Эта комната являлась лишь тамбуром при входе в дом. «Сени», как это называлось раньше, или «прихожая», как это называют сейчас. Стены, его были сложены в половину кирпича (около 12 см толщиной), и соответственно были очень холодными. Да и полы в этом коридоре были бетонные и зимой, естественно, просто ледяные. Вот и решил я утеплить это помещение, что бы не оставлять одежду и обувь на морозе. Поскольку надевать и обувать ее утром было очень неприятно.
Начать решил именно с полов. Хорошо, что между уровнями пола коридора и входом в дом, есть разница в несколько см. Причем полы коридора ниже, чем полы в доме. Я взял рулетку и промерял эту разницу, оказалось, существенная разница в 7см. И я решил поднять пол, и сделать его деревянным, уложить дополнительный утеплитель, что естественно позволит сделать пол гораздо теплее.
В первую очередь, я взял уровень, и с помощью уровня и маркера, отметил все неровности. Для того, что бы лаги пола сами легли ровно (а на них и доски легли ровно), пол следовало более-менее выровнять и сделать горизонтальным. Затем в строительном магазине, я купил смесь для выравнивания полов. В работе с данным раствором, необходимо точно следовать инструкциям на его упаковке.
Важно! При работе с такими смесями необходимо, тщательно подготовить рабочую поверхность (очистить полы от грязи и пыли). Ну и, конечно же, после работы с данными материалами необходимо тщательно вымыть инструмент. Потому, как в основном в данные смеси практически всегда включены такие материалы, как жидкие гвозди, или эпоксидные смолы. И после застывания отсколблить их остатки с инструмента практически невозможно.
Залив пол, необходимо дождаться пока поверхность пола хорошо просохнет — 24-28ч. В связи с нехваткой денежных средств, вместо гидроизоляционной пленки, я использовал обычный рубероид. А затем взял заранее подготовленный брус 50×50мм. и прикрепил его к полу с помощью саморезов и быстрого монтажного крепления. Между брусьями желательно не оставлять промежутка более 40см, а то полы будут прогибаться под тяжестью человека. На уложенный рубероид, в промежутки между брусом я расстелил минеральную вату. Сверху на брус, я уложил обычную полиэтиленовую пленку. Она будет служить пароизоляцией для утеплителя. Затем по нужному мне размеру, я подготовил ДСП, и с помощью шуроповерта и саморезов по дереву прикрепил ДСП к брускам. Все вышло довольно не плохо, полы стали намного теплее и немного выше, что стало еще лучше, потому, как исчез не очень большой, но все, же порог между коридором и входом в дом.
Я прекрасно понимал, что вот так, в таком состоянии пол не оставишь, и просто необходимо его чем то покрыть. Но стал вопрос, как это сделать. Либо просто покрасить в несколько слоев хорошей краской, либо постелить линолеум? Конечно же, не очень долго думая, я остановился на линолеуме. В настоящее время выбор в магазинах огромный. Купил линолеум с приклеенным утеплителем внизу. Размотал рулон и дал ему отлежаться пару дней. Когда линолеум выровнялся, отрезал лишнее у стен строительным ножом. Поскольку площадь коридора не большая, приклеивать линолеум к ДСП не стал, рассчитывая его прижать плинтусами.
Далее по плану шли стены (их утепление и конечно же выравнивание). Естественно появился вопрос, чем и как это лучше сделать?! Мой выбор, упал на «Кроноспан», и мне показалось, что это лучший вариант. Способ работы с данным материалом довольно простой, материал довольно теплый (потому, что сделан из измельченной и затем спрессованной бумаги) и выглядит для помещения типа «коридор» довольно хорошо.
Тщательно измерив необходимый объем, я выбрал цвет «Кроноспана», и снова принялся за работу. Тут все оказалось намного проще, нежели с полами. Все, что потребовалось, это точно вымерять и разметить (лучше всего при помощи гидроуровня) уровень на котором мне нужно закрепить металлический профиль внизу и вверху, затем определить расстояние, (желательно не более 40 — 45см.) через которое будет находиться один профиль от другого. Вот и все, можно приступать к работе. Перед крепежом металлического профиля, я расстелил и прикрепил к стене обычную полиэтиленовую пленку. Затем закрепил профиль, и занялся тем, что между промежутками на ранее прикрепленную пленку стал крепить минеральную вату. Ведь изначально передо мной, стояла задача сделать коридор более теплым. После того, как минвата была размещена между профилей, укрыл ее слоем пленки (во избегания попадания влаги). Ну и, конечно же, приступил к креплению самого кроноспана.
Тут обнаружился мой небольшой просчет. На своем собственном опыте я уяснил, что лучше всего начинать крепеж и профиля, и самого кроноспана от дверей. Так как, следует учесть то расстояние от самой двери до обшивки, которое требуется для ее открытия. На углах, можно оставить зазор, потому, как есть специальные торцевые уголки изготовленные из того же материала, что и кроноспан, именно для этого и предназначенные. Я это как то упустил из виду, и в итоге пришлось немного с этой проблемой повозиться. Ну вот, в принципе и весь мой ремонт.
Есть пару советов, извлеченных из своих собственных ошибок. Прежде чем приступать к ремонту не имея большого опыта, желательно посоветоваться с кем-то более опытным, или обсудить это в интернете, на каком любо форуме. Потому, как всего самому предусмотреть невозможно, а переделывать иногда обидно и дорого. После этого четко представлять себе план действий. А лучше — изложить его на бумаге по пунктам. Так точно ничего не забудешь и не упустишь. Воистину – семь раз отмерь, один отрежь…
Еще такой совет, в работе с саморезами лучше конечно использовать шуруповерт, чем высокооборотистую дрель. Пленку необходимо плотно закрепить, и подвернуть под минвату снизу и сверху, во избегания попадания влаги. Поместив ее как бы в мешок. Но как говорится, опыт приходит с годами, и не все учатся на чужих ошибках. Иногда приходится и на своих.
Удачи Вам в этом не легком деле как ремонт!
Строительство и Дача на понятном языке
Наверняка много из нас имеют в частном доме, что то вроде терассы и веранды . Это отличное место где можно отдохнуть весной или летом. Но многие хотят расширять свое жилищное пространство и задаются вопросом как утеплить веранду и сделать там прихожую и вообще возможно ли это в принципе.
Для того, что бы утеплить веранду нужно в первую очередь начать с утепления пола, так как именно ноги наиболее чувствительны к холодам, и если даже будут утеплены стены, но будет холодный пол, то все равно человеку в таком помещении будет холодно.
Как правило пол на веранде состоит из обычных половых досок, которые хорошо уложены на лаги.
Поэтому нужно будет снять настил и между лагами закрепляем бруски, но так, что бы до лагов оставалось еще хотя бы несколько миллиметров воздушного пространства.
После этого нужно будет использовать утеплитель в матах – например минеральная вата, пинопласт, пеноплекс.
Но что касается пола то пожалуй наиболее лучшим вариантом будет именно минеральная вата. После того как это сделано нужно стыки заполнить специальной монтажной пенкой, а сверху теплоизоляцию и лаги нужно накрыть пленкой, которая имеет способность отталкивать воду.
Сделать это нужно будет методом скрепления их металлическим скотчем и укладыванием профессионального настила .
Теперь на очереди утепление стен.
После того как был утеплен пол можно приступать к утеплению и стен.
Для того, что бы утеплить стены нужно покрыть водонепроненицаемой пленкой стены, которые хотим утеплять. Эту пленку нужно покрывать поверх стены равными промежутками, при этом нужно вертикально приколачивать брусья и укладывать между этими брусьями плиты утеплителя.
Промежутки, которые образовались в результате такой работы можно будет закрыть с помощью использования пенополиуретану.
Главным недостатков пониполиуретану является его цена – а она достаточно высока.
После этого нужно поверх брусьев приколачивать небольшой слой теплоотражателя из вспененного хорошего полиэтилена, при этом одна поверхность его будет покрыта так называемой металлизированной пленкой , а в самом конце нужно будет установить внешнюю обшивку.
Лучше всего в этом случае использовать вагонку — материал недорогой, эстетически красивый и легкий по уходу за ним.
Так же можно и особое внимание выделить и окнам – для этого нужно будет их соотнести соответственно с размерами помещения.
Если помещение небольшое, то можно будет вполне спокойно установить пакет из нескольких витражных стекол, которые бы размещались по всей площади стены.
Потери тепла в таком случае бдет полностью компенсированы тем, что благодаря небольшим размерам помещения все отлично прогревается. Если же помещение большое и просторое, то не надо ставить много окон – достаточно 2 окна стандартных небольших размеров.
А так же можете посмотреть видео утепление веранды
Очень неприятно, когда вместе с тобой в уютный тёплый дом входит холод с улицы. Сразу катится волна неприятной прохлады по полу, а если на нём увлечены игрою дети, то с таким непрошеным гостем нужно что-то решать.
Как утеплить холодный коридор.
Коридор – сам по себе невелик и поэтому зачастую не имеет отопительной батареи, а даже если и таковая есть в наличии, то она не в состоянии побороть холод, проникающий вовнутрь сквозь не толстые стены.
Как быть? Конечно же, утеплять. Причём достаточно хорошо утеплить можно изнутри не нарушая наружной отделки фасадных стен.
Выбираем утеплитель.
Оптимальными вариантами будут пенопластовый утеплитель и минеральная вата. Они относительно дешевы и имеют высокие теплосберегающие показатели.
Пенопласт. Самый лёгкий представитель из вида утеплителей. Полимерный материал, наполненный газом, который замкнут в твёрдой ячеистой структуре. Он лёгок в обращении и прост в монтаже. Представленный в виде плит/блоков разной толщины. Толщина в этом случае пропорциональна площади самого листа пенопласта. Чем выше показатель плотности, тем меньше его паропроницаемость.
Но, не стоит упускать из вида толщину пенопластового листа. Ведь этот параметр напрямую связан с величиной полезной площади нашего коридора, которой придётся пожертвовать во благо сохранения тепла.
Минимальный вес имеет пенопласт марки ПСБ-С 15, его плотность 15 кг/м3 и применяется в основном для наружной отделки фасадов, кровельного утепления, напольного утепления.
Наиболее распространён пенопласт марки ПСБ-С 25, плотностью 25 кг/м3. Он более востребован для наружного и внутреннего утепления жилых построек. Плотности этой марки пенопласта вполне достаточно для воспрепятствования утечки драгоценного тепла в отопительный сезон сквозь стены постройки.
Пенопласт высокой плотности 35 кг/м3 марки ПСБ-С 35, нашёл широкое применение в изготовлении сэндвич-панелей и конструкций из железобетона. Если коридор построен из одного кирпича, то пенопласт такой марки в силах сделать его достаточно тёплым.
Сверх плотный пенопласт ПСБ-С 50, имеет плотность 50 кг/м3. Используется в строительстве для утепления полов и стен холодильных складов, ангаров и дорог.
Итак, оптимальным вариантом станет марка ПСБ-С 25 или ПСБ-С 35.
Размеры листов стандартны.
500мм на 500мм, 1000мм на 1000мм, 1000мм на 500мм, 1200мм на 600мм
Практичнее в обращении листы размером 1000мм на 1000мм. Они легко режутся острым ножом.
Чем крепить пенопластовые листы к стене?
Для быстрого выполнения работ по монтажу пенопластовых листов в коридоре воспользуемся двумя наиболее оптимальными методами:
1. Приклеим пенопластовые листы.
2. Зафиксируем их грибками.
Клеем пенопласт.
В первую очередь следует представить расположение листов утеплителя на стене. Оно должно выполняться в шахматном порядке.
Стена перед приклеиванием пенопласта, должна быть подготовлена, оштукатурена и прогрунтована. В этом случае клей без труда пристанет к ней и склеит её поверхность с поверхностью утеплителя.
В качестве клеящего вещества оптимально подходят:
1. Силиконовый герметик.
2. Клея для приклеивания кафельной плитки.
3. Фасадные клея.
4. Жидкие гвозди.
Клеевой состав наносится на плиту утеплителя точечно. Островки клея диаметром 2-10 см располагают в шахматном порядке. Ещё вариант нанесение клея сплошным слоем в виде дорожки шириной в 5 см по всему периметру листа утеплителя. А в середине такой рамки допускается точечное или поочерёдное нанесение клеевой массы.
Фиксация с помощью грибков.
Простой и быстрый способ монтажа пенопластового листа к стене.
Монтажный грибок фиксирует пенопластовый лист в 5 местах (по углам и в центре). Можно фиксировать одним грибком смежные листы, но центральная фиксация индивидуально для каждого листа обязательна.
В месте фиксации грибка готовится отверстие диаметром не менее 8 мм, глубина зависит от толщины листа пенопласта. Затем грибок вбивают в стену и топят в пенопласте минимум на 1 мм.
Следует учесть, что поверх листа утеплителя нужно крепить и штукатурную сетку, если согласно дизайнерской задумке пенопласт будет впоследствии не зашиваться отделочным материалом, а облицовываться штукатуркой или кафелем.