Как утеплить нишу за батареей

Если вы решили спрятать радиатор в нишу или стену, значит на то есть причины. Но как правильно утопить батареи в стену? Не будут ли ли они хуже греть? Что посоветуют специалисты?

В некоторых домах и квартирах изначально запланирована ниша для радиатора отопления, что позволяет сэкономить место. Но что делать, если такой вариант не предусмотрен? В этой статье мы расскажем, как правильно утопить трубы и батареи в стену, чтобы избежать теплопотерь. Настоятельно рекомендуем прочитать советы экспертов в конце статьи!

Стоит ли прятать батарею в стену?

Считается что радиатор, утопленный в наружной стене, отдает много тепла на улицу. Такое может быть только в том случае, если стенка тонкая и недостаточно утеплена. При правильной теплоизоляции теплопотерь практически не будет.

Считается что расположение радиатора в нише мешает естественной конвекции. Отчасти это так, но, если подобрано правильное место расположения и размеры ниши, ничто не помешает нормальной циркуляции нагретого воздуха.

Размер ниши под радиатор

Есть два варианта расположения батареи в нише – когда он немного выступает относительно стены внутрь помещения, и когда находится заподлицо с ней или глубже. Какой из них выбрать – зависит от толщины стены.

Обустройство ниши под окном не несет опасности для конструкции здания. Если делать нишу в наружной несущей стене – стоит проконсультироваться со специалистом. От толщины и материала, а также от испытываемой нагрузки, зависит, как глубоко можно утопить батарею отопления в стену. Не стоит забывать, что от толщины и материала стены зависит, какой вес она сможет выдержать. Например, вес чугунного радиатора не позволит его установить на перегородке толщиной в полкирпича.

Глубина ниши должна быть такой, чтобы за батареей поместился теплоотражающий экран или слой хорошего утеплителя. Расстояние от него до радиатора должно быть не менее 2 см.

Если стенка наружная, то утеплить стоит верх и боковины ниши. Для этого подойдет пенополистирол, пенопласт или аналогичный материал толщиной 2-3 см. Он не столько утеплит нишу, сколько не позволит нагретому воздуху охлаждаться.

Наличие экрана позволит существенно повысить производительность тепловой энергии радиатором. Многие считают, что батареи греют так, как указано в спецификации или инструкции изготовителя. На деле же реальная мощность радиатора ниже указанной в техпаспорте.

Расстояние от пола до батареи должно быть не менее 5 см. Но лучше сделать его большим, чтобы удобнее было убирать пыль и мыть полы.

Полностью утопленная в стену батарея

В данном случае расстояние до верха ниши должно быть:

• Не менее 10 см для радиатора без отсекателей воздуха;
• Не менее 5 см для радиатора с отсекателями воздуха.

Расстояние до боковых стенок не менее 5 см, но желательно порядка 10 см. Как вариант, можно сделать откосы под 45 градусов, но внешне они смотрятся не так привлекательно.

Выступающий радиатор

Если батарея выступает из ниши, расстояние до ее верхней части должно быть:

• Не менее 5 см для радиатора без отсекателей воздуха;
• Не менее 3 см для радиатора с отсекателями воздуха.

Расстояние до боковых стенок должно быть 3-8 см, в зависимости от того, насколько утоплен радиатор. Примерно можно рассчитатьт так — глубина ниши от основной стены должна быть такой же, как расстояние от боковых перьев радиатора. Но минимальных 3 см необходимо оставить в любом случае.

Как утопить трубы отопления в стену

Многие считают, что утапливать трубы в стену – слишком опасно. Но если все сделать правильно, то проблем можно избежать.

Используйте только качественные и долговечные материалы, а монтаж не доверяйте кому ни попадя. Если магистраль расположена внутри стены, к ней не так просто добраться.

Все материалы имеют свойство расширяться и сужаться при колебаниях температуры. Поэтому трубы отопления нельзя цементировать или замазывать штукатуркой – они будут быстро изнашиваться, а стыки и соединения будут обрываться.

Трубы должны быть покрыты качественной теплоизоляцией, чтобы избежать потерь тепла. Предпочтительно использовать материалы с верхним теплоотражающим экраном из металлической фольги.

Закрывать штробу лучше всего гипсокартоном, чтобы при необходимости можно было легко добраться до магистрали.

В штробе таких размеров поместится труба в термоизоляции и останется достаточно места для зашивки ее гипсокартоном.

Установка радиаторов во внутренних стенах

Внутренние стенки и перегородки имеют меньшую толщину, чем наружные и несущие стены. Поэтому при установке радиатора нет опасности ослабления общей конструкции дома.

При обустройстве теплового экрана с тыльной стороны батареи могут возникнуть проблемы – иногда стены довольно тонкие и придется просто зашивать заднюю стенку. Лучше всего использовать для этого пенополистирол.

Как правило, утопленный в перегородку радиатор отдает часть тепла в смежное помещение. Соответственно, нужно подбирать количество секций и место расположения. Для этого вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором подсчета количества секций радиатора.

Проблемы коснутся и звукоизоляции. Чтобы ее улучшить, можно использовать специальные многослойные композитные звукопоглощающие материалы. Поэтому при расчете глубины ниши учтите толщину звукоизоляции.

В некотоых случаях имеет смысл визуально спрятать батарею, а не устанавливать ее внутри стены.

Как правильно утопить батарею в стену — рекомендации специалистов

Ремонт и обслуживание батареи, которая утоплена в стену – сложнее, чем обычной. Поэтому используйте только долговечные радиаторы, монтажные детали, трубы, вентили и т.д.

Если при обустройстве ниши в бетонной стене вы наткнулись на арматуру – не срезайте ее, лучше сделайте нишу меньшей глубины и подберите более тонкий радиатор.

Несмотря на то, что радиатор утоплен в стену, он должен иметь свободный доступ воздуха. Поэтому нельзя закрывать его мебелью, бытовыми приборами и т.д.

Если вы обустраиваете нишу для радиатора отопления под окном, широкий подоконник нарушит конвекцию воздуха. Можно сделать отверстия в подоконнике и закрыть их декоративной решеткой, либо подобрать батарею с большей теплоотдачей и количеством секций.

Для звуко- и теплоизоляции радиаторов, утопленных во внутренние стены, можно использовать специальные композитные плиты. Они позволят сэкономить пространство и утопить радиатор в стену поглубже.

Плиты, которые выполняют функции тепло- и звукоизоляции — идеальное решение при установке радиатора в межкомнатной перегородке.

Не забудьте поделиться публикацией в соцсетях!

В последнее время частенько встречаются вопросы, как оборудовать, утеплить, а затем и облагородить, облицевать нишу под подоконником, где обычно как раз и располагается батарея отопления. Именно в данной нише для удобства раньше устанавливали радиаторы отопления, тогда это были чугунные батареи, сейчас их стараются заменить на более красивые по дизайну — алюминиевые. Расположение в такой нише радиаторов действительно очень удобно, т.к. они не выпирают в помещение комнаты, не занимают полезное пространство, совершенно не мешают, т.к. находятся в своеобразном углублении непосредственно под окном и подоконником. То есть удобство, что называется на лицо.

Но в тоже время так получается, что при подобном расположении не обеспечивается должный, максимально возможный обогрев комнаты, т.к. часть тепла уходит как бы в никуда, тыльная, задняя часть радиаторов просто обогревает стену, причем в большинстве случаев достаточно холодную стену, намного более холодную, чем мы имеем рядом на стене, где нет подобной ниши. Ведь само наличие ниши уменьшает и довольно значительно уменьшает толщину внешней стены, уличной стены.

К примеру, у меня дом кирпичный и внешняя стена имеет толщину примерно 63-65 сантиметров – 35 сантиметров внутри помещения до оконного блока и 28-30 сантиметров это наружная часть стены (откосы за окном). Таким образом, общая толщина стены и получается 63-65 см. И вот в этой стене у нас имеется ниша, где стоят радиаторы. При этом глубина ниши под подоконником составляет 15 сантиметров. Вот и получается, что в этом месте, в нише, за счет ее наличия, толщина внешней стены значительно тоньше, она уменьшена и естественно, что в этом месте стена будет холоднее, чем продолжение этой стены рядом, где ниши уже нет. Тепло от батареи частично уходит на обогрев этой утонченной стены, этой ниши, а нам очень хочется использовать тепло от радиаторов по максимуму и по возможности именно направленно — на обогрев самой комнаты. Вот поэтому и возникает у очень многих вопрос, как лучше это сделать, с помощью каких материалов утеплить зауженную стену и направить тепло внутрь помещения, не расходовать его на обогрев стены. А так же, как потом облагородить эту нишу, сделать ее эстетичной, если сразу исключить вариант наклеивания там обычных обоев. Вот и получается, что мы стараемся найти варианты сразу решить две проблемы – утеплить нишу и отделать ее наиболее подходящими материалами, предполагаем, что не обоями.

В целом, мне такая ниша никак не мешала и я бы не задумывалась о том, как и что обогревает батарея, хорошо или плохо она отдает тепло, если бы не явное ощущение прохлады, которое исходило от самой стены в этой нише. Когда убирала в комнате, постоянно чувствовала реальное дуновение холода, если не сказать хуже – сквозняк от этой части стены, особенно от места соединения самого подоконника со стеной. И это учитывая, что когда я устанавливала новые металлопластиковые окна, то не убирала монолитный бетонный подоконник, который просто намертво вмонтирован в стену, в том числе и в боковые части стены, уходя в них на 8 сантиметров. Именно поэтому я и решила новый пластиковый подоконник монтировать непосредственно на существующий. Т.е. конструкция стены в этом месте совершенно не была нарушена – стена не разбиралась при монтаже новых МП окон, не долбилась, подоконник существующий не снимался. Тем не менее холодом реально веяло, можно сказать даже дуло от стены и с этим нужно было что-то делать.

Итак, для того, чтобы утеплить стену ниши я решила использовать фольгинированный пенополиэтилен – пенофол. Это довольно распространенный сейчас материал для тех или иных видов строительных работ. Особенно успешно он применяется для обеспечения отличной теплоизоляции. Благодаря наличию двусторонней алюминиевой поверхности достигается отличное тепловое отражение от такой поверхности 95-97%.

Я взяла двусторонний пенофол небольшой толщины, примерно 2,0 мм. В принципе можно выбрать совершенно любой по качеству и толщине пенофол, какой вас устроит. Видов фольгинированного пенофола очень много, все и не перечислить, есть и односторонний, когда только одна сторона покрыта алюминиевой фольгой. Есть как у меня – покрытие алюминиевой фольгой с обеих сторон, а внутри вспененный полиэтилен, который к слову, тоже бывает различного качества. Есть более дорогой — самоклеющейся пенофол, но это уже излишество для оборудования такой ниши, где располагается батарея. Для нас подойдет вполне обычный пенофол, можно даже взять односторонний.

Кроме фольгинированного пенофола нужен будет специальный клей и монтажный пистолет для этого клея. Я купила недорогой, но как оказалось очень хороший универсальный монтажный клей Lacrysil «Круче гвоздей» на акриловой основе и белого цвета.

Перед оклеиванием стены ниши пенофолом необходимо внимательно ее обследовать на предмет наличия различных трещин, а они могут там быть. Конечно нужно очистить стену от остатков обоев, отстающей краски, возможно там осталась штукатурка, т.е. подготовить поверхность, сделать ее пригодной для оклеивания. Но не нужно ничего штукатурить, выравнивать, в этом совершенно нет никакой абсолютно необходимости. У меня были небольшие щели, имелись не глубокие, но трещины. Я их заделывала составом из алебастра и песка, быстро и качественно. Цемент для такого рода работ не вижу смысла использовать, вполне достаточно алебастра.

Вот теперь начинается сам процесс оклеивания всей ниши пенофолом. Тут самое главное сделать правильно все замеры при помощи рулетки. Я несколько раз все проверяла, перепроверяла и только потом чертила и отрезала нужный размер от рулона фольгинированного пенофола. Затем вновь прикладывала отрезанную часть к стене, проверяла все ли точно соответствует размерам, если надо было, то подрезала и только затем по краям наносила клей «Круче гвоздей» непосредственно на вырезанный кусок пенофола. На саму стену клей наносить нет никакой необходимости, все прекрасно и так приклеивается, что называется намертво.

Если изобразить нашу нишу за батареей в виде схемы, то получится такой вот ее вид.

В начале нужно оклеить часть под номером 1 на схеме, затем верхнюю часть ниши под номером 2, это как раз соответствует нижней части моего бетонного подоконника. Поверхность этой части подоконника очень шершавая (на фото ниже это отлично видно), структура не ровная, учитывая, что подоконник бетонный, поэтому прижатие на такой поверхности отрезанного куска пенофола нужно обеспечить очень хорошо.

Ну и наконец отрезаем части для оклеивания боковых поверхностей ниши под номерами 3 и 4.

В результате, вся ниша получается оклеена пенофолом, в том числе и непосредственно за самой батареей, и в верхней части, которая в принципе не видна, если не приседать и не заглядывать снизу.

При оклеивании самой большой поверхности под номером 1 на схеме, нам конечно придется отрезать несколько кусков пенофола и делать на них специальные разрезы, чтобы обойти крепления, на которых держится сама батарея и которые вмонтированы в стену — крепления есть и вверху, и внизу. Тут особых проблем нет, нужно просто на вырезанной части материала сделать метки, где будут эти крепления и затем разрезы делать именно вертикальными – снизу и сверху длиной до крепления. Тогда никакие стыки даже видны не будут, все ляжет идеально ровно при приклеивании. То есть самое главное правильно сделать замеры, затем приложить к стене и вновь все проверить. Стыкуются части пенофола очень просто и никаких швов вообще не видно.

Итак, вся ниша получилась оклеенной фольгинированным пенофолом – сама стена, верхняя часть (низ подоконника) и боковые части ниши. Теперь стена и утеплена, и тепло от батареи уже не будет уходить в никуда.

По результатам своей работы могу ответственно утверждать, что более никакой прохлады от этой ниши, от стены, никакого дуновения и холода я не ощущала. Ниша получилась утепленной, в результате в комнате ощутимо стало теплее.

А вот теперь встает вопрос, как лучше облагородить, облицевать эту нишу . Ну не оставим же мы ее в таком виде, надо же чем-то прикрыть фольгинированный пенофол. Можно конечно оклеить дальше нишу поверх пенофола обоями такими, какими оклеена комната. Но мне такой вариант не очень нравится. Поэтому, я рассматриваю два других способа дальнейшей работы с нишей.

Первый способ самый простой и быстрый. Для дальнейшего облагораживания ниши берем обычные декоративные потолочные экструзионные плиты из пенополистирола . Такие плиты продаются везде, причем совершенно различной и разнообразной расцветки, они бывают и гладкие, и с рельефным рисунком. Так что выбрать можно по своему вкусу, уже имеющемуся или желаемому декору комнаты, подобрать нужную цветовую гамму к обоям и т.д. Размеры плит 50 на 50 сантиметров. Главное, что эти плиты легко моются и к тому же обладают отличной теплоизоляцией. Получается при их применении двойное утепление стены в нише. Монтировать такие плиты достаточно просто, резать их удобно, так что с вырезанием нужных размеров проблем никаких не будет.

Клеить плиты на пенофол можно специальным клеем «Дракон», а можно и все тем же уже используемым клеем «Круче гвоздей», тем более, что цвет этого клея белый, что нам идеально подходит.

Точно так же, как ниша оклеивалась фольгинированным пенофолом, в том же порядке ее можно оклеить и полистироловыми плитами четко делая замеры и вырезая нужные размеры. Начинать тут нужно снизу и с противоположной стороны от радиаторов. Если у меня батареи находятся в левом углу ниши, то оклеивание надо начинать снизу и с правого угла, двигаясь, справа налево. Естественно, что и части 2, 3, 4 на схеме выше тоже оклеиваются такими плитами.

А вот на внутренних и внешних углах можно использовать специальные планки, которые тоже можно подобрать по цвету и приклеить все тем же клеем, отрезав нужную длину. Такие планки сгибаются посредине и из них можно сделать, как внутренний угол, так и внешний.

Вот примерно так будут выглядеть такие планки при их наклеивании на на и в углы ниши.

А это сам вид таких облицовочных планок разного цвета, их внешняя и тыльная стороны. Видно, что посредине они имеют специальный шов, по которому и происходит сгиб, причем можно планку согнуть внутрь, получив внутренний угол, и наружу, получив внешний угол.

Тут думаю стоит добавить, что в дальнейшем, если вдруг не понравится вариант наличия этих плит и возникнет желание что-то переделать, к примеру оклеить обоями, то запросто можно сверху уже имеющихся плит наклеить выбранные обои.

Второй способ отделки ниши после утепления пенофолом можно осуществить при помощи пластиковых панелей . Брать такие панели лучше небольшой ширины, примерно 17-19 см, чтобы удобно было монтировать их непосредственно в самой нише. Но лучше подобрать панели такой ширины, какую имеет выступающая нижняя часть подоконника, оклеенная пенофолом, чтобы эту панель приклеить на эту нижнюю часть, стараясь по минимуму их обрезать, но уж точно не наращивать. Т.е. чтобы панель по возможности идеально легла в нише под подоконником. На боковых частях ниши такие панели, конечно, придется сделать поуже, обрезав вдоль по ширине этих боковых выступов, которые примерно составляют 15 см.

А вот на самой основной стене ниши панели монтируются тоже со стороны противоположной той, где стоят батареи. Как уже говорила, в моем случае монтаж надо начинать справа налево.

Когда я анализировала вопрос отделки ниши именно пластиковыми панелями, то предполагала, что придется их монтировать, как и любые панели на специальные деревянные планки, которые и купила одновременно с самими панелями.

Но в ходе того, как оклеила нишу пенофолом и посмотрела на сами панели, то пришла к выводу, что нет никакой необходимости дополнительно крепить к нише планки, а на них в дальнейшем строительным степлером крепить панели. Можно обойтись без крепления планок. Т.е. они не пригодятся. Панели не тяжелые, максимальная их высота будет составлять 75 см (высота стены в нише), поверхность панелей такова, что отлично клеится к пенофолу специальным монтажным клеем, все тем же «Круче гвоздей». Получается достаточно быстро и удобно, без сверления стены и крепления деревянных планок. Вот лицевая и обратная сторона таких панелей.

В этом варианте тоже необходимо предусмотреть и купить специальные планки, которые будут делать нам внутренние и внешние углы. Цвет таких планок конечно подбирается под цвет панелей. Планки-уголки, такие же, что описаны выше, имеющие возможность формировать угол, клеятся уже после установки панелей, в результате они заканчивают все отделочные работы.

В тоже время для нижней и верхней части основной стены (номер 1 на схеме) есть возможность применить специальную стартово-финишную планку, в которую снизу и сверху будут входить наши пластиковые панели. Цветовую гамму этой планки можно подобрать точь в точь, как и сами панели, их специально продают даже совместно с пластиковыми панелями.

Получится, что такая специальная планка ограничивает и декорирует верх и низ панелей в нише. Эта планка отлично приклеивается к пенофолу, а затем в нее вставляются панели, тоже с предварительно нанесенным на них клеем. Так и идет монтаж панелей – друг в друга паз в паз и в ограничительные планки нижнюю и верхнюю. При этом панели будут держаться еще лучше, зафиксированные такой вот планкой.

Лично я еще не определилась, какой из двух вариантов лучше использовать в качестве облицовки ниши – потолочные плиты или пластиковые панели. Но оба варианта посчитала нужным описать, чтобы был реальный выбор, а так же как осуществить сам процесс монтажа и плит, и панелей.

Стоит обязательно обратить внимание и на плинтус внизу ниши. Можно его удалить, облицевать выбранным материалом нишу, а затем прикрепить уже и сам плинтус. А можно все работы по облицовке проводить и с уже существующим плинтусом, не трогать его, а клеть потолочные плитки стык в стык к плинтусу, точно так же впритык к плинтусу клеть и планку под пластиковые панели. Здесь уже по своему усмотрению необходимо действовать.

Таким же образом можно оборудовать и нишу в кухне, т.к. если есть такие ниши, то они во всех комнатах присутствуют. У меня ниша в кухне поменьше, чем в комнатах, поэтому по бокам она отделана плиткой, а непосредственно за самой батареей, как раз и наклеен фольгинированный пенофол, причем и бетонный подоконник снизу тоже им обклеен.

Холод оттуда не идет, ничего не поддувает, все герметично и удобно сделано. А на сам край нижнего бетонного подоконника, на который сверху установлен пластиковый новый подоконник, отделан пластиковым уголком со сторонами шириной по 4 см. Поэтому нижний подоконник и практически не виден, и эстетично облицован снаружи.

Итак, на мой взгляд, такой вариант, вернее варианты утеплить и отделать затем нишу под подоконником, где находится батарея, являются очень доступными, не дорогостоящими и наиболее оптимальными. У нас даже получается двуслойное утепление ниши, изначально пенофолом, а затем либо потолочными плитами, либо пластиковыми панелями. Справиться абсолютно со всеми этапами такой работы сможет даже подросток. Никаких особых умений, навыков или знаний тут не требуется, только аккуратность и очень внимательные и четкие измерения.

Буду очень рада, если кому-то пригодятся предложенные мной варианты того, как утеплить нишу за батареей, и чем в дальнейшем можно облицевать, оклеить стены самой этой ниши.

Специалисты задаются вопросом, как произвести монтаж утеплителя за батарею. Пространство стен, скрытое системой отопления, является труднодоступным местом. Здесь возникают проблемы с размещением утепляющего материала и декоративных элементов. О тонкостях вопроса поговорим с экспертом Сергеем Стефанчиковым.

Редактор:

Читателей интересует, как утеплить батарею в доме. Это труднодоступное место вызывает массу сложностей. Непонятно, как добраться до закрытой поверхности, какие приспособления и методы использовать, чтобы работа получилась качественной. Сергей, какие советы вы могли бы дать, как эксперт в вопросе утепления?

Сергей Стефанчиков:

Монтаж термоизолятора за радиатором вызывает трудности даже у опытных рабочих со стажем. Вот почему проблемная зона порой и вовсе остается без внимания, а ведь потери тепла в этом месте максимальны. Греть улицу никому не хочется, потому важно отнестись к процессу внимательно.

Проверенным способом изоляции, размещаемой за батарею, стал отражающий экран. Принцип работы прост. Тонкая пластина с отражающей поверхностью размещается за системой отопления, отражая излучаемое тепло от стенки. Таким образом, теплопотери минимизируются.

Выбор материала

Выбирается материал с низкой степенью теплопроводности из вариантов:

• пенофол;
• фольгопласт;
• изоспан (разные виды: полипропиленовое тканое или нетканое полотно, вспененный полиэтилен с покрытием);
• порилекс с фольгой;
• другие материалы с покрытием из алюминия.

Для полной герметизации стыки между пластами оклеивают метализированным скотчем.

Подобными свойствами обладает продукция, содержащая метализированную алюминиевую фольгу. Она является отражателем. Если вы имеете дело с продуктом с металлическим напылением, созданным термо способом, то толщина отражающего слоя окажется недостаточной для выполнения функции экрана для теплоотражения. Учитывайте это при покупке материалов. Для проверки, действительно ли перед вами фольга, а не металлическое напыление, отрезанный кусок утеплителя поджигают. Если он не плавится, то вы имеете дело с фольгой. Ее используют для отражения тепла.

Изготавливают экран и самостоятельно, используя пласт фанеры и лист алюминиевой фольги. Вместо них иногда используют конструкцию из оцинкованной жести.

Для качественной работы изолирующего экрана между ним и отопительным прибором оставляют пустое расстояние не менее 3 см толщиной для обеспечения конвекции воздушных потоков. В противном случае циркуляция потоков нарушается, и работы не помогут, а лишь создадут другие проблемы.

Эффективность утепления за батареей

Чтобы удостовериться в эффективности процедуры утепления, были проведены исследования изменения температуры внутри помещения после установки изолятора за батареей между радиатором и внешней стеной. Увеличение температурных показателей составляет около 2 градусов. Кроме теплоотражающего эффекта, может наблюдаться пароизоляционный эффект. Так, стенка защищается от впитывания влаги, образующейся при сушке на батарее постиранных вещей.

Для получения подобного эффекта соблюдают условия установки отражающих экранов:

1. Толщина утеплителя с фольгой не менее 5 мм.
2. Низкий коэффициент теплопроводности материала, не более 0,05 Вт/м*°С.
3. Отражающая поверхность обращена в сторону комнаты.
4. Стыки проклеивают метализированным скотчем.
5. Размер изолирующего экрана больше вертикальной площади отопительной системы.

Обычно фольгированные теплоизоляторы имеют самоклеящийся слой, с использованием которого утеплитель и крепится к стене. В противном случае монтаж изолятора производится с помощью строительного степлера. Произвести установки экрана легко своими руками.

Использовать обычный клей – не лучшая идея. Для оптимального функционирования отражателя между ним и стенкой должна оставаться воздушная прослойка, поэтому степлер будет лучшим вариантом. Можно использовать и специальную решетку, к которой крепится слой теплоизолятора.

Насколько целесообразно применение экранов

Вопрос теплопотерь в квартирах стоит не так остро, как в частных домах. Площадь внешних стен в квартирах намного меньше, чем в своем доме.

Есть мнение, что при установке отражающих экранов за отопителем смещается точка росы, в связи с чем может образовываться плесень на стенах. Подобная проблема может возникнуть, но вина лишь отчасти лежит на теплоотражающих экранах. Скорее всего, дело в том, что не были соблюдены строительные нормы при обустройстве несущих констуркций.

Эффект от утеплителя за батареей определенно есть. В доме становится теплее за счет снижения температурных потерь. При необходимости экраны устанавливаются только на зимний период, и снимаются на время с весны по осень. Так вы можете использовать полезные свойства термоизолятора только тогда, когда это нужно.

Без экранирования стенка за горячей батареей нагревается порой до 40 градусов, и поглощенное тепло уходит на обогрев внешних стен. При установке отопителей в нише теплопотери оказываются еще выше.