Как утеплить чердак в многоквартирном доме

Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское поселение, поселок Рябово

Управляющая компания в поселке городского типа проводила комплексный ремонт в многоквартирном доме. Наша строительная компания по договору с УК выполняла утепление чердачного перекрытия. Учитывая приличную площадь утепления и, показанный на фото доступ к нему, можно представить сложности, которые возникли бы при выборе другого утеплителя и метода утепления.

Любой утеплитель, кроме насыпного, монтируется после демонтажа старого. Вынести все через узкий люк, затем поднять рулоны или маты выходило не просто затратно, а почти невыполнимо на тот момент, в условиях сжатых сроков реконструкции дома. С подобной работой мы уже сталкивались, но условия были иные. Там был действительно ветхий аварийный дом и протекающая кровля. Здесь же выполненные чуть раньше кровельные работы исключали возможные протечки. Перекрытие было надежным.

Что проделано нами? Предварительно мы оценили состояние утеплителя, что лежал там. Это был слой керамзита, причем неравномерный. Керамзит был покрыт мусором в виде строительных обломков, какой-то ветоши. Поскольку чердак был холодный, не используемый, без доступа (в последнее время) жильцов, было принято решение не демонтировать старый слой, лишь очистить его от посторонних включений и покрыть все сверху эковатой без оборудования обрешетки, поскольку необходимости в этом не было.

Сам керамзит неплохой насыпной изолятор. «Укутав» его сверху целлюлозным одеялом мы создали комбинированный теплоизоляционный бесшовный слой с отличным термическим сопротивлением. Теперь перекрытие не будет охлаждаться. Потери тепла в квартирах значительно снизятся.

Почему нельзя допускать тепло на холодный чердак

Помимо комфортной температуры в квартирах на последнем этаже, такое сбережение тепла предотвращает не один неприятный процесс, с которым приходится сталкиваться при его утечке. Для того чтобы холодный чердак оставался сухим, конструкции не сырели, не гнили нельзя допускать появления конденсата. А это неизбежно при конфликте температур – теплый воздух достигает холодной кровли, ее конструктивных элементов, и в точке росы выпадает конденсат, который губителен для деревянных стропил, вода может протечь на (и сквозь) перекрытие.

Если теплый воздух из жилых помещений подогревает кровлю, то это провоцирует обледенение кровли, появление сосулек.

Процесс утепления чердака многоквартирного дома эковатой

Для того чтобы продуть эковатой имеющийся уже керамзит и сверх него сформировать слой нового утеплителя, нам не пришлось транспортировать мешки наверх. Достаточно было протянуть шланг от компрессорной установки на чердак. Расфасовка и подача целлюлозного утеплителя производилась внизу – в бункер выдувной машины.

В процессе монтажа утеплителя на чердаке работал один оператор в защитном костюме. При сухой задувке эковата пылит, может раздражать глаза и дыхательные пути. Далее, когда слой лежал ровным слоем, работы можно было и закончить. В этом случае, чтобы слой не нарушался необходимо обеспечить полное ограничение доступа туда птиц, кошек, исключить прямой сквозняк, порывы ветра. Таких мер бывает достаточно. А если возникает необходимость пройти по слою, то есть простое приспособление – веник. )) Размел дорожку – сходил к окну или вентиляционному люку, и в обратном порядке прошел, разровнял веничком следы.

Но в этом случае все немного усложнялось необходимостью инспектировать чердак. Перспектива ходить с веником не устроила работников ДУ, да и со сквозняком еще было не ясно, поэтому на слое мы сформировали легкую корочку из природного лигнина. Формируется она в процессе высыхания целлюлозы (все помним поделки из папье-маше?). Достаточно немного сбрызнуть водой слой эковаты из распылителя, как запускается процесс высвобождения лигнина. «Пух» сверху схватился – сквозняк не страшен, слой внутри остался таким же рыхлым и воздушным.

К вентиляционным люкам и слуховым окнам были проложены деревянные мостки.

Мы готовы рассмотреть любые предложения Управляющих компаний по ремонту домов старого жилого фонда. Все вопросы через раздел Контакты и указанный телефон.

Если вы достраиваете дом, почти финишные работы уже проведены и вы не знаете, браться ли за чердак или это дело подождет, и вообще что необходимо именно на этом этапе – вам поможет эта статья. Здесь мы рассмотрим утепление чердачного перекрытия материалами разного типа, с пошаговыми иллюстрациями, советами экспертов и полезным видео.

А также раскроем многие важные моменты, почему утепление так необходимо и каким на самом деле должен быть пирог чердачного перекрытия по деревянным балкам и по железобетонной плите – шаг за шагом.

Содержание

А для любителей вникать абсолютно во все строительные тонкости – полезное видео:

Какие утеплители подходят для чердака?

Чердачное перекрытие утеплять нужно тогда, когда пространство чердака не планируют использовать для жилья. Т.е. мы говорим о холодном чердаке, скаты крыши которого не утепляются вообще. А для перекрытия уже подходят далеко не все те же материалы, то подбираются для скатов.

Минеральная вата: без вредной пыли

Итак, при утеплении чердачного перекрытия минеральной ватой правильно применять так называемый натяжной метод. Его суть в том, что сначала укладывается изоляционный материал – причем так, чтобы он прописал между балками.

После этого на него настилается в три слоя плитный или рулонный утеплитель из минеральной ваты, общей толщиной около 150 миллиметров, и сверху он прикрывается пароизоляционной пленкой. После этого уже фанерой, которая должна быть не тоньше 18 миллиметров.

Пенополистирол и пенопласт: простота укладки

Качественным также получаются утепление чердачного перекрытия при помощи пенополистирола, главное преимущество которого в том, что здесь нет необходимости в пароизоляции, а все зазоры легко уплотняются монтажной пены.

Задувной утеплитель: мода и рациональность

В последнее время стало особенно популярным утепление чердачного перекрытия методом задувания.

Главное преимущество задувного утеплителя в том, что он сам собой заполняет все пустоты, которые есть, и создают ровный непрерывный слой. В котором нет стыков, нет швов и нет примыкания, и для которого нет нужды нарезать отдельные небольшие куски колючего утеплителя, чтобы что-то заткнуть.

Сегодня для утепления холодных чердаков в России преимущественно используется два вида задуваемого утеплителя: эковата и задувная вата.

Эковата до 80% состоит из целлюлозных волокон, которые производят из обычной макулатуры, и на 20% из таких добавок, как буран в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика. У такого утеплителя – высокая теплопроводность.

А вот задувная вата получается при измельчении обычных минеральных материалов для теплоизоляции, которые по каким-то причинам не прошли приемку продукции.

Например, не имели достаточной плотности или правильной структуры волокон. И такой материал измельчают и упаковывают под сильным давлением, а потому его легко перевозить на место объекта, где по прибытию все снова разрыхлят.

Но все же чаще всего используется в качестве материала именно эковата. Само утепление в процессе выглядит так: один человек должен оставаться рядом с установкой и следить за ее нормальной работы, одновременно загружая материал. А второй человек поднимается на чердак вместе со шлангом, делает на пароизоляции крестообразный надрез (как раз между балками) вставляют в этот надрез шланг, и заполняет полость материалом.

Плюс для утепления холодного чердака применяются относительно недорогие сыпучие материалы:

На какие параметры утеплителя стоит обратить внимание?

Мы ни в коем случае не призываем вас приобретать самые дорогие теплоизолирующие материалы для утепления вашего чердачного перекрытия. Но обратите внимание, что чем больше и дольше какая-либо известная компания производит материалы для этой цели, тем больше она уделяет внимание качеству, изменяя их объемный вес, улучшая свою продукцию и повышая коэффициенты теплоизоляции. А это уже о чем-то да говорит.

В остальном же всегда обращайте внимание на такие параметры утеплителей, которые имеют важное значение для деревянного перекрытия, и не имеют никакого для бетонного – и наоборот.

Параметр №1. Биостойкость

Речь идет о том, чтобы в таком утеплителе, который нередко остается открытым, не заводились жучки или какая другая живность. Особенно это касается мышей, которые так любят жить на теплом и сухом (а, главное, безлюдном) чердаке.

Еще одно важное требование к чердачному утеплителю – это водостойкость. Случайно попавшие в него дождевые капли или просто влага не должны привести к процессу гниения.

Одним из самых стойких утеплителей признана стекловата:

Параметр №2. Теплопроводность

Главные требования к утеплителю для чердачного перекрытия – это способность сохранять теплоизоляционные свойства долгое время.

При покупке утеплителя обратите внимание также на такой интересный момент: современные производители теплоизоляционных материалов всегда указывают в технической характеристике сразу три коэффициента теплопроводности материала: в сухом состоянии, при температуре 10° и 25°, и влажности категории А и Б.

Вам нужно смотреть на коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, либо при температуре 10 градусов, ведь именно это – нормальная климатическая обстановка на чердаке. Для более точного и подробного теплового расчета вам понадобится таблица СниП.

А теперь отметим такой момент. Вам наверняка при выборе при покупке утеплителя посоветуют брать утеплитель с как можно меньшей степенью теплопроводности. Но на самом деле это имеет смысл только для жилых чердаков, ведь когда вам приходится утеплять скаты крыши, то слишком толстые материалы между стропилами не проложить. Поэтому здесь нужны материалы, которые будут как можно хуже проводить тепло, но при этом обладать небольшой толщиной.

А вот для чердачного перекрытия как раз толщина утеплителя – это не критический фактор, и вы можете на этом сэкономить. Просто возьмите утеплитель подешевле, но потолще, пусть и с высокой теплопроводностью. Вы все компенсируется за счет высоты самого утепления.

Параметр №3. Масса

В зависимости от химического состава, каждый утеплитель имеет свою объемную массу. Так, в качестве основы для волокон чаще всего используются такие материалы, как базальт, стекло и любые другие неорганические и органические соединения. От их типа сам теплоизолирующий материал становится либо легким, либо тяжелым. И форма всех этих материалов обеспечивается именно упругостью волокон: насколько те расправляются между балками перекрытия.

Заметим, что тяжелые утеплители форму держит лучше за счет жесткости своих волокон. И самой лучшей стабильностью для утепления чердачного перекрытия обладают пенные утеплители, которые по этому параметру приравниваются к жестким каменным ватам. Но есть свой момент: тот же минераловатный утеплитель, который вставили между балками перекрытия, легко расправиться и плотно прижиматься к древесине, а пенный этого не сделает, и образуются пустоты – мостики холодна. Поэтому вам придется дополнительно использовать баллончик с пеной, чтобы закрыть все щели.

Зато, если производить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите материалами на основе пены, то здесь будут только плюсы. Не говоря уже о том, что само бетонное перекрытие чердака уже обладает немалым весом и создает серьезную нагрузку на стены и фундамент дома, и использование для него легкого утеплителя – это только большой бонус.

И в отличие от бетонного перекрытия, чердачное способно выдерживать достаточно лимитированную нагрузку. Поэтому вес утеплителя в этом плане – тоже не последний момент. Ведь здесь уже много вариаций: тот же кубометр теплоизоляции может весить как 11 килограмм, так и все 350 – это норма.

Один из самых тяжелых утеплителей – базальтовая вата:

Параметр №4. Устойчивость к влаге

Случайно попавшая в утеплитель дождевая влага или кровельные протечки не должны запустить процесс гниения. Плохо, если уже через полгода-год новый утеплитель начинает разлагаться изнутри, издавая при этом неприятный запах сырости.

Поэтому утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по бетону довольно часто производится при помощи пенопласта или пенополистирола, которые известны своей почти нулевой гидрофобностью.

Параметр №5. Экологичность

Еще один момент: чердачный утеплитель не должен выделять никаких токсичных и резких в плане запаха веществ, несмотря на то, что, возможно, по такому чердаку никто ходить не будет.

Все дело в вентиляции: рано или поздно молекулы утеплителя подхватываются воздухом и заносятся в жилые помещения, что бывает небезопасно для жильцов дома. Поэтому выбирайте такой утеплитель, который соответствует санитарным нормам.

Параметр №6. Сохранение формы

Еще один важный момент – это форма стабильность выбранного утеплителя. Так, специальные лабораторные испытания показали, что со временем потери тепла через щели между плитами или матовой теплоизолятором могут достигать 40%. И это при том, что сам материал за это же время может совсем не изменять своего коэффициента теплопроводности, если при этом он оставался сухим.

А поэтому очень важна стабильность формы и размеров материала со временем. Для бетонного перекрытия чердака такие щели не будут критичными, ведь здесь само перекрытие достаточно теплоизолирующее, чего не скажешь о чердачном перекрытии.

Но проблема в том, что в технической информации на современные теплоизоляторы такой параметр, как форма или стабильность, не найти.

Параметр №7. Пожарная безопасность

И последний момент: чердачный утеплитель должен соответствовать всем требованиям пожарной безопасности. Взять ту же популярную эковату, которая сделана не просто из обычной макулатуры и кусков газет. Казалось бы, все просто и гениально, почему бы вам тоже не нарезать помельче бумагу, и просто не засыпать ею чердак? Разве это будет хуже? Ведь здесь тоже задействуется принцип рыхлости, как у шерсти животных, когда молекулы воздуха застряют между мелкими элементами.

Скажем так: да, утепляющие свойства такого метода будут не хуже, но именно старая сухая бумага и древесина чаще всего и приводит к неожиданным пожаром. Вот почему современные целлюлозные утеплители в обязательном порядке обработаны специальными химическими веществами против возгорания.

Если мы говорим о горючести материалов, то важно, чтобы утеплитель не только не горел, но и обладал затуханием. Только помните, что в эпицентре огня горит все, и железо и бетон, но если на чердачное перекрытие упадет искра, то утеплитель не должен загораться. Вот о чем идет речь.

Вот как должен выглядеть сам пирог утепления чердака:

Вопросы пароизоляции: как, на какой стороне и обязательно ли?

Для утепления кровельного перекрытия из дерева и бетона огромное значение имеет паропроницаемость утеплителя. Так, все утеплители, которые изготавливаются сегодня в форме плит и рулонов, можно условно разделить на «вату» и «пену», как это любят делать строительные подрядчики.

К «ватным» мы отнесем теплоизоляционные материалы из органических и минеральных волокон – это минеральная вата, каменная вата и стекловата утеплитель. Все эти материалы образуются путем затвердевание пластической массы самого разного химического происхождения. И у всех этих материалов примерно одинаковый коэффициент теплопроводности: в пределах 0,04.

Все эти материалы состоят из волокон, которые переплетены между собой. Они не образует никаких замкнутых пор, и водяной пар легко проникает и удаляется через них. Поэтому все ватные утеплители – это паропроницаемые материалы. Для чего их волокна в условиях производства дополнительно покрывают специальным водоотталкивающим веществом, и утеплители еще и получаются гидрофобизированными: молекуле воды от водяного пара не дают проникнуть внутрь и намочить утеплитель. Она только может прицепиться к его поверхности, и когда скапливается критическая масса, та преобразовывается в капли и скатывается вниз. Получается, что гидрофобизированные ватные утеплители – это не намокаемый паропроницаемый материал.

Поэтому до сих пор ученые со всего мира не могут прийти к однозначному выводу: паропроницаемость строительных утеплителей – это хорошо или плохо. Скажем только то, что если вы обустраиваете чердачное перекрытие по деревянным балкам, вам лучше уложить на него паропроницаемые материалы, чтобы деревянные стропила, которые взяли на себя влагу из нижних жилых помещений (а водяные пары всегда поднимается вверх), могли беспрепятственно ее отдать в утеплитель. А из утеплителя они уже легко выйдут наружу – хватит одной только сквозной вентиляции. А вот в плане утепления перекрытия по бетону разницы особой нет. Но здесь есть такой момент: при использовании паропроницаемых утеплителей важно, чтобы проветривание такого чердака было организовано по всем правилам, да и не помешает отдельная вентиляционная система.

Заметим, что в пенных утеплителях нет волокон, так как такой материал производится буквально из воздуха. Все пенные утеплители состоят из ячеистой структуры, с замкнутыми пузырьками и не замкнутыми, как у кухонной губки. Поэтому такие теплоизоляторы могут быть как паропроницаемыми, так и непаропроницаемыми. Например, экструзионный пенополистирол, который нам больше известен как пенопласт, пропускает водяные пары между шариками, а вот экструзионный пенополистирол – уже нет.

Что интересно, вы можете использовать не только один вид утеплителя, а сразу два, чтобы компенсировать недостатки друг друга. Но при этом теплоизоляционный материал с меньшей паропроницаемостью должен обязательно лежать перед утеплителем с высокой паропроницаемостью. То есть сначала пенополистирол, затем – вата. Иначе в обратном случае материал с меньшей паропроницаемостью станет определенным паробарьером для другого материала, тот просто начнет гнить и влаге некуда будет выйти.

Как утеплить бетонное перекрытие чердака

Если речь идет об утеплении чердачного перекрытия из бетона, тогда теплоизоляция должна быть обязательно в виде двух-трех слоев с перекрытием стыков каждого нижнего слоя. Причем очень важно, чтобы вся поверхность была бы выровнена так, чтобы нигде не было неровностей более 5 миллиметров – этого не сложно достичь при помощи современных выравнивающих смесей.

Для бетонного чердачного перекрытия идеально подходят в качестве теплоизоляции плиты экструдированного пенополистирола. Им не нужна пароизоляция, но если вы кладете пенопласт – это не экструдированный пенополистирол, и тогда, конечно же, нужна.

Дополнительно, если вам нужно будет ходить потом по такому перекрытию, вы можете сделать цементно-песчаную стяжку до 4 сантиметров и положить два слоя гипсокартонный листов. Только обязательно сделайте для такой стяжки тропинки из кладочной сетки, по которым вы будете ходить. Обязательно проклейте стыки между плитами пенополистирола скотчем, чтобы между плитами не протекала цементное молочко.

Само чердачное перекрытие допустимо утеплять как на стадии изготовления, так и в практически любое время эксплуатации самого дома. Конечно же, для чердака куда более правильно утеплить перекрытие еще перед тем, как вы заедете в свой новый дом.

Более подробно о самом процессе:

Как утеплить деревянное перекрытие чердака

Итак, существует два основных способа утепления чердачного перекрытия: укладка теплоизоляционного слоя внутри конструкции чердачного перекрытия, и укладка утеплителя поверх него. Для холодного и нежилого чердака накрывать чем-то поверх утеплитель и сооружать полноценный пол не обязательно. Но тогда обязательно оставьте ходовые трапы – отдельные тропинки из разреженного настила по всей площади чердака, это необходимо для обслуживания крыши.

Под утеплитель нужно положить пароизоляции, причем в форме корыта, чтобы она могла защищать утеплитель от водяных паров, который поступает из нижней жилых помещений. Но из этого правила есть исключение: если утеплитель был уложен с хорошим сопротивлением, например, это пена или экструдированный пенополистирол, тогда пароизоляция здесь не нужна. А вот если речь идет о чердаке с особо влажным режимом, например, над кухней или сауной, то пароизоляционный слой здесь нужно устанавливать серьезный.

Другой метод – натяжной, когда пароизоляция лишь слега провисает между балками. Недостаток такого метода в том, чтобы таким образом утеплитель между балками оказывается вставлен недостаточно плотно.

А если перекрытие еще и сделано из готовых фирм, то этот вариант вообще не подходит, ведь такие пустоты быстро становятся так называемыми мостиками холода. Поэтому в России более популярен метод, при котором сначала укладывается утеплитель, затем он накрывается пароизоляция, и только потом – финишным настилом.

Итак, вот как выглядит весь процесс утепления:

• Шаг 1. Между балками при помощи строительного степлера закрепляют пароизоляцию.
• Шаг 2. Далее нарезаются плиты минеральной ваты так, чтобы их ширина соответственно шага балок.
• Шаг 3. Эти плиты аккуратно вставляются в промежутке между балками.
• Шаг 4. На время, пока внизу еще не готов потолок, чтобы утеплитель не проваливался между балками, его поддерживают черновые бруски или натянутая специально для этого прочная нить.
• Шаг 5. Далее быстро монтируется диффузная мембрана поверх утеплителя – чтобы пар через нее легко выходил наружу, а капли сверху от скатов не проникали вовнутрь.

Но отметим насчет последнего шага также такой момент. Многие эксперты считают, что для утеплителя никаких диффузных мембран или ветрозащитных пленок не нужно, ведь в холодном чердаке теплоизоляция будет сушиться за счет естественной вентиляции конвекционных потоков воздуха, которые легко проникают через отверстия и слуховые окна.

Как оставить ходовые трапы в утеплителе

Если вы используете для утепления чердачного перекрытия мягкие теплоизоляционные материалы, вам нужно сделать над ними ходовые трапы – но только так, чтобы не получились мостики холода. Поэтому лучше брать либо жесткие материалы, либо вставить ножки трапов прямо в утеплитель.

Вот и все хитрости утепления чердачного перекрытия разного типа!

Сейчас в Украине начался «бум» утепления многоквартирных домов. Но правильно ли выполняется утепление? Действительно ли можно получить экономию 40%, 50% или может даже 70%?

Первое, что нужно понимать — как можно достичь экономии в многоквартирном доме.

Например, даст ли нам утепление экономию средств, если в доме отсутствует прибор учета тепла и возможность регулировать потребление тепла?

Ответ: нет, не даст. Ведь если мы не можем регулировать потребление тепла в доме, то утепление даст нам только повышение температуры в помещениях, а количество тепла, которое подавалась на дом и, соответственно, потреблялось домом, останется без изменений.

Другой пример — даст ли нам утепление возможность экономить, если у всех жителей установлено индивидуальное отопление квартир? Ответ: да, даст. Поскольку, утеплив дом, мы снизим потери тепла, следовательно, котел можно периодически отключать, или поставить на более экономный режим работы.

То есть начинать нужно с учета и регуляции, а другие меры, такие как: утепление, замена окон и дверей и т.п., дадут нам дополнительный эффект. Многоквартирный дом, в котором есть счетчик тепла, установленный ИТР, заменены окна и двери, утепленные стены, чердаки и подвал действительно может сократить потребление тепла на 70-75%.

Утепление чердака / подвала

Утепление чердака в многоквартирном доме дает возможность снизить теплопотери до 5% и более. Для утепления чердака чаще всего используют следующие материалы: напыляемый пенополиуретан и каменную вату. Иногда используют также керамзитные гранулы, но упомянутые выше материалы являются более современными и эффективными. На все эти материалы распространяется действие государственной программы по компенсации их стоимости.

Сложным является утепление крыши старых панельных домов, где нет ни чердака, ни технических этажей, а потолок квартир последнего этажа фактически и является крышей дома. Здесь консультация квалифицированного специалиста будет иметь еще большее значение.

Если говорить об утеплении подвала, то единых подходов нет. Это зависит от типа дома, высоты его цоколя, доступа в подвал, его высоты и состояния гидроизоляции, от того, забетонирована или заасфальтирована отмостка и других факторов. Наконец, это зависит от климатической зоны. Теплоизоляция подвала также может дать нам до 5% экономии тепла, а в ряде случаев — значительно больше.

Важно понимать, что утепление только стен дома даст нам только частичный эффект. Неутепленные подвал и чердак не только не дадут в полной мере использовать потенциал энергосбережения дома, но и сведут на нет часть эффекта от утепления стен, увеличат расходы на экономию каждой единицы тепла.

Виды вариантов утепления фасадов (краска, вентилируемый фасад, мокрый фасад)

На сегодняшний день на украинском рынке представлены различные технологии утепления фасадов многоквартирных домов. Среди них:

• Использование специальной термокраски;
• Вентилируемые фасады;
• Система «мокрого» фасада»;

По эффективности каждого из этих методов утепления стоит сказать отдельно.

Хотя производители специальной термокраски и опираются на опыт американской аэрокосмической ассоциации NASA, эффективность краски не доказана на территории Украины. Стоит принять во внимание и тот факт, что в европейских странах-лидерах по термомодернизации, таких как Германия и Нидерланды, и даже в соседней Польше, этот метод утепления не используется.

Вентилируемые фасады имеют ряд преимуществ. Во-первых, при применении этого метода не нужно сбивать внешний слой покрытия фасада здания, например плитку, штукатурку и прочее (кроме случаев, когда осыпание этого слоя проходит достаточно интенсивно). Во-вторых, утепление этим методом проходит довольно быстро, потому что устанавливаются специальный профиль, в который укладывается сам утеплитель. Но имеет этод метод и недостатки:

• Высокая зависимость от качества монтажа
• Высокая цена по сравнению с технологией «мокрого» фасада.

Самым распространенным методом утепления в Европе и Украине была и остается технология «мокрого фасада». Она предусматривает утепление дома слоем утеплителя из пенополистирольных плит (ППС) или каменной ваты (минеральной) ваты.

Системы утепления

Система утепления, которая находит применение в технологии «мокрого» фасада, состоит из следующих элементов:

• специальный клей для фиксации утеплителя;
• материал для утепления (ППС или каменная вата);
• дюбели для фиксации утеплителя;
• слой для армирования;
• армирующая сетка;
• грунтовка;
• штукатурка.

Главное, о чем нужно помнить при применении системы утепления — это использование материалов одного поставщика системы утепления, поскольку смеси различных производителей имеют разные свойства и могут иметь плохую совместимость, не гарантируют надежного и долговечного результата. Кроме того, производители систем утепления дают гарантию на свои изделия только в случае, когда применяются материалы одного производителя.

Сэкономив на одном элементе, например на клее или винтах, можно поставить под угрозу прочность всей конструкции.

Виды утеплителей

Самым распространёнными видами утеплителей в Украине, как уже говорилось ранее, являются:

• Пенополистирольные плиты (ПФС);
• Плиты из каменной ваты (иногда ее называют минеральной)

Преимуществом пенополистирольных плит является более низкая цена по сравнению с каменной ватой. Кроме того, ППС не боится влаги, то есть им можно выполнить утепление до самого грунта. Недостатками этого материала являются: горючесть, меньше плотность и возможное проедание ППС плит некоторыми видами грызунов. В Украине согласно, действующих ДБН, запрещено использовать в качестве материала для утепления ППС плиты в бюджетных учреждениях (школы, больницы, детские сады) и в жилых домах выше 9-ти этажей.

Следует также учесть, что при выполнении утепления фасада ППС плитами необходимо делать противопожарные пояса, которые делают через каждый этаж и вокруг оконных рам. Эти пояса выполняются из каменной ваты. Рекомендуемая плотность плит из пенополистирола составляет не менее 25 кг / м3 и толщиной не менее 100 мм для I климатической зоны, и не менее 80 мм для II климатической зоны Украины.

Преимуществом каменной ваты является негорючесть этого материала, более высокая плотность, отсутствие возможности проедания плит из каменной ваты грызунами. Недостатком является гидрофобность, то есть этот материал имеет склонность впитывать влагу. Поэтому при утеплении каменной ватой многоквартирных домов стоит оставить расстояние примерно 15-30 мм от земли, или выполнить утепление цоколя из другого материала, например, из экструдированного пенополистирола, который к тому же имеет более высокую устойчивость к ударам и другим повреждениям.

Кроме того, в случае выполнения работ по утеплению фасада дома с помощью плит из каменной ваты, нужно позаботиться о том, чтобы материал был закрыт внешним защитным слоем и не находился под действием атмосферных осадков. В противном случае тепловое сопротивление этого материала будет резко снижено.

Рекомендуемая плотность плит из каменной ваты должна составлять не менее 45 кг / м3 и толщиной не менее 100 мм для I климатической зоны, и не менее 80 мм — для II климатической зоны Украины.

Для обоих этих материалов коэффициент теплового сопротивления должен быть не менее, чем R = 3,3 для I климатической зоны, и 2,7 — для II климатической зоны Украины. Эти коэффициенты указываются производителем на упаковке.

Правило «карандаша»

По данному правилу выполняют утепление в странах Западной Европы. Принцип достаточно прост — карандашом обводим контур дома, и чем меньше будет разрывов в контуре, тем лучше результат мы получим от утепления. В идеале контур утепления должен быть без разрывов и замкнутым, неутепленные участки — отсутствуют. Таким образом мы избежим так называемых «Мостиков холода».

«Мостики холода» в доме могут иметь все конструкции, которые находятся внутри и снаружи здания одновременно, например: балконы, плиты-перекрытия навесы, декоративные элементы и т.

Надо позаботиться об утеплении этих мест, а при возможности — об их замене. Например, заменить навес с железобетонной плиты над входом в подъезд на более легкую металлическую конструкцию, которая не будет проводить холод внутрь дома.

Почему нельзя делать лоскутное (точечное) утепление

В странах Западной Европы и в соседней Польше «лоскутное» утепление полностью запрещено. Утепление называют «лоскутным», когда слой утеплителя монтируется вокруг контура одной отдельной квартиры или нескольких квартир на соседних этажах (например, в 5-ти этажном доме, со второго по четвертый этаж).

С точки зрения закона, стена является общей совместной собственностью, поэтому делать такое утепление можно только с согласия всех совладельцев этого дома. Но на практике в Украине каждый делает так, как ему удобно.

Приведем несколько причин, почему этого нельзя делать:

Утепление контура отдельной квартиры / квартир значительно ускоряет разрушение всей стены. Это особенно хорошо видно при тепловизионном обследовании, когда контур этого «клочка» является перегретым, то есть тепло которое не вышло через стену напрямую, сконцентрировано получается по периметру утеплителя, вызывая перегрев стены, особенно в отопительный период, и тем сам ускоряя ее разрушения;

Делая точечное утепление жители квартиры ничего не экономят. То есть в квартире становится теплее, температура повышается, но коммунальные счета остаются на прежнем уровне. Следует отметить, что такой же комфорт, но со значительной экономией средств, может быть получено при утеплении всего здания;

Чаще всего «лоскутное» утепление будет служить недолго, а плесень и сырость станут непременными «бонусами», причем не только в утепленных квартирах, но и у соседей;

Цена такого утепления будет достаточно высокой. В случае комплексного утепления дома цена каждого квадратного метра утепления существенно снижается. Кроме того, значительная часть расходов может быть компенсирована по государственной и местным программам поддержки.

Вывод: следует делать только комплексное утепление многоквартирного дома.

Стандартные ошибки при комплексном утеплении

Подводя итоги темы об утеплении дома следует обратить внимание на следующие стандартные ошибки:

Утепление дома, несмотря на затекание. Если есть затекание на фасад вследствие неисправности крыши, водостоков и отливов и т.д., то утепление проводить нельзя, потому что это не только может свести на нет все усилия, но и увеличит влажность стены, приведет к появлению плесени и грибка. Сначала необходимо устранить причину затекания;

Не снят слой декоративной плитки с фасада или других элементов, которые имеют свойство отпадать со временем. Перед применением технологии «мокрого» фасада следует обязательно очистить фасад от элементов, которые непрочно держатся. Если этого не сделать, они отпадут вместе с утеплением;

Сначала проведено утепление дома — потом замена окон в местах общего пользования. Это приведет к тому, что откосы придется штукатурить дважды, возникнут неоправданные дополнительные расходы;

Экономия на материалах. К большому сожалению, часто встречается ситуация, когда жильцы дома экономят 200 гривен на качественных дюбелях, а в результате теряют тысячи гривен на фасаде, который затем начинает отпадать. Это недопустимо.

Понравилась статья? Поделитесь ею и будет вам счастье!