• Работайте только в перчатках и респираторе. Минеральная вата – сильный аллерген.

После того как закончите с поклейкой, дайте утеплителю и механическую привязку. Для этого понадобится дюбель-гриб. Только покупайте его с металлическим гвоздем, с пластмассовым сплошная нервотрепка.

Дюбелить нужно в пяти точках на одну плиту, то есть в центре и по углам, но не ближе чем 5 см от края. Многие умельцы, чтобы сэкономить время и средства, дюбелят на углах в шов, зажимая одним изделием сразу 4 листа. Так лучше не делать. Крепеж обязательно должен пройти через тело утеплителя и немного притопиться в нем, чтобы не мешать последующей шпаклевке.

Если вы планируете поменять столярку (а качественные окна и двери – это обязательное условие для теплого дома), то делать это нужно именно сейчас. Стеновые плоскости готовы, так что все откосы впоследствии будут одинаковы.

Но независимо от того, поменяли вы окна или нет, следующий пункт — установка дверных и оконных откосов. Тут, конечно, удобнее всего воспользоваться более жестким и удобным в работе пенополистиролом. Но по науке его нельзя применять в комбинации с минеральной ватой. А потому, если вы выбрали базальтовый утеплитель, придется с ним возиться до конца. Только замените пену на СТ 190, при монтаже откосов этот клей намного удобнее.

При монтаже откосов сначала устанавливается «перемычка» и только потом стойки. Именно они во время высыхания клея поддерживают верхнюю панель с торцов. Посередине же ее проще всего подпереть распорками или просто взять на саморезы.

Можно переходить к монтажу защитных уголков. Тут вновь понадобится смесь СТ 190, именно она предназначена для работы с базальтовым утеплителем. Но если бы стены обшивались пенопластом, подойдет и более дешевая СТ 85.

Не старайтесь выставить уголки сразу и красиво. Надежность важнее, а все неровности шпаклевки можно подчистить, тем более ее будет еще не один слой. Работать начинайте с какого-то одного угла и двигайтесь по порядку. Пока обойдете дом, клей в начале уже высохнет, и можно будет приниматься за шпаклевание.

Шпаклевать нужно той же смесью, на которую вы ставили защитный уголок, и обязательно с использованием фасадной сетки. Процесс это довольно трудоемкий. Нужно сначала нанести на вертикальный участок стены выравнивающий слой армирующей смеси. И пока она не застыла, вдавить туда фасадную сетку. Только не примазать следующим слоем, а именно вдавить – иначе впоследствии фасад может пойти паутинкой трещин. Когда поставили одну сетку, приклеивайте следующую, и так по периметру всего дома.

Дальше идет обычная стартовая шпаклевка, вам нужно за 2-3 захода выровнять стенку под финишный слой.

Некоторые сложности могут возникнуть в местах примыкания откосов с дверными и оконными блоками. Тут лучше разориться на оконный примыкающий профиль, с ним работать намного проще.

Когда фасад высохнет, предстоит решить, какую он будет иметь финишную отделку: гладкую или фактурную. Как ни странно, но сложнее всего сделать гладкий фасад, поскольку на такой плоскости видны все изъяны. Но если вы все-таки верите в свои силы и готовы рискнуть, то вновь прогрунтуйте стены и беритесь за дело.

В качестве грунта можно взять специально для этого предназначенную СТ 16, хотя и универсальная СТ 17 тоже вполне подойдет. Дальше обработайте стены СТ 225 – эта финишная шпаклевка от «CERESIT» обладает достаточной пластичностью, чтобы вывести фасад под покраску. И вновь-таки, не старайтесь сделать все за один слой, их понадобится как минимум два, а то и три. Не забывайте перед нанесением последующего слоя дать предыдущему высохнуть и зачистите его абразивной сеточкой. Описание заняло пару абзацев, но работа это небыстрая и очень ответственная. От нее зависит внешний вид дома.

Более простой путь – покрытие «короедом». Вскройте стены грунтовкой СТ15 (та, что с кварцевым песком), а потом уже наносите декоративку. Но и тут есть свои правила. Одна стена делается за один заход. То есть сначала по поверхности фасада разносится штукатурка, слоем ровно по толщине фракции (обычно это гранит толщиной в 2-3 мм). Потом, как только смесь перестанет липнуть к рукам, при помощи пластиковой или полиуретановой площадки на ней натирается рисунок. Технику самого простого и популярного из них можно посмотреть здесь.

Но повторяем, стена должна делаться за один присест. Стыки нанесенной сейчас и через два часа шпаклевки уже не спрячешь.

После «декоративки», как и после шпаклевки СТ 225, фасад нужно покрасить. Акриловая краска для этого не подойдет. Чтобы не перечеркнуть все труды и сохранить стене паропроницаемость, купите качественную силиконовую продукцию. Хотя если утеплитель пенополистирольный, можно и не беспокоиться.

Главное, не пытайтесь ее сами заколеровать. Делайте это только на студии, иначе тона в двух разных банках могут не совпасть и это проявится на вашем доме. Также при покупке рассчитывайте, что нужно будет нанести минимум два слоя, и это без учета грунтовки, которая обязательно должна предшествовать покраске.

Ну, вот и все. Ставьте отливы, закрывайте на фронтонных стенах горизонтальные участки утеплителя металлическими козырьками, и можно переходить к «внутрянке», но об этом – в следующий раз.

К утеплению каждого дома надо подходить с особой ответственностью, так как от этого будет зависеть то, насколько уютным и тёплым будет в нём проживание. Утепление каркасного дома является одним из самых важных этапов строительства, так как в таких помещениях утеплитель считается единственной преградой для холода. Также важным является выбор утеплительного материала для каркасного здания.

Выбор утеплительного материала

Около 80% от общего количества каркасных зданий утепляются минеральной ватой или же утеплителями, изготовленными на ее основе. Поэтому будет целесообразно ознакомиться с пошаговой инструкцией такого утепления:

• Кроме ваты, имеются еще несколько типов утеплителей, которые в той или иной степени пригодны для применения в качестве теплоизоляции каркасных зданий, таких как керамзит, пенополистирол, эковата и другие.
• Утепление стен каркасного дома стекловатой проводится точно таким же образом, как и утеплителями, изготовленными на основе ваты.
• Минеральная вата, если ее сравнивать с другими типами утеплители, считается наиболее универсальным материалом. При помощи её утепляются не только каркасные, но и другие типы домов. В качестве утеплительного материала она применяется практически повсюду в строительстве частных домов.

Важно помнить о том, что во время работы с ватой, особенно в помещении, надо применять средства индивидуальной защиты, например, перчатки, респиратор и очки. Контакт кожи с этим материалом может спровоцировать сильный зуд, покраснение и возникновение аллергической реакции.

По сути, утепление всех частей дома практически ничем не отличается друг от друга, но всё же имеются некоторые нюансы, с которыми стоит ознакомиться подробно.

Утепление пола в зависимости от фундамента

Технология утепления пола в каркасном доме во многом будет зависеть от типа фундамента. Так как большинство таких домов в настоящее время строится на свайно-винтовом фундаменте, то от этого и стоит отталкиваться при теплоизоляции пола:

• Независимо от типа утеплителя, утепление пола в каркасном помещении должно начинаться с гидроизоляции. Кроме гидроизоляционной мембраны, необходимо будет под лагами пола изготовить конструкцию, которая сможет удерживать, как гидроизоляционный материал, так и утеплительный.
• Если дом располагается высоко над землей, а под него можно подлезть, то сначала под лагами надо натянуть гидроизоляционную мембрану и прикрепить ее мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичным, чтобы не сквозило из-под пола. Необходимо узнать у производителя, какой именно стороной внутрь, а какой наружу прибивается этот материал.
• Таким же образом, снизу, прибивается доска поверх гидроизоляции. Шаг монтажа и размер доски не играет особого значения, но она должна быть не более 50 см, чтобы полосы или листы ваты не могли провалиться. Иногда доски набиваются плотно, без зазоров, что усиливает конструкцию пола.
• Если нет возможности подлезть под дом, то под лаги изначально набивается доска, после чего изнутри каркасного здания на лаги прикрепляется гидроизоляционная мембрана.
• Когда основа будет готова, вату надо уложить между лагами пола каркасного сооружения. Укладывать ее надо как можно плотнее, так как наличие пустот здесь не допускается. Разрезается минеральная вата острым ножом. Можно для этого также применять строительный. Разрезать вату необходимо чуть больше нужной длины, примерно на 1 см.
• Для более удобного монтажа расстояние между лагами должно выбираться заранее, в зависимости от вида утеплителя. В нашем случае ширина плит ваты составляет 60 см. А это значит, что расстояние между лагами должно составлять в идеале 59 см.
• Толщина слоя утеплительного материала будет полностью зависеть от региона, где стоит каркасный дом. В среднем этот показатель составляет около 15 см. Также необходимо принимать во внимание высоту лаг пола дома. В основном толщина всех слоев ваты не превышает ширины бруска или доски, а иногда даже немного меньше.
• Особо важным моментом во время укладки ваты считается то, что каждый слой должен перекрывать стык предыдущего. Напуск должен составлять не менее 15 см.
• Внутри дома на лаги, поверх минеральной ваты, закрепляется пароизоляционная мембрана. Она оберегает утеплитель от влаги внутри, а также служит дополнительной ветрозащитой. Для герметичности стыки надо склеить двусторонним скотчем.
• Сверху на пароизоляционную мембрану укладывается фанера, либо же сшивается доска, которая будет выступать в качестве основы для будущей чистовой отделки.

Обратите внимание на то, что сама по себе вата не считается ветрозащитой, поэтому пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану необходимо натянуть так, чтобы был напуск на стены. Таким образом, исключается попадание ветра и влаги между полом и стеной каркасного дома.

Чем утеплить стены дома

Как и в любом другом, в каркасном доме существуют два вида стен: наружные и внутренние. У наружных одна сторона расположена на улице, а внутренние стены расположены полностью внутри помещения. Утеплять при этом необходимо и те, и другие. Также стоит обратить внимание на то, что стены у каркасных домов можно утеплять как снаружи, так и изнутри, при этом количество и использованные материалы меняться не будут.

Наружная обшивка

Вовремя обшивки каркасного дома снаружи и изнутри применяются разные материалы. Они могут отличаться от тех, которые описываются в этой инструкции. Иногда отличается и порядок действий, но в целом, получается практически один и тот же результат.

Описание процесса утепление стен ватой, который практически идентичен утеплению пола:

1. Каркас обшить OSB плитами, оставить зазоры между ними, около 3 мм. После процесса монтажа эти зазоры чаще всего запениваются.
2. После этого снаружи надо натянуть гидроизоляционную мембрану, защищающую вату, листы OSB и каркас дома от наружной влаги, поверх которой можно производить наружные отделочные работы, например, монтаж сайдинга. Некоторые производители изготавливают гидроизоляционные материалы со специальными самоклеющемися полосками, чтобы стык получился более плотным. Если такие полоски отсутствуют, то стыки надо проклеить двусторонним скотчем.
3. Между стойками каркаса, расположенными на расстоянии 50 см друг от друга, надо плотно вставить листы ваты.
4. Лучше всего для этих целей применять минеральную вату, плоскость которой составляет не менее 35 кг на кубический метр. Менее плотная вата станет оседать или скатываться вниз, что может стать причиной образования пустот и мостиков холода. Производители всегда указывают на упаковке плотность материала, а также для чего его можно применять.
5. Как и в случае с полом, вата укладывается таким образом, чтобы перекрыть предыдущий стык как минимум на 15 см. Толщина утепления будет зависеть от климатических особенностей того или иного региона. Среднее значение составляет около 15 см.
6. Когда будет уложен весь утеплитель на стены, надо залить все мелкие пустоты монтажной пеной.

Главным условием утепления каркасных стен минеральной ватой является то, что изнутри помещения поверх утеплительного материала надо натянуть пароизоляционную мембрану, защищающую утеплитель от влаги, которая исходит изнутри дома. Поверх неё чаще всего набиваются такие же OSB листы, как и снаружи, но можно также применять доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от будущих отделок. На внутренних углах мембрана не должна перетянуться, пароизоляция должна полностью повторять угол каркаса. В противном случае в будущем будет довольно трудно прибить обшивку на углах.

Вышеописанную процедуру можно использовать наоборот: сначала натягивают пароизоляционную мембрану изнутри, после чего обшивочный материал, а сам процесс утепления ватой будет производиться снаружи.

Внутренние поверхности

Главные отличительные особенности утепления внутренних стен каркасных домов заключаются в следующем:

• Такая процедура в большей степени производится в целях звукоизоляции. Поэтому, если у вас имеется возможность, рекомендуется применять звукоизоляционный материал. Но это не означает, что простая теплоизоляционная вата, а также другие типы утеплителей, не подойдут для этой цели.
• К утеплению внутренней стены нет каких-то жестких требований, в отличие от наружных, поэтому пароизоляционные и гидроизоляционные материалы здесь не нужны.
• Утепление будет происходить идентично процедуре обшивки наружных стен.

Если у вас не имеется возможности приобрести звукоизоляционные материалы, то для утепления можно использовать такой же материал, как и для наружных стен. При этом толщина теплоизолирующего слоя должна быть намного меньше.

Создание теплого потолка

Процедура утепления потолка каркасного дома почти ничем не будет отличаться от утепления других типов домов с деревянными перекрытиями. Однако этот момент является одним из наиболее ответственных во время теплоизоляции всего помещения.

Пошаговый процесс обшивки потолка минеральной ватой:

1. Процедуру рекомендуется производить тогда, когда еще у дома не до конца собрана крыша. Таким образом, крыша не будет мешать плотной укладке утеплительного материала сверху на потолок.
2. На потолочные балки, изнутри дома, натягивается пароизоляционный материал, поверх которого прибивается доска толщиной 25 мм, листы OSB или простая фанера. При этом шаг между соседними досками должен выбираться на основе того, как будет отделываться потолок, но, как правило, между осями досок расстояние составляет около 40 см.
3. После этого сверху укладывается вата, по такому же правилу, как было описано выше, без пустот, перекрывая шубы, плотно. Утеплитель при этом надо уложить полностью на весь потолок, включая и напуск на всю ширину стен.
4. Если же пространство чердака холодное и не используется для постоянного проживания, то мембранные пленки сверху утеплителя нет необходимости стелить. Сразу можно зашить фанерой или доской, чтобы удобно было по ним ходить.
5. Если не имеется возможности утеплить потолок сверху, то его можно утеплить изнутри помещения. Утеплительный материал в таком случае подвязывается, чтобы он не падал. После этого нашивается пароизоляционный материал и доска, или же фанера.

Обратите внимание на то, что тёплый воздух имеет способность подниматься вверх, поэтому при неправильном утеплении потолочной поверхности или крыши из каркасного дома будет уходить в большое количество тепла.

Технология обшивки крыши

Довольно часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, утепляется минеральной ватой и крыша каркасного дома. Это делается в том случае, когда чердачное помещение отапливается или является жилым.

Технология будет практически ничем не отличаться от теплоизоляции потолка. Исключение составляет лишь то, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, который защищает утеплительный от внешней агрессивной среды.

Как и потолок, крышу будет намного удобнее утеплять снаружи, так как монтаж ваты изнутри является неудобным, а также материал имеет свойство сыпаться на лицо и голову. Когда будет установлена стропильная система, снизу надо подшить пароизоляционный слой, на который также набивается обшивочный материал, фанера или доска.

Снаружи укладываются листы утеплителя, соблюдая все те же правила, как и в случае с другими частями каркасного дома. Сверху утеплителя кладется гидроизоляционная мембрана, которая уже должна набиваться обрешеткой и кровельным материалом.

Крышу можно утеплить изнутри, но только в том случае, если она полностью собрана. Такой процесс будет менее удобным, так как придется придумывать какие-то дополнительные временные крепления.

Утепление каркасного дома — ответственный процесс, от которого потом зависит, сколько вы будете платить за отопление и будет ли продувать у вас в дому, сможете ли вы даже зимой спокойно ходить босиком и позволять детям часами играть на полу, или же придется закупаться теплой домашней одеждой, носками и тапочками.

Определю важные понятия, нужные для понимания текста:
Закрытие контура дома — это итог того этапа стройки, когда дом закрыт крышей, в нем установлены двери и окна, т.е. мы закрыты от осадков с улицы.
Утепление «враспор» — это утепление, при котором куски утеплителя шире, чем полость, в которые мы его вставляем, что приводит к тому, что утеплитель держит сам себя за счет естественного распирания (мы ведь его сжимаем, чтобы он влез в нужную полость).

Давайте посмотрим на утепление различных элементов каркаса.

Утепление пола каркасного дома

Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике:

Риск утепления пола каркасного дома до закрытия контура состоит в том, что в утеплитель за время стройки, скорее всего, попадет влага и не один раз (дожди в России не редкость, а пол из фанеры или OSB влагу все же пропускает), а значит, утеплитель может потерять все свои утепляющие свойства (если, конечно, это не пенопласт).

Утепление пола каркасного дома после закрытия контура лишено этого риска, но зато требует дополнительных телодвижений: или снятия пола уже под крышей или залезания под дом и утепление его оттуда или постройка стен вообще без пола и установка стен каркасного дома сразу на лаги (не рекомендуется, это достаточно опасно).

Как вы уже поняли, пол каркасного дома можно также утеплять как сверху (находясь на этаже), так и снизу (из-под дома). Давайте рассмотрим все возможные варианты и потенциальные проблемы.

Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура.

Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол каркасного дома до закрытия его фанерой.

Если наш утеплитель стекловата или минеральная вата, то просто нам нужно просто вставлять рулоны утеплителя враспор между лагами. Ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем пространство между лагами (если утеплитель 600 мм шириной, то шаг лаг 630 мм, а пространство между ними 580 мм). Если шаг лаг и утеплитель не сходятся, то режем утеплитель до нужного размера.

Для упрощения этого процесса можно сначала подшить доски или фанеру снизу лаг, чтобы утеплитель не мог провалиться в подпол со временем. Для этого к лагам снизу перед установкой или прибивают черепные бруски, на которые уже будут крепиться плиты под утеплитель пола (картинка 1), или крепят ветрозащитную пленку, а под нее дюймовку с шагом 300-400 мм поперек лаг (картинка 2).

С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту).

Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после закрытия контура.

Если у вас есть подвал или ваш дом на свайном фундаменте, и он оторван от земли хотя бы на 40 см, то вы спокойно можете утеплять пол снизу. Для этого вам нужно будет подготовить рулоны утеплителя, подлезать под дом и размещать там утеплитель враспор. После чего таким же образом натягивать под утеплители ветрозащитную пленку (или плиты, поддерживающие утеплитель как в варианте 1). Помните, что даже если у вас высота свай над землей всего 30 см, то добавляя к ним ростверк, вы получаете расстояние до лаг пола 50 см, а это уже вполне рабочий вариант для утепления снизу.

Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после закрытия контура.

Утеплять пол каркасного дома таким способом — это самый комфортный вариант, по моему мнению. Сначала мы ставим лаги, закрепляем их на своих местах, поверх кладем наш черновой пол, закрепляя его ВРЕМЕННО на 2-4 самореза к лагам.

После чего ставим на фанеру стены (но только несущие, ненесущие перегородки пока вообще не ставим), на стены ставим лаги перекрытия, стропила и т.д. пока не закроем весь контур стены-крыша-двери-окна.
Затем мы выкручиваем саморезы из фанеры в полу и вырезаем фанеру в местах, где на ней лежат несущие стены и утепляем все как в первом варианте (только не забывайте добавить перемычки под стыки вновь обрезанных вами мест в фанере).

Закажите утепление эковатой вашего дома

Есть еще другая вариация. Если заранее до установки стен под них положить не цельные листы фанеры, а вырезанные кусочки 150 мм ширины. В таком случае не нужно делать дополнительные перемычки, а также не нужно ничего резать, просто выкручиваем саморезы, убираем черный пол и утепляем.

Эковата и утепление пола в каркасном дому сверху после закрытия контура.
С эковатой все то же самое, только к низу лаг обязательно нужно прикреплять ветрозащиту или чем-то его зашивать, т.к. эковата насыпная и ей нужно сплошное основание (есть также смысл вместо ветрозащиты применять в таком случае МДВП). Большой плюс эковаты — с ней вам в любом случае ничего не нужно будет подрезать, делайте шаг лаг под плиты черного пола(и само собой, под необходимую нагрузку).
Вообще, эковата, на мой взгляд — лучший утеплитель для каркасного дома. Если надумаете утеплять дом эковатой — обращайтесь ко мне утеплением дома эковатой, я работаю с настоящим профессионалом по задувке стен эковатой, который при этом выезжает в различные регионы.
Лично для себя я выбрал именно вариант с эковатой.

Утепление стен в каркасном доме

Утепление стен в каркасном доме идет похожим образом. Мы засовываем утеплитель враспор между стойками стен. Помните, что шаг стоек также должен быть на 20-30 мм больше, чем ширина утеплителя. Обычно шаг стоек делают 625 мм при 40 мм доске и 635 мм при 50 мм доске. К слову, мне кажется, лучше пару раз подрезать ОСП-3, чем постоянно подрезать утеплитель.

Видео про утепление стен в каркасном доме от компании Роквул (производитель одноименного утеплителя):

Какой вообще есть утеплитель для стен?

Виды утеплителей для стен: минеральная вата плотностью более 30 кг/м3, эковата (влажным способом) и пенопласт. Именно эти три современных утеплителя используются в 95% стен каркасных домов России. Сложно точно сказать, что лучшая теплоизоляция стен это эковата или минвата или пенопласт, так как у каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.

Утеплитель для наружных стен

Специальный наружный утеплитель для стен используется, если вы хотите сделать штукатурный фасад по утеплителю. В таких случаях у вас 2 варианта: пенопласт или минеральная вата высокой плотности (около 125 кг/м3).

Самый дешевый и самый лучший утеплитель для стен

Можно точно сказать, что самый дешевый утеплитель для стен это минеральный утеплитель с минимальной плотностью, но его не рекомендуется использовать, хотя некоторые рискуют и используют в стенах каркасного дома даже стекловату. Со временем базальт с малой плотностью может осесть в стенах и появятся щели.

По моему мнению, лучший утеплитель для стен каркасника – эковата. Поэтому именно ей мы и утепляем дома клиентов ей и недовольных за 7 лет работы еще не было. Эковата выдерживает даже пожары.
Так что обращайтесь, утеплим ваше стены эковатой. А вот минеральную вату нам не раз приходилось выкидывать из стен из-за того, что она пришла в негодность. Ясное дело, она сама была в этом не виновата, просто не была соблюдена технологии утепления, но эковата прощает и такое.

Перекрестное утепление стен каркасного дома снаружи

Для наружного перекрестного утепления по стойкам укрытым ветрозащитой или по плитной обшивке колотят горизонтальную обрешетку 50×50 с шагом 400-600 мм, между которой укладывают минеральную вату или пенопласт. Потом это все закрывают ветрозащитной пленкой. Видео о перекрестном утеплении снаружи можно посмотреть в разделе «Видео по каркасным домам».

Перекрестное утепление стен каркасного дома изнутри

Утеплять каркасный дом изнутри придумали скандинавы. По сути, это гораздо удобнее, чем снаружи, т.к. в таком варианте нам не страшны осадки и другие погодные катаклизмы (в частности, подсказки соседа). Утепление изнутри идет обычно также в горизонтальной обрешетке 40×50 или 50×50 с шагом 400-625 мм, только обрешетка идет уже поверх полиэтиленовой пленке (пароизоляции).

Не забывайте, что обрешетка разрывается в местах проемов:

Утепление чердачного перекрытия (потолка) каркасного дома

С верхним перекрытием все так же, как и с полом каркасного дома, только снизу смысла утеплять нет, все делаем сверху. Помните, что на холодном чердаке можно насыпать или уложить не только 150-200 мм утеплителя (в размер лаг перекрытия) но и 300, 400 или даже 500 мм утеплителя. Ходить по нему будет проблематично, зато будет очень тепло зимой, а также прохладно летом.

Утепление мансарды

Видео об утеплении мансарды Роквулом:

Утепление цоколя каркасного дома

Цоколь каркасного дома удобно утеплять пенопластом или экструдированным пенопластом, который крепят на специальные крепления.

Итак, в этой статье мы с вами познакомились с самыми разными вариантами утепления каркасного дома. Это очень ответственный этап, который может непосредственно повлиять на здоровье вас и ваших близких, поэтому призываю отнестись к нему ответственно.

И традиционно, напоминаю о наших услугах — у нас вы можете купить готовый проект каркасного дома или заказать его разработку по вашим нуждам, а если вас все же интересует утепление, мы утеплим ваш дом эковатой или привезем МДВП Белтермо недорого.