Газовая автоматика аогв неисправности диагностика

Помните, что практически любую автоматику на АОГВ младше 1990 года можно отремонтировать и она будет работать. Не работающая автоматика это не повод заменять АОГВ. Не верьте, что "российская автоматика никогда не работает и ее нужно подвязывать веревкой". В большинстве случаев ее можно "довести до ума" и она будет работать. Импортную автоматику на российских котлах в редких случаев нужно заменить на новую, так как сам блок не разборный, но это намного дешевле замены котла.

В отличии от многих других мастеров, я могу не только ремонтирую АОГВ , но и выполняю комплекс профилактического обслуживания, чтобы аппарат еще долго работал без нареканий. Вы избавитесь от "головной боли" по поводу АОГВ на несколько лет. При этом может быть минимальная доплата или даже без доплаты. Я прекрасно понимаю как Вам, чаще всего, непросто в наше время заработать деньги и заплатить за услуги. Поэтому я обещаю предоставить для Вас лучшую услугу в Московской области!

Наиболее частыми неисправностями АОГВ является следующие:

• Не держит кнопка — кнопка магнитного клапана не фиксируется и гаснет запальник при ее отпускании. Основная горелка не загорается. На российской автоматике многие привязывают эту кнопку тряпочкой или подпирают палочкой, чтобы включилась основная горелка (на импортной автоматике такой номер не проходит). Я категорически не рекомендую этого делать, так как если временно отключат газ или погаснет запальник из-за порыва ветра или по другим причинам, при возобновлении подачи газа через основную горелку, газ пойдет в помещение со всеми вытекающими последствиями. Я встречал такие случаи, когда люди говорили, что "тридцать лет газ ни разу не отключали, а вот недавно отключили и газ пошел в дом". После этого меня вызвали, чтобы я отремонтировал автоматику.
• Основная горелка АОГВ велючается с "хлопком". Эту неисправность лучше поскорее устранить, так как со временем эти хлопки могут перерости в небольшие взрывы со всеми вытекающими последствиями.
• АОГВ часто выключается по непонятным причинам.
• АОГВ не выключается и происходит неконтролируемый рост температуры АОГВ. В этом случае АОГВ может даже "закипеть".
• Может чувствоваться запах газа от различных узлов автоматики АОГВ или от газового шланга, этом случае необходимо срочно перекрыть газовый кран на трубе на входе в АОГВ и позвонить мне или в газовую службу Вашего района и Вам помогут(но иногда в этом случае Вам могут просто "отрезать" газ от АОГВ до устранения неисправности). С газом лучше не шутить.
• Могут быть и другие неисправности. Может прогореть горелка, засориться какой – либо узел, потечь стык на месте присоединения АОГВ к отопительной системе и т.д.
• Может потребоваться чистка АОГВ от сажи. (см. раздел "Чистка АОГВ/АКГВ").
• АОГВ может "потечь". Это, пожалуй, единственная неисправность, которую в современном котле нельзя достаточно просто устранить и требуется замена АОГВ (см. раздел "Замена АОГВ/АКГВ").

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: при звонке ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩИТЕ МНЕ, ЕСЛИ КОТЕЛ ЗАГЛУБЛЕН НИЖЕ УРОВНЯ ПОЛА, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ВСЕГО 3-5 сантиметров! Это облегчит понимание ситуации и избавит от лишних поблем. Заранее спасибо.

Я имею Допуск к газоопасным работам и работам по обслуживанию и ремонту газоиспользующих установок Также я прошел обучение на заводах производителях: Жуковский машиностроительный завод, ОАО Боринское, ЗАО Ростовгазоаппарат. Данные заводы дали мне сертификаты и разрешения на монтаж, обслуживание и ремонт своих аппаратов. Обучение на заводах производителях позволяет выполнять качественный ремонт и обслуживание АОГВ. Удостоверения и копии сертификатов у меня всегда с собою и я могу предъявить их при встрече. На устранение неисправности требуется, обычно, 1-2 часа. Стоимость диагностики и работы составляет 3500 рублей (до 20 июня 2018 г.). К стоимости работы добавляется стоимость выезда – 1500 руб.(до 40 км. от г. Королев, если дальше, то по договоренности.) Если АОГВ старше 2-3 лет, то я также, по Вашему желанию, могу сделать профилактическую чистку, чтобы котел работал еще несколько и не приносил "головной боли". Мелкие комплектующие (резинки, мембраны и т.д.) стоят недорого. Более крупные запчасти (термопара и т.д.) стоят несколько дороже. Зато в результате ремонта Ваш АОГВ будет работать практически как новый и не подведет Вас зимой.

Позвоните мне и я быстро приведу Ваш котел в порядок Обычно, после моего ремонта Аогв работает еще несколько лет без проблем. Если Вы хотите, чтобы Ваш котел еще поработал, позвоните мне. Мой телефон 8-926-917-27-80. Я жду Вашего звонка с 9:00 до 23:00.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В настоящее время в Московском регионе в частном секторе наиболее распространены АОГВ (АКГВ) производства Жуковского машиностроительного завода (ЖМЗ). Дополнительная информация:

Еще в 1967 году ЖМЗ стал выпускать отопительные котлы АГВ-120, которые и сейчас встречаются достаточно часто в домах старой постройки. Многие их помнят или пользуются. Они еще работают, но, как правило, автоматика их давно пришла в негодность и они работают просто как горелки, управляемые кранами. К сожалению, у меня нет многих запасных частей для ремонта автоматики, но некоторые узлы можно отремонтировать с помощью современных запчастей.

ЖМЗ и сейчас производит более 30 типов различных АОГВ, АКГВ, КОВ различной мощности. Котлы выпускаются с современной автоматикой российского и импортного производства. Это достаточно надежная автоматика, в том числе российского производства. Есть идеи, что российская автоматика не может надежно работать и ее нужно сразу блокировать. Это неправда. Любую автоматику можно настроить и она будет работать.

Большим преимуществом АОГВ производства ЖМЗ является наличие запчастей для АОГВ в магазине отопительного оборудования при ЖМЗ. Лично я покупаю запчасти для Жуковских АОГВ именно там, чтобы не нарваться на китайские подделки.

В Московской области также часто встречаются АОГВ производства ОАО Боринское Липецкой области. Это современные, надежные аппараты с хорошим теплообменником, российской или импортной автоматикой итальянской фирмы SIT. С большинством запчастей для Боринских АОГВ проблем нет.

Еще одна марка из российских АОГВ распространена в Московской области. Это АОГВ производства ОАО РГА (ОАО Ростовгазоаппарат). РГА был первым заводом в СССР, который в 1959 году начал производить АОГВ-80. Это были первые отопительные аппараты на газе для отопления небольших домов. Некоторые из этих аппаратов успешно работают и сейчас. Правда у многих не работает автоматика и заменить ее сейчас очень сложно.

РГА это специализированый завод по производству отопительного оборудования и имеет очень высокое качество продукции. Я хорошо знаю этот завод и много раз бывал на нем. Это прекрасное автоматизированное производство. С большинством запчастей для Ростовских АОГВ проблем нет.

Вы можете найти услугу немного дешевле, но едва ли найдете лучше и надежнее.

Возможные неисправности автоматики SIT и Honeywell

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОТЛОВ ТИПА «ДАНКО»

ВНИМАНИЕ! Все выполняемые работы на газовом клапане при профилактическом осмотре (техническом обслуживании) или ремонте должны начинаться с контроля давления газа (НАПОРОМЕРОМ) до и после клапана (при работающем котле) — при необходимости давление отрегулировать – это исключает множество помех для нормального функционирования автоматики и котла в целом.

1. Не загорается факел на запальной (пилотной) горелке:

1.1.Засорился жиклёр на запальной горелке:

Вынуть жиклёр. Очистить от грязи, сажи. Продуть. Установить на место.

1.2.Засорилась запальная горелка (трубка запальной горелки):

Продуть запальную горелку и трубку.

1.3.Засорился газовый фильтр (где он стоит):

1.4.Утечка газа на соединениях трубки между запальной горелкой и газовым клапаном:

Намылить соединения. При наличии утечки газа – подтянуть гайки на соединениях.

1.5.Утечка газа из трубки запальной горелки:

Намылить трубку. При наличии утечки – трубку заменить.

— пьезоэлектрод пробивает на массу (трещина, скол в электроде). Запрещается затя-гивать гайку электрода ключом, только рукой до лёгкого упора. Заменить электрод;

– пьезоэлектрод отсырел (парапетный котёл, конвектор). Снять электрод и просу-шить над огнём;

— отсутствует контакт между пьезокабелем и электродом (пьезокнопкой). Извлечь электрод, прислонить к телу котла или автоматики с зазором около 5мм. Проверить наличие искры нажатием на пъезокнопку. Восстановить контакт;

— пьезокабель имеет повреждения. Заменить кабель;

— не работает пьезокнопка. Заменить.

1.7.Неисправность газового клапана – клапан не открывается:

Заменить газовый клапан (при гарантийном ремонте) за счёт завода-производителя при отсутствии механических повреждений, не нарушенных пломбах, без следов коррозии и вскрытия сборочных узлов, наличии ярлыков и бирок и наличии дефектовочного Акта газового хозяйства или сервисного центра.

1.8.В результате небрежного обращения сломана ручка терморегулятора:

Нарушение правил эксплуатации (см. разд. 7 п. 7.8. «Руководства по эксплуатации»). Заменить газовый клапан — за счёт владельца котла.

2. При отпускании ручки (кнопки) управления терморегулятора гаснет факел запальной горелки:

2.1.Факел запальной горелки не обогревает термопару:

— входное давление 0,6кПа и меньше. Обратиться в газовое хозяйство;

-забилась запальная горелка (жиклёр, трубка запальной горелки). Прочистить (продуть), установить и проверить герметичность обмыливанием;

— термопара находится не в зоне обогрева факелом запальной горелки. Отрегулиро-вать положение термопары — наконечник должен омываться пламенем на 3-4мм от края наконечника (6мм и более приводит к быстрому прогоранию термопары);

— быстрый отпуск кнопки управления (термопара не прогрелась). Кнопку управления держать не менее 15 сек;

— пламя запальной горелки слишком мало даже после процедуры чистки жиклёра, запальника и трубки. Отрегулировать винт для подачи газа на смеситель запальной горелки — прочитав на стр.8 «Инструкции по монтажу, пуску и регулированию авто-матики» п. п. 5.5.3. Регулировка потока газа в пилотную (запальную) горелку.

2.2.Отсутствие контакта между кабелем датчика тяги и датчиком тяги или прерывателем:

Отсоединить кабель от датчика (прерывателя) и почистить контакты на кабеле, датчике, прерывателе. При необходимости легко поджать контакты на кабеле. Допускается посадка контактов на консистентную смазку.

2.3.Кабель датчика тяги повреждён:

2.4.Неисправен датчик тяги:

Отсоединить кабель от датчика и закоротить контакты, если факел запальной горелки не гаснет – значит ОН. Заменить датчик. Внимание! В случае штатного срабатывания датчика тяги (от перегрева при обратной тяге +75 град. С и более), контакт восстанавливается (датчик остывает) не раньше, чем через 10-15 минут. Поэтому подождите, не спешите с заменой – проверьте тягу в дымоходе.

2.5.Термопара вырабатывает недостаточную термо-ЭДС:

Отсоединить термопару от магнитного блока газового клапана (наконечник термопары остаётся в пламени запальной горелки). Зажечь запальник и удерживая кнопку на газовом клапане через 30с (1мин) измерить тестером ЭДС – она должна быть не менее 0,3-0,4 mV. При отсутствии ЭДС термопару заменить.

2.6.Отсутствие контакта между термопарой и прерывателем:

Выкрутить зажим термопары из прерывателя газового клапана. Зачистить контакт термопары. Установить на место. Внимание! Чрезмерное усилие при зажиме термопары ВОСПРЕЩАЕТСЯ! Это может испортить изолирующую прокладку термопары. Накидная гайка закручивается рукой до упора, а затем подтягивается ключом на ¼ оборота.

2.7.Раздавлена изолирующая прокладка между контактом и корпусом термопары:

Нарушение правил установки (монтажа). Заменить термопару — за наличный расчёт. Это не гарантийный случай.

Нарушение заводских установок. Термопара должна быть погружена в пламя запальника на 3-4мм. Заменить термопару — за наличный расчёт.

2.9. Неисправен магнитный блок газового клапана:

Заменить (при гарантийном ремонте) за счёт завода-производителя при отсутствии механических повреждений, не нарушенных пломбах, без следов коррозии и вскрытия сборочных узлов, наличии ярлыков и бирок, и наличии дефектовочного Акта газового хозяйства или сервисного центра.

3. Основные го-релки не зажига-ются, запальная горелка горит (газовый клапан «Honeywell VS8620»):

3.1. Термогенератор стоит вне зоны горения запальной горелки, отрыв пламени от генератора

Отрегулировать положение термогенератора относительно пламени запальной горелки. Термогенератор должен быть погружен в пламя запальника на 8-10мм. ЭДС термогенератора должна быть не менее 650-750 mV. Проверить тягу в дымоходе.

3.2. Недостаточный контакт в соединениях проводов между газовым клапаном и терморегулятором

Проверить контакты в соединениях проводов. При необходимости почистить. Допускается посадка контактов на консистентную смазку.

4.Загораются од-новременно запа-льная и основ-ные горелки:

При этом газовый клапан не срабатывает на отключение при заданных параметрах:

Заменить (при гарантийном ремонте) за счёт завода – производителя при отсутствии механических повреждений, не нарушенных пломбах, без следов коррозии, наличии ярлыков и бирок и наличии дефектовочного Акта газового хозяйства или сервисного центра.

5. При достижении температуры воды в котле 90 градусов С автоматика не отключается:

В результате нарушения правил эксплуатации, монтажа, ремонта деформирован (раздавлен) термочувствительный элемент (термобаллон) газового клапана:

Заменить газовый клапан за счёт владельца котла. Результат нарушения правил монтажа (при проведении электросварочных работ термобаллон должен быть освобождён из стакана) или нарушение правил эксплуатации (см. п. 8.3. «Руковод-ства по эксплуатации») – «…уменьшение температуры котла осуществляется ручкой терморегулятора постепенно, чтобы предотвратить перегрев термобал-лона и выхода из строя клапана, с большей цифры к меньшей на одну единицу (с 6-й к 5-й; с 5-й к 4-й и т. д.) при этом после поворота необходимо дождаться до тех пор, пока котёл включится, а лишь затем, при потребности, можно поворачи-вать к следующей меньшей цифре».

6. При достижении температуры воды в котле 40–80 град С автоматика полностью отключается (гаснут запальная и основные горелки):

6.1.Отсутствие тяги в дымовой трубе:

Проверить тягу. Прочистить дымоход. Неправильно смонтированный дымоход вос-становить. Монтаж дымохода производить в соответствии с проектом на отопление выполненного по действующим нормам и правилам. СНиП, рекомендациям завода-производителя котла (см. «Руководство по эксплуатации» раздел 6).

Неправильно смонтирован дымоход. Можно проверить поставив ладонь рядом с датчиком тяги, если будет идти тепло – значит ОНА. Воздух разогревается и датчик реагируя на тепло (+75 град. и более) отключается.

— в один дымоход выходит и котёл и колонка;

— стоит вытяжная вентиляция над печкой, и тоже объединена с котлом;

— дымоход меньше диаметром, чем выходящий из котла патрубок.

— труба дымохода имеет более трёх поворотов;

Котёл с коаксиальным дымоходом с закрытой камерой сгорания (парапетный, конвектор). Небрежно выполнен монтаж дымохода:

-неправильно отрегулирован необходимый зазор между трубой (дымовой) и фланцем крышки защиты. Уходящие газы подсасываются обратно в котёл и он тухнет. Отрегулировать необходимый зазор. Защиту дымохода жестко зафиксировать на стене здания с помощью 4-х дюбелей, чтобы надёжно сохранялся зазор с торцом трубы дымохода;

— на трубе воздуховода (вторичного воздуха) неаккуратно проложено уплотнение (шнур). Из-за этого уходящие газы подсасываются в топку котла (и в жилое помещение) уменьшая необходимое количество вторичного воздуха;

— труба дымохода установлена с уклоном вверх и конденсат беспрепятственно попадает в топку котла, что также ухудшает процесс сгорания газа. Установить дымоход с уклоном вниз на 1-3 градуса от горизонтали.

7. Котёл не набирает заданную температуру.

Например, при положении ручки терморегулятора на цифре «7», что соответствует 90 град. С, котёл набирает 80 или даже 50-60 град. и работает без отключения длительное время (сутки и

7.1.Проблемы с давлением газа:

Проверить давление газа до и после клапана (при работающем котле). При необходимости отрегулировать (см. «Инструкцию по монтажу, пуску и регулированию автоматики на месте ее применения» раздел 5, п. п. 5.5.1. – 5.5.2.2.)

7.2.Неправильно подобрана «рабочая точка» насоса:

Если в системе отопления стоит насос – уменьшить скорость циркуляции теплоносителя.

7.3.Небрежно выполнено уплотне-ние резьбы присоединительного патрубка газоснабжения к газовому клапану:

Клапан забит (перекрыт) ФУМом и пр. Очистить трубопровод. Уплотнение выполнить аккуратно – ФУМом или паклей на жировой основе. Не рекомендуется применять паклю с краской.

7.4.Неоправданные потери тепла между котлом и радиаторами отопления:

Если котёл находится в другом здании или в подвальном помещении, а трубы не утеплены вообще (отсутствует теплоизоляция) или плохо утеплены. Если даже утеплённые трубы проложены под землёй выше «точки промерзания» грунта,

7.5.При покупке котла неправильно подобрана его мощность:

Владелец при покупке руководствовался подбором его мощности теоретически (1 кВт на 10м кВ.) не обращаясь за расчётами к специализированной проектной организации – в которых учитываются такие факторы, как материал и толщина стен, суммарная площадь внешних стен, количество и расположение окон (общая площадь застекления), утепление стен и крыши.

7.6.Система отопления не соответствует мощности котла:

Монтаж системы отопления выполнялся без гидравлического расчёта. Объём тепло-носителя (воды) в системе отопления значительно больше мощности котла. Теорети-чески 1кВт на 10л (максимум 12-13л), но это только теоретически – нужен расчёт.

Котёл обеспечивает требуемый обогрев помещений тогда, когда его мощность соответствует проекту на отопление.

8. Нестабильное пламя запальной и основных горелок:

8.1.Проблемы с давлением газа:

Проверить давление газа. Установить давление на выходе из клапана 1300Па (130мм вод. ст.) +

8.2.Отсутствие правильного выхода дымовых газов:

1. Необходимо прочистить дымоход.

2. Необходимо прочистить дымогарные трубы.

3. Привести дымоход в соответствие с действующими нормами и правилами.

9. Котёл коптит и не набирает заданную температуру:

Проблемы с тягой:

— необходимо обеспечить значительно больший приток воздуха в помещение где стоит котёл;

— оборудовать приточную вентиляцию;

— обеспечить нормальную тягу – привести дымоход в соответствие с действующими нормами и правилами (СНиП).

Котёл с закрытой камерой сгорания:

— неправильно (небрежно) смонтирован коаксиальный дымоход и не отрегулирован необходимый зазор телескопической трубы дымохода с крышкой защиты дымохода (см. «Руководство по эксплуатации» рис. 5., раздел 6. п. п. 6.3., 6.4.);

— после процедуры чистки теплообменника (основной горелки) от сажи при техобслуживании, при установке основной горелки на место винт поз. 18 (в торце горелки) не попал в паз пластины поз. 17 (см. приложение «Разборка стального котла с герметичной камерой сгорания типа «Данко» при чистке теплообменника от сажи»). Если ось горелки выше горизонтали, то она коптит. Если ниже горизонтали, то срабатывает автоматика и котёл отключается.

*Если труба коаксиального дымохода выходит на фасаде здания рядом с примыка-ющей стеной (забором, сараем и т. п.) на расстояние меньше чем 1,5м, а также с на-рушением других минимальных размеров указанных в «Руководстве по эксплуата-ции» раздел 4., стр. 5, что является нарушением правил монтажа котла, которое ухудшает условия для поступления достаточного количества вторичного воздуха и полного сгорания газа в топке, что и приводит к значительному образованию сажи.

В данном, не гарантийном случае, путём изменения соотношения воздух / газ в пользу воздуха, необходимо произвести регулировку давления. Установить давление Па (110-105мм вод. ст.). Если цвет пламени не станет голубым, можно постепенно уменьшать выходное давление до 950Па (95мм вод ст.)

Все газовые клапаны SIT и HONEYWELL не подлежат ремонту. Единственный вид ремонта – замена клапана.

Возможна замена пъезокнопки на клапане «Eurosit 630» и «Honeywell VS8620», термопары, датчика тяги, термогенератора. Замена в гарантийный период термобаллона и магнитного блока не допускается – только замена клапана.

Случаи замены газового клапана

Гарантийные – за счёт завода-производителя котла, при отсутствии механических повреждений, без следов коррозии и вскрытия сборочных узлов (нарушения контрольных пломб), наличии ярлыков и бирок, и наличии дефектовочного Акта газового хозяйства или сервисного центра :

— клапан не открывается;

— неисправен магнитный блок;

— одновременно воспламеняются зажигающая горелка и основные горелки.

Не гарантийные – за счёт владельца котла:

— сломана ручка терморегулятора – результат нарушения правил эксплуатации (см. «Руководство по эксплуатации» раздел 7 п. 7.8.);

— деформирован (раздавлен) термочувствительный элемент (термобаллон) – результат нарушения правил монтажа (при проведении электросварочных работ термобаллон должен быть освобождён из стакана) или нарушении правил эксплуатации (см. «Руководство по эксплуатации» раздел 8 п. 8.3.)

-есть механические повреждения, следы коррозии и вскрытия сборочных узлов (нарушения контрольных пломб), отсутствие или повреждение ярлыков и бирок.

Современные котлы представлены большим количеством модификаций. А это делает ремонт котлов уникальным процессом. При этом, хотя модели одного и того же вида котельных агрегатов имеют различные конструктивные особенности, причины их неисправностей и способы ремонта, а также требования обслуживания являются похожими.

Причины ремонта газовых котлов

Ремонт котла отопления на газе нужно проводить тогда, когда:

• устройство не включается;
• пламя газа является слишком слабым;
• агрегат запускается, но огонь сразу тухнет;
• в систему отопления дома течет плохо нагретый теплоноситель;
• вода в ГВС слишком холодная;
• быстро падает температура воды в контуре;
• агрегат сильно шумит;
• раздаются хлопки при горении газа;
• появился свищ, теплообменник начал течь;
• слишком быстро износились детали;
• задувает котел.

Когда устройство не включается, огонь очень слабый или сразу тухнет

Причинами того, что агрегат не включается и не может зажечь газ, могут быть:

1. Неправильное подключение фазы и нуля. Поэтому не запускается вентилятор, а без него котел не может включиться и зажечь газ.
2. Постоянные перепады напряжения. Вентилятор и другие электрические элементы работают очень плохо или перестают работать (из-за этого воздух не может заполнить топку и пламя тухнет). Выход: установка ИБП.
3. Наличие наледи на дымовой трубе. Через нее угарные газы не успевают выйти из настенного котла. Их становится слишком много, и из-за этого автоматика просто блокирует включение устройства. Чтобы устранить эту неисправность, перед тем как запустить котел, нужно растопить лед на дымоходе, который всегда находится на ветру.

Слабое пламя свидетельствует о:

1. Некорректной настройке давления в системе. Проблема устраняется путем тщательного изучения инструкции, диагностики работы системы и оптимизации давления.
2. Неисправности диодного моста или модуля клапана газа. Эти узлы нужно заменить, иначе автоматика вскоре может выключить установку.

Стоит добавить, что слишком низкий уровень давления газа является причиной того, почему настенный котел хлопает. Эту проблему также может создавать неправильное расстояние между запальником и газопроводом. Решается сложность изменением зазора между запальником и трубой, подающей газ. Величина зазора зависит от модели и указывается в документации, которая богата на требования, а также на правила обслуживания и диагностики неисправностей.

Избыточное давление газа может вызвать отрыв пламени от форсунок после того, как произошел розжиг котла с помощью запальника. Устраняют неисправность, управляя винтом регулировки давления газа. Также пламя может отрываться из-за плохо подобранных форсунок. Их нужно заменить.

Когда антифриз или вода в ГВС слишком холодные

То, почему газовый котел не греет воду, является результатом:

1. Наличия проблем с газовым клапаном. На нем часто сбиваются настройки. Эта неисправность ликвидируется путем их оптимизации.
2. Появления накипи. Устранить ее можно, сделав промывку теплообменника. Для этого надо заливать в него специальные растворы (указываются в технической дополненной разными требованиями и правилами обслуживания документации).
3. Выход из строя датчиков температуры. Их нужно заменять.

Что касается причины, почему отопительный газовый котел не греет воду для ГВС, то ею является выход из строя трехходового клапана. Такая проблема характерна только для двухконтурных котлов (они несложны в обслуживании). Задача этого клапана – подавать антифриз либо в отопительную систему, либо в дополнительный теплообменник. Когда он ломается, теплоноситель начинает течь по обоим каналам.

Проверка правильности работы этого клапана такова:

1. Отключается настенный или напольный котел.
2. Ожидается, пока остынет антифриз.
3. Зажигается котел, открывается кран горячей воды.
4. Проверяется, становится ли нагретой труба, которая подключена к отопительной сети. Если да, то антифриз течет по обоим каналам. Это означает, что клапан необходимо заменить.

Бывает так, что антифриз остывает очень резко. Это, скорее всего, является проблемой не котла с правильным тактованием, а системы отопления дома. Вода резко остывает из-за загрязнения фильтров, повреждения труб и радиаторов. Последние два элемента могут также течь из-за того, что образовался свищ.

Редкой является такая проблема, как рост давления внутри отопительного контура. Причины роста, из-за которого может образоваться свищ на трубах, являются такими:

1. Сломался ранее сроков кран подпитки. Его нужно заменить.
2. Появился свищ во вторичном теплообменнике и потек теплоноситель.

Если котел шумит или свистит

Когда внутри дома чувствуется, как шумит котел, это может означать то, что внутренние стенки теплообменника покрылись толстым слоем накипи. При таких условиях антифриз перегревается и кипит. Такие звуки можно услышать, когда кипит вода в электрочайнике.

Иногда некоторые слои накипи отстают. Поэтому слышно, как устройство свистит.

Чтобы проверить, действительно ли шум вызван накипью, линию обратки перекрывают к минимуму, а котел настраивают на максимальную работу. Это позволит поднять температуру теплоносителя до 80 °С. При ней гул котла сильно возрастает. Чтобы устранить чрезмерный шум, нужно заполнить теплообменник специальным раствором и промыть.

Накипь также приводит к перегреву теплообменника. На последнем появляется свищ, через который начинает течь теплоноситель.

Свистеть могут и форсунки. Делают они это в момент, когда зажигается котел. Свист говорит о наличии воздуха в газопроводе. Неприятный звук ликвидируют, сбросив воздух. Эта процедура зависит от особенностей устройства, диагностика и обслуживание которого могут быть весьма простыми.

Ускоренный износ деталей

Его причиной является частое тактование котла. Под тактованием понимают включение и отключение агрегата в зависимости от работы теплосети. То есть оно является циклом, в течение которого котел включается, нагревает антифриз, отключается и ждет, пока теплоноситель в батареях остынет, чтобы потом по команде автоматики снова включиться и заполнить систему теплой жидкостью.

В тактовании котла, которого вообще не задувает, нет ничего плохого. Оно зависит от того, насколько быстро охлаждается отопительная система. Если теплоноситель остывает в ней за короткое время, тактование является очень частым. Понятно, что постоянное включение/отключение котла приводит к износу запальника и других узлов, которые нужны для того, чтобы зажечь газ. Через некоторое время запальник или иной узел ломается ранее положенных сроков, и происходит аварийная остановка котла.

Чтобы избежать ускоренного износа запальника, а также других узлов, надо делать тактование котла меньшим. Чаще всего это делается двумя способами:

1. Монтаж модулируемой горелки с хорошим запальником. Ее мощность должна колебаться в больших пределах (4-20 кВт). Способ является частичной мерой уменьшения тактования.
2. Использование теплоаккумулятора.

Также для уменьшения частоты тактования стоит пригласить экспертов, которые смогут провести диагностику отопительной системы, а также осуществить ее модернизацию. Эти специалисты могут сделать и техническое обслуживание, благодаря которому вопрос, почему задувает, тухнет или потек котел, не будет подниматься вообще.

Если котел задувает

Причинами того, что котел задувает, являются:

1. Покрытие оголовка дымохода льдом.
2. Падение давления в газопроводе.
3. Слабый поток приточного воздуха (кислород не заполняет топку, и это задувает агрегат).
4. Поломка автоматики (в этом случае ремонт котлов предусматривает ее замену).
5. Прогорание дымоходной трубы (в образованное отверстие легко задувает ветер, поэтому нужно заменить прогоревший участок).
6. Загрязнение дымохода (его надо почистить).

Проблемы твердотопливных котлов

Чаще всего эти устройства «радуют» тем, что начинают течь. Эта сложность возникает при:

1. Перегреве, из-за которого вода кипит, а на теплообменнике появляется свищ. Ремонт котлов предусматривает замену теплообменника.
2. Слишком низкой температуре воды (менее 60 °С) в обратной линии. Это приводит к появлению конденсата, который разъедает теплообменник. Из-за этого образуется свищ, и теплоноситель начинает течь. В этом случае течь возникает из-за неправильной организации системы отопления дома.

Вообще, большинство проблем, включая течь и свищ, возникает из-за неправильного монтажа агрегата и ошибок при организации дымохода, в который легко задувает ветер. Такие ошибки также обусловливают ускоренную циркуляцию антифриза (это означает, что его объем не соответствует норме производителя), поломке насоса и других узлов обвязки, падении или избыточном росте тяги.